Lokki

спереди напротив нижего патрубка подтекает уже залепил холодной сваркой, но все равно где-то глубоко в сотах дырка судя по тому что несильно уходить антифриз дырка небольшая...а лить герметики и засирать всю систему не хочется... остается лишь новый радиатор

что скажете про системы охлаждения "лузар"?? http://www.luzar.ru/price/ алюминиевый или медный - какие за и против? при смене алюминиевого на медный нужно менять термостат или патрубки? хочу купить радиатор..есть выбор: Радиатор охл.а люминиевый орный LRc 01070 21070-1301012-50 ВАЗ 2105, 2107 универсальный 1120руб. Радиатор охл. паяный алюм. повыш. теплоотдачи LRc0107b 21070-1301012-51П ВАЗ 2107 универсал. 1890руб. Радиатор медный охл. LRc 01070с 21070-1301012М ВАЗ 2105, 2107 универсальный 2300 руб. цены вроде не кусаются...:)

не открывается ссылка :)

лить в саму систему ни в коем случае нельзя я еще в мади когда движок в разрезе чертил помню какие узкие канавы у охладительной рубашки блока цилиндров... да и к подогреву дросселя тоже трубка с малым сечением..так что настоятельно не советую лить какой-нибудь герметик.. армейский способ есть такой засыпать в систему охлаждения горчичный порошок...помгогает на 100%...но и проблем не оберешься залепил все же эпоксидной смолой..место подтека почистио растворителем... так должно проездить до зарплаты:)) а так я тоже сторонник замены агрегата в целом...и медный тож хочется:) надо будет верхний патрубок менять насколько я помню...да и темростат для медных радиаторов другой нужен.. собственно все "за" и "против" в "Руси" посоветовали брать аллюминиевый, нормальные продают говорят..2000р. все удовольствие..

здрасте:) чем залепить несильную течь радиатора?? аллюминиевый радиатор в районе нижнего патрубка подтекает... чем лечить??

вот сюда доходит в пробке стрелка она тут же оставалась и на ходу...на большой скорости до замены тосола на антифриз кому не лень посмотреть могу скинуть видос поведения стрелки в режиме пробка-нормальное движение

сегодня понаблюдал и все приходит в норму.. думаю все же тосол некачественным был..я раз в потлора месяца доливаю где-то литр..и покупал в одном месте тосол..поэтому он весь сменился на левый...вот и стал стрела стремиться к красной.. с антифризом все спокойнее..а касаемо термостата не хотел на левый налететь вот и не поменял..а что ОЖ можнослить без потерь и загрязнений есть различные способы:) еще заметил одну странную вещь...как фары врубаешь стрела сдивигается в сторону увеличения температуры на 1-3мм... или это только наши машины так могут..или датчик перестраховывается мол нагрузка на движок возрасла и надо показать большую температуру что примечательно стоит ксенон потребляющий в 4 раза меньше мощи чем галогенка... если это нормально то просвятите

сегодня прокачал систему устранил все пробки.. теперь уже стрелка лишь иногда входит во вторую половину зеленой зоны...но все же близость его к красной(5-6мм) вызывает подозрение и легкий жимжим :)

угол зажигания контролирует датчик.. неэффективный угол сказался бы на приемистости... вчера поменял тосол на антифриз...история такая же..даже когда ночью поездил термостат при включенном винте горячий как снизу так и сверху...поэтому он вроде как исправным должен быть думаю единственный вариант его неисправности это что он недооткрывается

а какой термостат лушче взять.. чтоб не попасть на левый?

Здрасть! сегодня обнаружил такую неприятность... погода была +25, и того больше местами и температура все ближе к красной зоне стала тянуться...на ходу(на любой скорости хоть 120-140) срабатывает винт, сбрасывает температуру и отключается посмотрел по расширительному бачку при работающем винте термостат открывается т.к. уровень жидкости меняется..все же постучал по нему, не помогло ниче посоветовали залить антифриз вместо тосола..но до поры до времени и так было ок. года полтора назад менял...винт, помпу, трубки оставил термостат, радиатор и датчик температуры... вот теперь не знаю на что уповать тяга при всем этом не уменьшается...как ни в чем не бывало.. может в датчике дело? достал ниссановский антифриз..все же пусть он его охлаждает, нежели непонятный тосол разбодяженный заранее благодарен за совет!

