knm3

может в замке контакты плохие.

конечно будет. нужен регулятор. где то здесь на форуме тема была, как поставить регулятор выносной вместо втроенного в генератор. вот она кстати замена таблетки на внешний РР

без ямы и этакады можно снять пружины. но желательно иметь съемник для шаровой и для съемник пружины. можно и без съемника для пружины, но тяжело... по времени - это как повезет.

считать легко диаметр поршня 76 мм (7,6 см) ход поршня 66 мм (6,6 см) объем двигателя ВАЗ 2101: 7,6*7,6*3,14*6,6=1197 куб. см.

а вакуумник работает? а вообще эффективность тормозов? когда педаль проваливается тормоза есть?

Педаль становится тугой после второго или третьего нажатия? А задние тормозные цилиндры с устройством поддержания зазора или обычные? А колодки задние с обычные или с "бочками" А зазор между колодкой и барабаном регулировали на заднем тормозе?

прорези должны быть к болтам.

Остались еще шлицы на выходном валу коробки или промежуточная опора кардана.

WD туда нужно. И небольшим ломиком между рычагом и сайлентом пытаться выпрессовать сайлент со стороны гайки. Один раз пришлось так сдергивать.

Динамометрический ключ требуется, когда редуктор снят. Когда на машине, то гайку нужно закручивать пока люфт в подшипниках главной пары не пропадет. Главное не перетянуть.

для того, чтобы подтянуть, нужно посмотреть, что там разболталось. если сошка раскрутилась, то поможет. а если втулки разболтались, то их лучше заменить. а сильный люфт?

обнаружить можно если один человек качает машину, а другой человек слушает. можно в ладонь зажимать узел и скрип отдается в руку мелкой дрожью. а перестает скрипеть в дождь, потому, что вода попадает в шарнир. получается что то вроде смазки. на время скрип можно убрать, если обрызгать шарниры WD40.

на ходу крутится туго или на месте? на месте он и должен достаточно трудно крутиться. можно проверить подняв перед машины на кирпичики, чтобы колеса не касались земли и покрутить руль. тогда он должен крутиться легко. если крутится тяжело, нужно смотреть. может достаточно будет во все шарниры смазки положить. а шаровые менять нужно, когда они стучать начинают.

to Vanich нормальный способ запрессовки. у меня большой головки не было и мне пришлось по краешку сайлента молотком аккуратненько стучать. потом маркером сделал метку на сайленте и на рычаге когда собрал, машину покачал и смотрел, что сайлент не проворачивается.

там внутри пневмопривода есть пружина. в нее упирается диафрагма. может ее можно выкинуть... а у себя я вообще шток выкинул, а поставил специальный рычажок, как на вебере. и теперь вторичная камера открывается принудительно.

Насколько я помню, там между ВУТ и ГТЦ стоит прокладка. Попала тормозуха в ВУТ или нет, без снятия ГТЦ трудно определить. Если снять ГТЦ, то ВУТ снимется достаточно легко.

1. Нельзя. Нужно все равно разбирать. Заменить все резинки. Осмотреть зеркало цилиндра. При дефектах на зеркале - старый выкинуть, и купить новый.

возможно замыкает там, где переключатель управления печкой. там контакты близко к корпусу идут.

Попробовать поменять тип топлива на АИ 92. Уровень регулируется подгибом лапки на поплавке для достижения нужного зазора между поплавком и корпусом. Для разных карбов он разный. А вообще перелив можно увидеть если снять крышку воздухана и при заведеном двиге смотреть в карб. бензина не должно быть видно ни в каком виде. кроме как из ускорительного насоса . А может зажигание сбилось.

Несогласен. Имеетя у меня двигатель 2101 - 82 года выпуска. Номер впереди.

Там тесно. Может провод переломился от манипуляций с печкой....

есть еще впереди. его с зеркальцем удобно смотреть. но это на старых блоках. а есть и без номера. это если уже заменен был.

вскрытие покажет что с ним. может где обрыв. а может и этот прибор слабоват. нужно от аккумулятороа. моторчик ток берет большой.

черный - это минус. а синий и красный это плюс. подсоединяете черный на минус, синий на плюс. должен закрутиться. только осторожно.

Посмотреть нужно на бак. Похоже сплюснулся он.