vas015

С этого надо было начинать. "русь" не то армянски не то азербайджанский филиал "южного порта". Там даже саморезы кривые. И охрана с автоматами, что бы морду каждый день не били. можно забить - притрется через 3-5 тыс.

вот и прижимает колодку к щиту Я живу рядом с рынком "южный порт". Там каждое утро несколько сотен грузовиков, грузовичков и др. со всех регионов в радиусе 2500 км. разгружают и загружают это "Тольятти" под завязку. Мне что бы купить ответственную запчасть приходится ехать чуть ли не на другой конец города. как раз хватит что бы нагрелось и поменялась геометрия

Я так понял, что дерганье и приседание прекратилось. Остался стук. Если дергается и приседает - менять барабан. Что тут думать - он овалом или плохо отцентрирован. Как вариант можно попробовать поменять барабаны местами - посмотреть на результат.

причем давно

ИМХО : Зря потратил кучу денег Отечественные барабаны по определению не могут быть прямыми и новый может не сильно отличаться от старого Тормозной щит - кто сказал, что он прямой. Это штамповка. Она кривая от рождения. Колодки при торможении по любому будут гулять(вибрировать) в перпендикулярном к направлению движения вместе с барабаном. Их ничто от этого не удерживает. И цеплять при этом кривоватый тормозной щит. Когда дергаешь ручник, распорная планка подпирает(создается треугольник) колодку и она перестает вибрировать. Тросик и колдун не причем. Проверь и подтяни ступичный подшипник. Небольшой отверткой, можно не снимая колесо, несильно отогни тормозной щит от барабана в месте контакта колодки и щита. И будет счастье.

Ты так много всего написал,что не до конца понятно какая сейчас ситуация. Какое колесо стучит - на котором все новое или где барабан старый. Брякает на кочках или стучит при торможении. Пружинки все, включая солдатики? Сколько щелчков ручника - чем меньше, тем лучше, но колеса должны свободно крутиться. Какие сейчас колодки стоят (в предпоследнем сообщении опять говоришь про ферадо) Если предположить, что именно стучит при торможении, могу предположить следующее: Ферадо ты купил хреновое -раньше были нормальные, а сейчас их делают в турции и они полное "г". Они быстро перегреваются и потом не восстанавливают своих свойств. И греются, греются и т.п. На задних барабанах ты не поймешь, что они не тормозят. Нагрелись -барабаны повело они стали овалом -восьмеркой. Правое колесо конструктивно (устройство колдуна)тормозит чуть раньше, Поэтому и деформировалось больше. Левый барабан ты не менял - он восьмеркой. На нем выработка, по которой скользит колодка. Барабан греется, восьмерка увеличивается, колодка начинает вибрировать - отсюда стук и выработка на щите. Выкинь этот ферадо полностью, а то и диски поменяешь, и все цилиндры. Кстати диски не синие? Товарищ вверху правильно написал - задние колодки ходят под 100, а барабаны более 200 спокойно, если колодки нормальные.

На двух машинах такая же напруга, как в первом посте. Если аккумулятор кальциевый, то, если пользоваться экономично (ближний только ночью, а так только печка), то ничего. Если врубать свет, подогревы, и т.д., как это делает жена + пробки, то плохо. Короче переставил ей свой годовалый Хопэнерджи, с которым не было проблем - через месяц при -7 заводилась с проблемами. Выяснил: 1.Напряжение на клемах кальциевых батарей НЕ МЕНЕЕ 14,4 В (из инструкции по эксплуатации) на ЛЮБЫХ режимах. Или тю-тю гарантия. (Для некальциевых что-то на 0,5В ниже). 2. Генератр 9402.3701 по паспорту выдает 13,2-14,7В. Но из-за хреновых "подков" часто более 13,8 не выдает. Замена подковы проблему не решает, т.к напряжение на хх уходит на минимум. Проблема связана с тем, что регулятор напряжения меряет это напряжение на луне (т.е. без обратной связи с реально выдаваемым напряжением. Проблему решили на приорах и шнивах, установив 9402.3701-03 (в индексе могу ошибаться). И у этого генератора принцип работы регулятора другой (там два дополнительных вывода) и напряжение он держит стабильно. От 9402.3701 отличается подковой(она без дополнительных диодов) и соответственно регулятором. 9402.3701 легко переделывается в 9402.3701-03. Для переделки на некоторых моделях может потребоваться доработка комбинации приборов. Народ еще решает эту проблему трехуровневым регулятором. Я поставил лучше намного, но мне не понравилось, т.к. напряжение все равно проседает. Принцип подключения старый и проблема полностью не решается, т.е. ты можешь выставить 3 уровня напряжения с которых оно и будет проседать. Есть еще варианты, но я придерживаюсь производственных, проверенных.