Здрасте! Вот хочу сделать сам промывку инжектора на работе есть установка.. только вот не знаю который из предохранителей под бардачком идет к бензонасосу не подскажите сию полезную инфу??

посмотри сальник полуоси если он течет просачивающееся в барабан масло въедается в колодки и в мокрую погоду вода + масло создается такой эффект у меня так и было пока не поменял сальники...с сальнками еще а колодки потому что промасленные уже не будут тормозить никогда после всех манипуляций надо долить масло в картер заднего моста

на пружинах расстояние между витками надо оставить по 3-4 мм, и будем в самый раз

затягивается до отказа, но несильно...пружины нужны чтобы гасить колебания выхлопной системы проверяется наличие всяких "сифонов" нажатием педали газа от души перед сопряжением деталей очень желательно в посадочных местах все смазать термостойким герметиком

здрасте:) вопрос: если при нажатой педали тормоза заводить и педаль слегка не проваливается надо менят ВУТ? слышал что какой-то клапан есть перепускной...где он и как его проверить? тормоза ватные какие-то до половины нажимаю и уже при существенном нажатии на педаль начинает тормозить еще при торможении иногда в чаще влево тяне машину(сход-развал сделан)...это можно из-за рабочих цилинров быть? спасибо:)

мне тут на южном порту чел из павильона где продается все по тормозам прогнал тему что передних цилиндров иностранного прозводства на классику вообще не бывает а я хочу все таки АТЕ поставить т.к. диски и колодки уже итак АТЕ

и для меня актуально..:) а то бывает несколько дней наездишься на иномарке корешка и сев за 7 так тихонько притормаживаешь как в ино...а она сука едет:) хотелось бы получше... вообще тормоза класссики это конечно веселое изобретение..но дорабатывать стоит однозначно в народе слышал про продукцию АТЕ...вот что советовали сделать для того чтобы тормоза стали лучше: 1. ГТЦ высокого давления АТЕ 2. сзади барабаны чугунные+тормозные цилиндры+задние колодки тоже все АТЕ 3. передние суппорта от 12+ торм диски вентилируемые как уже было сказано +еще отказаться от 13 радиуса у кого стоит оный...

я б не стал рисковать хотя и хочется комфорта какой-то алик дядя Ваня на заводе склепал сие замечательное приспособление с бодуна...и ты будешь доверять этому жизнь.. заклинит электродвигатель который компенсирует усилие на руль, и привет столбу в лучшем случае, или камазу в худшем качество отечественного продукта ведь стардает..я даж шаровые каждые 10 тыс. меняю..а тут рулевое управление доверить толком неиспытанному устройству...вон калины из-за электроусилителя на 30 тыс. едут во все стороны кроме тех в которые хотел бы водитель.. да и двадцатник уж больно дорого

а клапана как часто надо регулировать подскажите? была инфа что есть саморегулирующиеся..

у меня тоже чудовищный люфт появился..уже подтягивал на два деления редуктор..но через 3-4 месяца стало так же.. и вообще, насколько острым должен быть руль у семерки по заводской настройке? если надо будет поменять редуктор целиком, то надо делать сход развал???

справедливый вердикт)) Hella bi 6000k + туманки би sho me 8000к)) до встречи на встречкЕ))

я вот еще и в туманки хочу поставить 6000к))) врезать прям в бампер их..будет смотреться защибенно))

у меня ксенон уже около года стоит..езжу как по москве так и по области всегда в ближним светом всем приматам абсолютно пох и вообще техосмотр есть значит слать их в дупло

инжектор на классике никогда не работает абсолюнто ровно..в подтверждение этому слова нескольких диагностов так что не парья..ручка кпп не трясется не на вазе)))