SHARMAX

День добрый, господа, вопрос у меня к Кулибиным прежде всего. На моей 2105 - новая система выпуска (вся - от коллектора до глушителя), однако, почему то выхлопные газы прут через хомутные соединения труб (в 2 местах - соединение приемной трубы и резонатора, и соединение резонатора с осн. глушителем). Катализатора нет (карбюратор). В результате стоит при работе мотора неприятный шум, особенно он усиливается при разгоне. Подтяжка хомутов на трубах ничего не дает, хомуты деформируются. Пробовал использовать ремонтный бандаж с проволокой - помогло лишь на 1 день, пока клей не высох, теперь опять гремит. Что еще можно сделать? Как Вы боретесь с таким явлением? P.S. На старой 8-ке это делалось использованием фольги, но тут то нет уплотнительных колец...

Ну да, я вчера пролистал книжку с картинками, там пишут, что сошка на вал может быть установлена лишь в одном положении. Стало быть, действительно, виноват вал. Однако, сегодня заметил - ход сошки нормален - от ограничителя до ограничителя, может, чтобы не снимать и не разбирать рулевой редуктор, мне стоит просто уменьшить длину одной тяги и увеличить длину другой? Естественно, с последующей регулировкой схождения?

Спасибо, в субботу полезу в яму. А еще варианты могут быть?

Всем привет. Смотрел поиск, ничего подобного не нашел.... Авто - 2105, 2001 года, пробег 67000. Взял пока у друга, т.к. мою 2113 угнали... Смысл в том, что рулевое колесо влево поворачивается лишь на 1,5 оборота, вправо - больше 2, в результате направо авто поворачивает хорошо, а вот налево в разворот вписаться довольно трудно, а то и невозможно (приходится иной раз даже использовать задний ход). Сход-развал - норма (резину не жует), усилие на рулевом колесе - тоже небольшие, при движении вибраций рулевого колеса нет. Муфты на рулевых тягах тоже стоят примерно посередине, не смещены ближе к концу/началу... Старый хозяин клянется, что с рулевым ничего не делал, и вообще, на такие мелочи внимания не обращал. Но мне как то это досаждает - по дороге на работу есть 1 разворот, и мне вписаться в него трудновато. Что делать? Как проверить, кто виноват? Рулевой редуктор? Сошка? Маятниковый рычаг? Заранее спасибо за ГРАМОТНЫЕ ответы. P.S. Автосервис не предлагать - итак денег нет, и потом, располагаю эстакадой и инструментом и руками.

Ну а если серьезно... Сперва попытайся машину завести, пока греется - сильно как только сможешь нажми на педаль тормоза. Если педаль НЕ проваливается, то есть, не уходит вниз со временем - по предварительной оценке тормозная система герметична и экстренных вмешательств не требует (тем не менее - шланги в процессе эксплуатации следует поменять, у них срок годности всего 5 лет). А дальше - замена масла во всех узлах (мотор, КПП, задний мост, редуктор рулевого управления) и можно ездить, хорошие неисправности себя покажут.