У тебя 2 датчика температуры. Первый принято называть ДТОЖ и он используется компьютером для управление двигателем, и в том числе вентилятором. Второй чисто измерительный для панели приборов. посмотри контакт на втором.

ТЗА + нормальная установка и никаких проблем

У меня в -35 потекла сама форсунка из под завольцовки. Чуть прогреется - перестает. Замена колечек не помогла. Прошлось менять форсунки - поменял все сразу, т.к. пробег был большой и немытые они были.

собственно вот

Там одна пружинка вот такая Возможно при натягивая троса пружинка соскочила с выжимного (незнаю насколько это геометрически возможно), и попала с другой стороны под подшипник. теперь она ему мешает полностью отжиматься. Еще подшипник может провернуться, тогда вообще включаться не будет. Версия правдоподобна. Я бы попробовал ее одеть через окно стартера или окно вилки. Если нет, то снимать коробку.

Сними стартер - там в окошко можно что - то увидеть.

ИМХО То, что ты можешь на заведенной машине воткнуть скорость и выйти из машины говорит о том, что сцепление остается в выжатом состоянии. Может заедает выжимной на направляющий. Поломку лепестков, а для такого эффекта сломаться они должны все и сразу, думаю, ты бы услышал. И звук это точно никогда не забыл.

Что бы что то утверждать надо это попробовать. И автомобиль это не мотоцикл :grin: При пробеге от 50 т км залегают кольца - зависит от масла, бензина, режима эксплуатации(пробки -хуже). Никто не говорит, что раскоксовка это панацея. Но попробовать стоит. кстати я сразу хотел сказать что 10 - 11 очков маловато. Но все , конечно, зависит от того как и чем мерить. У меня на одной из машин было 14-12-12-14. После применения "мягкой" раскоксовки "ликви мойли" стало 14 во всех горшках. Т.е. поднялось в одном горшке на 2 очка !!! А ты говоришь мотоцикл.

+1 мож от другой модели тебе продали

Электромагнитный клапан адсорбера сучит(срабатывает) когда ему положено в соответствии с программой ЭБУ с определенной частотой (в Гц)(читаем мурзилку). Вопрос в том, что некоторые клапаны работают тихо, а некоторые заглушают звук двигателя.

Нужно добавить голосование - как заделать дырку от монтажного блока :wacko: + как поставить удлиненную проводку и что бы не косячила никогда . Если серьезно за что то 800 000 км. на "самарах" такой мысли не возникало. Косяк возник один раз - когда прогорела дорожка из за хренового предохранителя. Совет - крышку монтажного блока очень хорошо прижимает крышка от любого стандартного аэрозольного балончика с краской, - затянутые винты самого монтажного блока, - чистые дырки слива воды.

+100000 сначала раскоксовка + регулировка клапанов + прмывка системы вентиляции картера. Вскрыть никогда ни поздно. p.s. 1. раскоксовка "лавр" или если жалко 200-300р. поюзай по форуму -есть там состав, т.к. по сути продают что то типа ацетона 2. если рассухарить клапана, то через свечные колодцы можно увидеть состояние рабочих фасок клапанов

Щелкает то чего? Если реле щелкает, значит замок исправен. Контакты на реле проверял, реле подменял (можно взять похожее из монтажного блока). Если щелкает стартер, значит и реле исправно. Масса двигателя - это не только клемма АКБ. Находится в районе ДТОЖ. Если там она не стабильная - то будет щелкать и напруга на силовой цепи стартера будет падать. лампочки при этом будут гореть нормально.

Массу на двигателе подтянул? 12в приходит на съемную фишку на втягивающем при включении повороте ключа в самое крайнее положение по часовой стрелке? Какая сейчас вообще картина, опиши?

Не хочешь слушать советы - неслушай

Мозги какие?

Для кальциевых батарей нормальное напряжение 14,2-14.5. Если меньше (а старые гены по своей конструкции даже 13.9 при прогреве и нагрузке держать не могут), то они дохнут года за 1,5 - постоянный недозаряд. Описанные в первом посте показатели наиболее типичны. Именно по этому на новые модели (шнива, приора) устанавливается модифицированные гены с индексами -03, -04. Отличие от обычного - модифицированная подкова(без доп. диодов) и модифицированный регулятор (с 2 дополнительными выводами). В новых генах принципиально другая схема регулирования напряжения и меньше 14 там не опускается. Старый генератор можно переделать под новую схему.

На некоторых типах инжектора, в частности bosch 1.5.4, это норма. Контроллер поднимает обороты хх при движении накатом.