SHARMAX

1. Очень холодно - густое масло. По мере прогрева, спустя минут 20 езды по трассе если все приходит в норму - не считается дефектом. 2. Вероятно, этот шум издает главная пара - попробуй разогнаться, потом отключить скорость (поставить на нейтраль). Если шум исчезнет - точно оно, если нет - так гремят подшипники вторичного вала, подшипник (и) передних ступиц (но коль у тебя при выжатом сцеплении шум исчезает, значит, не они)

Но вообще, такого рода шумы, как вы описываете - опасны только лишь тем, что неприятны, никаких серьезных последствий они как правило, за собой не влекут. Прикол то еще в том, что новые подшипники, если их заменить,могут шуметь не меньше старых (а иной раз и больше)... Поэтому перед тем как принимать какие то действия с КПП, взвесьте все ЗА и ПРОТИВ такого вмешательства! Серьезное дело, когда КПП начинает гудеть под нагрузкой - это свидетельствует об износе главной пары, тут уже без разборки не обойтись. Ну первый раз в Люберцах, Никитина, 31 (кажется, так), там мост через Рязанское отделение железной дороги. А потом - в техцентре "Москвич": ИП Гусев: www. stoaleko.ru. По поводу впечатлений - см. выше. Спустя полгода и пробега 20000 замечаний вроде бы нет, так тачку и продал.

См. выше, если КПП не шумит, значит она не шумит, если шумит - она так и будет шуметь, и другого не дано, не ведитесь на уговоры типа "это все притрется, пройдет...". Подшипники первичного вала, именно они работают при отпущенном сцеплении на нейтрали. Может, еще выжимной подшипник - грубо проверяем, ногой приподнимая педаль сцепления: если шум исчезает - виноват точно он, если шум не исчезает - то точной гарантии в том что именно он шумит, нет.

Как обычно - снимаем крышку ГРМ, проворачиваем коленвал до того, как метка на шкиве распредвала совпадет с "усиком" на кожухе ГРМ (тот, к чему прикручивается пластиковая крышка). Снимаем резиновую заглушку лючка картера сцепления - метка на маховике должна быть видна. Если не видна - проворачиваем распредвал на 360 град, если метка снова не видна - находим ее принудительно (ставим на середину шкалы, или более понятно - посередине лючка, там еще есть вырез небольшой), ослабляем ремень ГРМ и принудительно выставляем шкив РВ как описано выше. Собираем всю систему. Раз у тебя хлопки из глушителя - не работает 1 или 2 цилиндра, возможно, дело и в несовпадении меток, но если с ними все нормально, стоит искуственно проверить наличие искры в каждом цилиндре (снимая В/В провода по очереди). На основании этого делаем вывод о работоспособности свечей или катушки (модуля зажигания). Если выходит виноватым модуль, обычно искра отсутствует сразу в 1-2 или 3-4 цилиндрах.

Ну, имеется в виду, не самому конечно делать, а идти в сервис, где ПРИ ТЕБЕ снимут твою КПП, разберут, скажут что заменить, ты пойдешь купишь (желательно все же, что бы купили они - не скупись на деньги), заменят, соберут и поставят. По поводу Хадо - не знаю, тоже пробовал, 2 тюбика туда налил вместе с заменой масла... Не помогло ничуть.

Расскажу свою историю, было в августе прошлого года... Дефект был в том, что вылетала 1 передача при троганьи, сперва не очень часто, но под конец - почти постоянно (синхронизатор был виновен). Недолго думая и рассудив также как и ты, снял свою КПП, и отвез ее в техцентр где меняли коробки. За 3000 мне дали другую, я ее поставил, она зашумела через 2 дня (шум напоминал тот, что возникает, когда лопатой убирают снег). Я - обратно в СТО, меня там пытались с пеной у рта убедить, что, типа, это все нормально, так оно и должно быть (!), в общем, после где-то получаса споров я выбил из них 2000 назад и на этом попрощались. Неделю спустя - решил воспользоваться услугами другого СТО, которая тоже меняла КПП, на сей раз решил все работы по замене поручить им. В общем, за период с 9 до 17 было заменено подряд 4 (!) КПП, у одной гул, у другой - шум, у третьей еще что то, и после каждой процедуры мне приходилось объяснять, что, типа, если КПП работает хорошо с самого начала, значит, она работает, если она работает плохо, значит, она бракуется, никаких объяснений типа "поездий немного, все приработается" я не принимаю и не понимаю. В пример ставил новые автомобили - там КПП если она рабочая, значит не шумит. В общем, найти исправную КПП удалось только с 5 раза. Вывод. Если есть возможность - чини свою, и не придется устраивать скандалов, при этом стой над душой, и не ведись ни на какие уговоры, типа, так и должно быть... КПП- агрегат долговечный, зачастую его срок службы равен сроку службы самого авто, потому лучше убить 1 - 2 -3... дня, но потом про него вовсе забыть. Удачи.

