Lokki

если вместо воздуховодов ставить ночью будет слепить мафор..и отвлекать от дороги бывает что анимацию и подстветку можно выключить...но все же..штатное место ок а вот минусом опять же штатного места это то что задняя часть магинтолы нагревается..потому что за ней печка:) а протягивать от аккума провод очень нужна если система мощная...у меня алпайн девятой серии..если б не было провода толщиной с мизинец то все сразу тухло бы

тему можно закрывать

сегодня узнал что есть патрубок который подходит под стандарнтый радиатор(у которого подводная трубка не у заливной горловины) можно ли это делать??

встал вопрос о покупке радиатора:) повторюсь что машинка инжеркторная.2004год обыскал 5 магазинов...и такого радиатора как у меня нет нигде.. продавцы говорят что ИМЕННО ТАКИЕ дефицит вся проблема в вехнем патрубке..он такой как на рисунке отмечено.. в "Русь-Трейд" мне предложили ДААЗ, такого патрубка у него не было хотя по каталогу для инжекторов. весь какой-то корявый с пластмассовыми заливной горловиной и патрубками. по бокам тоже пластик..и только в контурах охлаждения алюминий теперь уже задаюсь вопросом может этот починить..он несильно подтекает..и еще разве алюминий заваривают/запаивают? аргонная сварка если не ошибаюсь называется подскажите кто че сможет заранее благодарен:)

только NGK

на новых тормозах еще 100 000 можно будет ездить.. если собираешься ездить много то как раз и рентабельно

+1 Проверь массы. Поставь шайбы-снежинки под болты массы. Возможны потери (падение напряжения) плюса на разъемах.

+1 набей литолом все пыльники на обновленных трек-чемпион(именно их советую ставить, и лемфердер не покупаю ни за что) пыльники вообще съемные...прям туда забиваешь смазку и в путь от руки они надо чтоб двигались пальцы...но с усилием определенным удачи!

передний суппорт левый-1300 передний суппорт правый 1200 тормозные диски хорошие ATE 2000 тормозные шланги - 130 руб. шт=260 барабаны чугунные Pilenga -1300 за шт= 2600 колодки перед зад ATE - 550 и 740 =1290 цилиндры заднице ATE по 300 = 600руб ремкомплекты для установки колодок(на всякий случай)перед-зад=100руб. вакуумник торгмаш - 2300руб.(с увеличенной диафрагмой, обратная связь просто супер) гтц ATE 700 - рублей итого 12 350 рулблей без работы..но если есть навыки игры в конструктор лего то все самому можно поставить если ручник раздолбан то еще 500-700 рублей за такую сумму ты не переберешь тормоза ни на одном авто... причем это тормоза с повышенной эффетивностью..заводского почти нет так что инфа для размышления у меня стоят именно такие... и иногда иномарки удивленно клюют при торможении сзади меня...:)

вечная борьба GM и янонии)) и олицетворяешь ее ты)) GM уже нет, а лачетти с классной платсмассой и ланос с охреннной шумкой не сдался никому если они сыпятся как из песка слепленные надежность и долговечность..это не отнять даже у самсунга:)

зимой будь начеку с этим АКБ)) потому что высушенный один раз уже обречен :)

ты б рассказал о приводе двигателя лучше :) оффтоп а на вкус и цвет фломастер разный

общеизвестный народный факт что вторая передача начиная с 08 при переключении резком хрустит царапая мозг автолюбиля) так что не парься..переключай плавно будет ездить и ездить:)

от кипения лавы в головке блока цилиндров)) в теплоемкости дело..ежу понятно... а винт на одной и тоже температуре срабатывает...по датчику..:) будь то тосол, будь то антифриз

или просто SM3)) я в свое время в оф. дилере продавал ниссаны)) тем не менее у ниссана вездце цепь а собираюся они во многих странах тем не менее классик в разы лучше любой 12 или проиры..переплата при это 50-70 тыс. рублей.. жаль что левака этой химической промышенности очень много))) да и контроль натяжения и состояние ремня надо проверять гораздо чаще чем у цепи

самый лучший вариант это тормозить если начинается сплошная можно волочиться десяток километров за этой газелью лишь бы не иметь дело с этими алчными ребятами

может успокоитель цепи оторвало??

у всех ниссанов цепь до сих пор..на альмере классик изменяемые фазы газораспределения...движок 1.6 при 107л.с. выдает момент около 160 Н-м..серьезная заява ходит 300 000 км до капремонта..на 120 000 проверяется натяжение и дальше едем цепь надежней..даже на нашемарках

кароч надо вывернуть резиновый стойки как сказал Protva за что ему большое спасибо единственное что теперь зазор чуток увеличился да и хрен с ним...ведь от завода изготовителя ВАЗ зазор равны указательному пальцу в порядке вещей:))

снятие катализатора на инжекторных автомобилях помимо улучшения тяги еще и увеличивает клиренс выхлопная система с трубой-заменителем вместо катализатора меньше проседает чем заводсвкой вариант при наличии лямбда-зонда в самом катализаторе(последние годы выспуска) такой вариант особенно эффективен только труба подлинее реже встречается нежели обычной длины

здрасте:) а чем тут можно позаниматься?:)

для инжектоманов снимается трубка подогрева дроссельной заслонки когда из нее польется значит пробок по минимуму после этого с открытой горловиной радитора подливать уходящий по большому кругу антифриз/тосол и так пока не перестанет пузыриться ОЖ

спасибо за советы попробую и отпишусь:)

температура кипения у антифриза выше, поэтому винт будет включаться реже и теплоемкость лучше чем у тосола... поэтому антифриз лучше но и дороже в два раза при нагреве и плохом охлаждении выставленное зажигание может быть неэффетивным..т.к. регулируют его при работе на нормальных условиях в результате потеря тяги с это точки зрения инжектор труднее "сломить" потому что по датчику угол опережения меняется сам

че делать, господа? :)