WEISMAN

Определили стук в стойке. Патрон каяба, прошли 10 т км. Имеет ли смысл снять и попробовать прокачать или только замена?

Неожиданная находка! Впереди все новое - аморы, опорники, шаровые и тд. И вдруг застучало с левой стороны :dntknw: На сервисе сказали - опорник, уже начал выбирать. А сегодня взял за низ бампер с левой стороны, пошатал и услышал тот самый стук , Вспомнил, перед тем как застучало, было легкое касание с подрезавшим авто. На царапину плюнул - не первая, разбираться с водилой и ждать гайцов полдня в жару не стали и разъехалсь. Не все то что стучит - подвеска :)

Можно ли такое http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254311 сделать на десятке? Никто не пробовал (в смысле технологии замены)?

ИМХО ничего не будет во всех смыслах :grin: Если от такой промывки была бы польза, его использовали бы сервисы. Шприц, бутылка, лампочка и нах ультразвук

Благодарю :rolleyes:

Неужели никто не знает, даже инопланетные существа

На сайте каябы: Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей: А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). Технология прокачки всех остальных амортизаторов: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль. Собственно вопрос: Когда менял передние, прокачивал по 2-му варианту. Сейчас посмотрел тех. характеристика ВАЗ 2110 - передняя макферсон. Значит прокачал неправильно Купил сейчас задние, их как?

А чем тебе киржачи не угодили? Читал как-то тест в ЗР - там бош и киржач примерно одинаковы. Одни типа обочину лучше освещают, другие еще что-то :grin: Вид сбоку, одним словом

Меня интересует не белый-желтый, а освещенность, сила света. Меня интересует сравнение не с ксеноном, а с галогенками. И желательно, личный опыт использования.

Что кому известно про лампы типа CATZ H1 CB153N и подобные? Стоят 2-3 тр, типа при 55 ватт светят на 100. Никто не пробовал?

Спасибо :)

Ты посмотри на всякий случай - бывает ключ гаечный катается по защите или еще что :)

А она потом обычно не перескакивает еще на один и т.д.? Если да, то как я об этом узнаю, по каким симптомам? Спрашиваю не просто так - две недели как перебрал всю подвеску, сделал сход развал и радовался :) Разбирать и не хочется, и времени нет сейчас. Может японцы делают не совсем уж негодные гайки :)

даст слабину - это открутится что ли :)

А можно точнее: что будет если не повезет? В чем собственно опасность :)

Я себе каябу поставил и гайку каябовскую. Насколько это плохо :)

Не, это принципиально :)

Ну я не знаю насчет более-менее звонкий... Это субъективно и на расстоянии. У меня точно ГРМ. При чем тут фильтр вообще непонятно :) Имхо дело не в нем. А когда лампочка не загорается? Она вроде как и не должна гореть, только при включении зажигания.

Прочитал всю ветку :) и сделал свой выбор. На днях поставил на перед: опоры БМРТ - 900 р. каяба премиум (масло) - 2200 р. пружины сток - 600 р. шумоизоляторы сс-20 под пружины - 200 р. отбойники - 240 р. Тишина и покой, я доволен. Спасибо Марсиянину, его позиция мне нравится :) Появится денежка, займусь задом :)

Главное не переусердствовать, с осью побережнее :) У меня она из коробки выпрыгнула ... Заодно и масло поменял в КПП :) А болт рычага все равно пришлось вынимать с болгаркой, его за семь лет никто походу не трогал и он прирос к втулке :)

Есть такое в районе ГРМ, само проходит. Я не обращаю внимания :) У меня ролик и ремень прошли 10 тык.

По мурзилке "если нужно демонтировать второй привод или снять коробку передач, необходимо в отверстие установить заглушку". В чем смысл этой заглушки? Я снял правый привод, левый не собирался и заглушку не ставил. Но правое колесо вывешено и между делом вращалось. Не собьется ли что-нибудь в коробке :)

А как оценить состояние пыльника? Смотрел, есть на нем небольшие трещины, но не сквозные :) Менять, или это нормально :)

А можно ли все эти резинки поменять без ямы и подъемника :) Есть ли у кого опыт и какие будут сложности?

Проблема была та же самая - 1-я и 2-я передачи не включались периодически и непредсказуемо. Предлагаю свой рецепт. Это результат двухлетних наблюдений за переключением передач. Работает, если нет проблем внутри КПП. 1. Ставишь карданчик от Калины. Его надо немного отрезать. Я делал так: пошел в магазин, попросил стоковый и калиновский, приложил один к другому, отметил, что лишнее, отрезал. 2. Модернизируешь реактивную тягу (кажется это описано в теме победителей дребезга ручки КПП). 3. Покупаешь ремкомплект для рычага КПП (70 руб), подушку кулисы (правильно кажется "шаровая опоры привода переключения передач - около 300 руб) и меняешь ВСЁ. Можно сделать не спеша за час без подъемника и ямы. 4. Самое главное мое открытие - надо очень тонко настроить привод переключения передач. Ставим на нейтраль. Ослабляем хомут тяги привода и настраиваем так, чтобы при включении 1-й или 2-й передачи или с 1-й на 2-ю болт с ограничителем ходил строго по пластмасске, называемой "накладка кронштейна блокировки заднего хода", как бы скользил по ней. Если рукоятка будет левее чем надо, то 1 и 2 не включаться. А если правее хотя бы на 5 мм, то включаться может быть будет всё (и задняя), но периодически будут косяки. Смысл такой настройки - использовать плассмаску ограничителя как направляющую. При переключении передач необходимо исключить давление на рукоятку вниз, из-за этого может не включаться 2-я! У кого рука тяжелая, не надо опирать ее на рукоятку :) У меня жена с такой настройкой ездит и радуется.