Ну дай Бог, чтоб твой оптимизм был оправдан. Пробуй так. А вдруг поможет?

Вероятнее всего, это КПП, у меня тоже такое было, в сервисах везде говорили, типа, ремонт не стоит тех денег - иди лучше меняй КПП на перебранную, ну я ездил пока не надоел этот шум, потом решился. Так 4 коробки мне меняли, пока подобрали ту, которая не шумит! При этом почему то меня убеждали, типа, парень, этот шум - пока КПП новая, она припработается - нормально будет. Но я жестко стоял на своем, и вот с 5 раза КПП подобрать удалось. Цена вопроса - 13000 плюс целый день надо над душой стоять. Поначалу я просто снял свою старую коробку, отволок на машине друга на обмен, мне там дали другую, я ее сам ставил, но она шумела, пришлось в автосервис обращаться... Покупка новой КПП в магазине - тоже не панацея, нет никаких гарантий, что она шуметь не будет. Лучше запасись терпением и обратись в спец. автосервис, день потратишь, но оно того стоит.

Вывешивай колесо, включай 3-4 передачу и крути двигателем. Если шум идет от КПП, он слышен сразу. Если шума в этом случае нет, скорее всего виноват подшипник ступицы - проверяй наличие люфтов и рукой проворачивай колесо. Если источник найти не удастся, в первую очередь - заменяй подшипник ступицы, потом уже - ремонт КПП. Но сперва ответь на вопрос - а тебе этот шум сильно отравляет жизнь? Если не очень, то ездий спокойно, хороший стук всегда вылезет наружу.

Либо стартер слишком слабый (проверяем прежде всего, состояние щеток, и потом, если с ними все нормально - прочищаем все детали стартера, а еще лучше - заменяем), либо слишком густое масло в двигателе, причем густеет оно при - 10. чтобы исключить второй фактор, вечером при постановке авто на стоянку вливаем в двигатель стакан бензина (через маслозаливную горловину), пускаем мотор на минуту (чтобы бензин перемешать с маслом), выключаем мотор и идем спать. Утром заводим. Если мотор завелся нормально (стартер крутит хорошо) - виновато масло, если крутит плохо - виноват стартер или его цепи. Удачи.

Да, по поводу густого масла.... Расскажу вам свою историю. Масло - самое дешевое - Luxe минеральное, меняю каждые 5000 км, покупаю за 230 руб (5 л!). Естественно, за такие деньги рассчивать на то, что это масло не будет мерзнуть при -25...30 не приходится, да так оно и есть - об этом честно написано в этикетке, что диапазон температур у него - от -20 и выше. Поэтому когда я слышу прогноз на завтра, и говорят, что температура ночью до - 30, после поездки вечером ставлю авто, глушу его, и в мотор через маслозаливную горловину наливаю 200 г бензина (около того). Закрываю пробку, мотор завожу на минуту - две и снова глушу и иду спать. Утром в любой мороз авто заводится с пол-оборота, только первые минуты после пуска воняет бензином, так как он интенсивно испаряется, после прогрева никаких посторонних запахов нет. Способ действенный, но есть 1 недостаток - давление масла после заливки бензина падает (на ХХ - до 1 атм, против 2, у меня в салоне датчик стоит, сам делал, как у ваз-2106), поэтому мотор должен вечером работать не более 2 минут! Утром давление нормализуется (снова - 2,5 атм при ХХ и 4 атм при 2000...3000 об/мин.). Не знаю, мне многие говорят, что это ссовдепия, это губит мотор, и масло такое наливать - себя и свою ласточку не уважать... Однако, пробег у меня уже 310 000, КР не проводился, менял только кольца, и такое давление масла - это очень хороший показатель состояния вкладышей коленвала и масляного насоса

Это логично. Но только лишь в том случае, когда точно известно, что заливает свечи из-за переобогащения смеси контроллером, а не из-за неправильного действия водителя. Вентилятор закрутится, но вот не отберет ли он на себя всю емкость АКБ, так что ее не останется на стартер?