Купить: 1. Рассухариватель клапанов ВАЗ-2108 (по моему представлению, он же - для ВАЗ -2101, но оказывается, разница есть, хоть и непонятно какая - спрашивай именно для ВАЗ-2108). 2. Съемник для маслосьемных колпачков. К самом крайнем случае, если его найти не удалось, можно использовать пассатижи, но тянуть колпачок СТРОГО вверх, НЕ ПОВОРАЧИВАЯ!!! Иначе можно сломать направляющую втулку - придется снимать всю ГБЦ, и покупать еще кой-какой инструмент. Подчеркиваю - лучше съемник все же найти. 3. Оправка для запрессовки колпачков. 4. Собственно, сами колпачки. Теперь о технике. Снимаем клапанную крышку, корпус распредвала (РВ), сам РВ, толкатели вместе с шайбами, пометив заранее, кто откуда, чтобы потом легче было отрегулировать зазор. Ставим 1 поршень в ВМТ (совмещаем метку в лючке картера сцепления на маховике с меткой посередине шкалы), выворачиваем свечи, и вставляем в отверстие 1 цилиндра шнур (как можно толще, какой залезет - тот и хорош) так, чтобы поршень подпирал рассухариваемый клапан через него. Рассухариваем 1 и 2 клапана, пинцетом извлекая сухари (осторожно, часто сухари норовят отскочить, желательно в запасе иметь пару-тройку штук), снимаем 2 пружины и приспособлением (пассатижами) стягиваем колпачок. Новый колпачок окунаем в масло, надеваем на стержень клапана пластиковую направляющую, если она есть в комплекте с колпачками, и через нее надеваем новый колпачок. Запрессовываем его оправкой, далее собираем узел в обратной последовательности (засухариваем). Тоже самое делаем и со 2 клапаном этого цилиндра, потом - с 4 цилиндром. Поворачиваем КВ на 90 град - и тоже самое проделываем с клапанами 2-3 цилиндров. После этого ставим толкатели вместе с шайбами на место, ставим РВ с корпусом и проверяем зазоры в клапанном механизме. Сейчас дам ссылочку на картинки. http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara...-cilindrov.html Здесь все делают на снятой ГБЦ, но ее можно и не снимать - роль упора под клапан играет у нас поршень в верхнем положении и шнур, который не поранит тарелку клапана. Вот, в сущности, и вся наука. Но если ты хочешь понять, как же мотор работает - сними всю ГБЦ, и проделай все операции на снятой ГБЦ, ты увидишь еще, помимо всего прочего, что такое поршни, клапана, оценишь их состояние. Удачи.

Ну все же выше написано по этому поводу! А по деньгам - иди в автозапчасти и спрашивай, сам то я уже 2 года как ничего с мотором не делал, не знаю, как там сейчас с ценами дела.

В основном за количество топлива впрыскиваемое в цилиндры на холодном моторе отвечает ДТОЖ.

Может.

Да конечно можно, и на ходу, и на ХХ. Только осторожнее! Не забываем о БДД!

Да нет, если она отпущена, приподнимаем ее носком ноги вверх. Это эквивалентно сдвигу вилки сцепления ближе к диску сцепления, соответственно, немного уменьшаем нагрузку на выжимной подшипник. И если шумит он - он станет в этом случае шуметь меньше, если же шум останется таким как был до опыта - значит, виновато в нем что-то другое (подшипники первичного вала). Надежнее монтажкой из капота сдвинуть вилку сцепления ближе к дискам, так 100% можно узнать, кто шумит.

Раз появляется вибрация - дисбалансировка дисков сцепления. По поводу шума - ногой приподнимаем педаль сцепления вверх, когда шумит. Если шум уменьшается или исчезает - виноват выжимной подшипник, если нет - значит, подшипники первичного вала (передний или задний, а может, оба сразу. А как дела с уровнем масла в КПП?

Ой, ну нет, что касается сварки - это наверно, слишком проблематично для моих гаражных условий. Но все равно, спасибо, будем знать, какие сложности могут возникнуть...

Потому что в нашей деревне налить хорошего бензина - весьма проблематично. И бороться с единственной АЗС - как то заведомо проигрышное мероприятие. Чтобы закупорка нейтрализатора не стала для меня приятной неожиданностью, я и хочу приготовиться к этому моменту заранее. На данный момент в основном я решил проблему со вторым датчиком кислорода (использую эмулятор вместо него, который повторяет сигнал первого датчика, изменяя его по амплитуде), так что в случае чего нейтрализатор можно снять, пробить его внутренности монтажкой и снова поставить, обманув таким образом контроллер. Но беда в том, что нейтрализатор у меня как у Калины - конструктивно объединен с выпускным коллектором, что хоть и не запрещает задачу пробивания, но сильно усложняет. Потому то и спрашиваю - производится ли промышленностью проставка, которая позволила бы обойтись без хирургического вмешательства...

Тоже возможно. Вещь сравнительно недорогая, попробуйте сперва заменить его, там уж видно будет.