БК, даже самый супер-пупер, может диагностировать: ДПДЗ, расход воздуха (и то не факт, он просто измеряет его сигнал), ДТОЖ, угол опережения зажигания, положение РХХ. Конечно, он будет показывать и скорость, но эти показания, вероятно, совпадают с показаниями спидометра на приборной доске, если панель электронная (как у 15-й). Да по сути, и диагностика покажет те же параметры, так что если БК тебе ничего толекового не скажет, на диагностику деньги не трать. От себя добавлю - по поводу ДМРВ. В норм. условиях на ХХ должен быть расход воздуха ок. 10 кг/час (плюс минус 1 кг).

Да... По поводу 2 скорости - мрак. Но можно порассуждать. Единственное, что приходит в голову - так был прошит контроллер... Раньше такого не наблюдалось? Или это с самого начала так и было? По логике, виноват тут был бы датчик скорости, но сигнал ДС в явном виде учитывают только GM, наши Январи и Боши - его сигнал учитывают, но только лишь при определенных условиях по температуре тосола и положению дросселя, у тебя же дефект не зависти от температуры двигателя?

Да, по поводу того что свечи у вас заливает топливом... Это, вероятнее всего - связано с отсутствием искры-топливо не воспламеняется, или искра дается не вовремя - проверьте датчик коленвала, заменив его исправным. И заодно - как себя чувствует шкив на коленвале, он может немного сместиться относительно своего нормального положения из-за ослабления его болта, поломки направляющей или шпонки (редко, но бывает такое - сам жертва), от этого все беды А что тут такого? Все зависит от температуры замерзания масла в двигателе и бензина, ну и конечно - от температуры замерзания электролита в АКБ.

Когда не работает 1 какой то цилиндр, причинами может быть: 1. Подсос (сильный) воздуха в этот цилиндр 2. Отсутствие искры. 3. Плохо закрывается или вообще не закрывается клапан (впускной или выпускной). 1 и 3 пункты - скорее всего, можно исключить, если воздух бы подсасывало, его подсасывало бы при любой температуре, а зазоры в клапанах от температуры зависят, но начинают меняться где-то после 60 град. Остается - отсутствие искры... Прежде всего - желательно проверить ее наличие при прокрутке холодного мотора (снять соответствующий провод со свечи и поднести его к массе). Еще часто дефект бывает вызван плохим затягиванием резьбового колпачка у свечи (того самого, на который надевают высоковольтный провод), плохим контактом провода и колпачка. Для исколючения неисправностей модуля зажигания следует заменить его исправным (скорее всего, это не он, это вещь весьма надежная, да и мотор бы при его неисправностях бы двоил, а не троил).

Ну вобще я бы подумал на тот самый ДТОЖ... Если есть бортовой компьютер - посмотри его показания, какую температуру он выдает контроллеру. Если с этим все в порядке - действуем как обычно - проверяем давление в топливной рампе, потом проверяем отсутствие пропусков зажигания, и наконец - остояние распылителей форсунок.

Делим 10 на 0,7 = 14,28. На одну часть топлива приходится, таким образом, 14 частей воздуха. Очень неплохо.

Желательно параллельно наблюдать и за мгновенным расходом топлива (л/час). Если соотношение "расход воздуха/расход топлива" окажется около 14...15 (или даже выше) - СУД по предварительной оценке исправна. Кстати - что за компьютер? У меня мой "Орион" приказал долго жить - надо бы новый купить, но нужен именно такой, кто будет показывать параметры ВСЕХ датчиков.

...А сегодня утром - авто вообще перестало заводиться, что с нажатием на газ, что без оного. Как обычно - смотрим если топливо в рампе (нажимаем на штуцер) - есть, есть ли искра? Оказывается, ее нет вообще... Первая мысль - заменить модуль зажигания, но перед этим чисто случайно взгляд у меня упал на шкив коленвала - он вообще отвалился от самого коленвала и лежал вместе с ремнем генератора в брызговике двигателя(!). И болт его там же, рядом. Ну конечно, вернул все на место - ВСЕ проблемы с заводкой мотора и с разгоном исчезли. Самое интересное - когда болт откручивался потихоьку от вибраций, ничего и не гремело и не стучало нигде... В общем, мудрый совет - как появились проблемы с ЭСУД - сперва проверьте положение шкива коленвала и его датчика. Всем откликнувшимся спасибо

У меня тоже пало в первую очередь подозрение на ДТОЖ, однако, как я сказал - по БК его показания адекватны температуре на улице...