Берем насос с манометром, временно снимаем у него наконечник (тот, ктоторый надевается или закручивается на нипель колеса), на рампе откручиваем колпачок штуцера (справа по ходу движения), потом золотник, шланг насоса одеваем на на штуцер и затягиваем соответствующим хомутом. Пускаем мотор и проверяем давление по манометру. При исправной системе топливоподачи оно должно быть не ниже 2,5 атм. Если меньше - неисправен ЭБН или засор в системе топливоподачи. Если выше 3,2 атм - неисправен регулятор давления (но это скорее исключение).

Честно говоря, сколько под машинами ползал, всегда полагал, что для этого служит ДПДЗ и ДПКВ, да и в книжке у меня по ремонту ЭСУД написано также. Кроме того, спидометр в электронной панели приборов тоже свидетельствует о исправности ДС.

Машина новая (купил в январе), я не припоминаю, чтобы я что-то перепрошивал. Скорее, заводской косяк, но вобще то мне это жить не мешает - так даже проще, можно и без эмулятора датчика кислорода нейтрализатор выбросить. А кто-нибудь в курсе - продаются ли проставки для этих нейтрализаторов, или надо его снимать и монтажкой пробивать? У меня нейтрализатор как у калины - там он конструктивно объединен с выпускным коллектором... Пробить конечно можно, но сложновато.

Вряд ли. Работа мотора была связана с датчиком скорости лишь у контроллеров GM и может, еще у Янв.4, но не на современных ЭСУД.

Добрый день всем. Есть несколько вопросов по поводу инжекторной электронике. Авто 2113, мотор 1,6 от Калины, Евро-3. Началось с того, что поставил себе задачу выкинуть нейтрализатор, для этого пришлось использовать для обмана лампы ЧЕ эмулятор 2 датчика кислорода (тот который после катализатора)... Так вот, при снятии колодки со 2 ДК - на БК появляется ошибка 0036, лампа ЧЕ - не загорается вообще (!). Ладно, включаю новый эмулятор по схеме, подогреватель ДК заменяю лампочкой, включаем мотор, все работает, ошибки не возникают. Но теперь еще интересней - если эмулятор отключить - никаких изменений в работе лампы ЧЕ и БК не возникает (!) (при этом эмуляция подогревателя ДК продолжается). Это свидетельствует о том, что контроллер диагностирует только исправность цепи подгрева 2 ДК, но не диагностирует его работоспособность? Так и должно быть? Или все таки что-то не так?

Колпачки одинаковые. Не совсем понятно, о каком приспособлении идет речь - для рассухаривания клапанов (так они стандартные, что для Жигулей, что для Самар), или для снятия колпачков? (поскольку колпачки одинаковые везде, соответственно, и приспособление тоже должно быть одинаковым). А вообще - очень удобен цанговый сьемник для колпачков - дешево и сердито. Еще не забудь про оправку для запрессовки новых колпачков. Пожно использовать высокую головку, но лучше спец. оправка.

Как дела с давлением в топливной рампе?

Проверяй надежность массы контроллера!!! У меня такое было, мучался полгода, потом как будто осенило!

ДПДЗ проверяют тестером (вольтметром стрелочным) с пределом до 12 В, надо лишь аккуратно надрезать зеленый в полосочку провод, подходящий к ДПДЗ и подключить к нему один щуп прибора. Второй щуп - подключить к + 12 в. Вручную при включенном зажигании открываем плавно дроссель - стрелка должна плавно перемещаться от 0 до 4,5 В. По поводу РХХ - проверить его невозможно без специального тестера (у меня такой есть - купил наложенным платежом, но тьфу-тьфу, ни разу не пригодился), при подозрениях на его неисправность регулятор заменяют заведомо исправным.

Проверяй шкив коленвала, потом ДТОЖ, потом проверяй, на всех ли цилиндрах у тебя искра (если нет катализатора - как обычно, снимая по очереди провода со свечей). Не бывает чудес.