Господа, проблемы - почти как у меня, но ответа так и не нашел. Прошу подсказать, сам уже в тупике... Так не хочется мне к карбюратору снова возвращаться... Имеем ЭСУД на основе Я5.1.1, раньше был карбюратор - своими силами поставил инжектор. Проблемы раньше конечно, были, но решались, а теперь... В общем, утром - на улице ок. -2 град - авто просто не заводится, если не нажать газ. И то, если нажать очень сильно - перельешь свечи, если слабо - не заведешь, приходится как то интуитивно давить на педальку. Мотор после пуска не троит, искра при прокрутке коленвала стартером есть. Обороты ХХ не плавают ни на прогревающемся моторе, ни в процессе поездки, динамика разгона ухудшилась на 2 передаче, но провалов нет. Было проделано: 1. Замена модуля зажигания (было подозрение на слабую искру 3-4 цилиндров) - нет результата. 2. Проверка давления в топливной рампе - ближе к 3 атм, судя по книжке - норма. Попутно - замена уплотнительного кольца у форсунки 1 цилиндра, где она входит в коллектор (видно было, как оттуда травит топливо) и проверка распыления всех форсунок на снятой рампе - норма. Результата - никакого. 3. Замена РХХ, ДПКВ. Результата - никакого. Что делать дальше - не знаю. По показаниям БК - ДТОЖ, ДМРВ и ДПДЗ - рабочие, правда БК у меня сломался сегодня (завис как будто, отключение питания не спасает), но когда он работал, все параметры были в норме, только увеличился расход топлива (1,2 л/час на ХХ против 0,8 раньше, когда все было ОК). В общем, прошу советов, у кого было нечто подобное - отзовитесь! а то так уж не хочется мне обратно менять инжектор на карбюратор... Да, по поводу диагностики - не предлагать! Свои мозги есть и руки.

Насчет прошивки... Не стоит. Насчет электронной диагностики, той самой, за которую дерут 1000 рублей - тоже, она в реальности мало кому помогла... По существу. Я бы сперва промыл форсунки. А вот дальше - все зависит от того, сколько у тебя датчиков кислорода - 1 или 2. Если 1 - то проблема точно не в нем, ведь он стоит до катализатора, стало быть, не реагирует на то, пробил ты его или нет. Если же 2 датчика - то скорее всего, проблема в том, что катализатор не выполняет своей функции - второй датчик имеет на выходе тот же сигнал, что и первый, контроллер тем самым старается максимально обеднить смесь. В общем, в этом случае стоит катализатор все же поставить обратно. Ну а дальше - методика как обычно - снимаем провода с датчика расхода воздуха, тем самым делаем вывод о его работоспособности (мотор, если датчик исправен - увеличивает обороты до 1500), потом - РХХ (меняем на заведомо исправный), ДПДЗ (снимаем провода - мотор должен увеличить обороты). В последнюю очередь меняем катушку зажигания (модуль зажигания) на заведомо исправный.

В общем, на АКБ у меня напряжение в норме, даже при включении вентилятора, а вот непосредственно на контроллере оно действительно падает, и притом очень сильно (до 11 В в момент включения вентилятора). Точно теперь знаю - проблема была в плохом контакте между шпилькой крепления заглушки распредвала и массовой клеммой проводки ЭСУД. Сейчас я сделал отдельную массу для замыкаемых контактов реле вентилятора (там же где оно у меня и находится - под бородой), и уже 5 дней горя не знаю, приятно даже в пробках стало стоять! Всем спасибо. И имейте в виду мое решение, это может случится с каждым.

ДПДЗ - точно рабочий - я же по БК вижу, как он работает, РХХ менял в первую очередь когда дефект проявился - эффекта никакого (значит, тоже исправен) и ДМРВ тоже рабочий - на экране видно, сколько мотор потребляет воздуха, раньше, когда все ОК было - те же числа... Все проблемы у меня из-за того, что при закрытой заслонке на выводе ДПДЗ напряжение 0,5 В (укладывается в треб. пределы), однако, при включении вентилятора - растет до 0,7, потом, когда он выключится - снова падает на те же 0,2 В, в результате контроллер распознает это снижение неверно, и начинает чудить... По идее, виноват контроллер, у него напряжение нестабильно, но замена его не помогает... Идея состоит в том, чтобы обмануть контроллер - не дать ему включить вентилятор... Решил ее возвратом к классической системе охлаждения - через датсчик в радиаторе. Да, теперь температура у мотора не превысит никогда 98 град, и конторллер соответственно не будет включать вентилятор, а напряжение на выходе ДПДЗ останется стабильным (0,5В). Практика показала, что в самом деле так оно и есть, проблемы тем самым исчезли, но ЭТО ЖЕ НЕПРАВИЛЬНО!!! Что мне делать, как заставить контроллер работать корректно?? Смелее, господа, давайте обсудим все предположения