Drive2106

Доброго дня! Проблема с карбюраторной "шестеркой" 1,6 / АИ 76-80 / БКЗ / 17АДВРМ Заведенную машину лучше не глушить - риск не завести ее. Проблема решается относительно просто - заменой свечей. Последний рекорд - свечей хватило на 60 км. Один комплект вынутых свечей не давал искры на стенде. Правда кипячение в каустической соде, аккуратное скобление электродов б/у лезвием от бритвы реанимировало "утухших". На сервисе мне утверждали, что "кипятить и скоблить" бесполезно. На электродах какая-то явная бяка - думал попробовать протравить кислотой, но она скопилась мелкими капельками на поверхностях и все. Карбюратор ДААЗ новый. В принципе обеспечивает достаточную динамику. + Одна специфическая особенность. Непрогретый двигатель или отсутствие перегазовок до 4000 - вызывают рывки при движении. Это снимается приличной перегазовкой. Маслянистого черного налета на свечах нет. Нагар, в принципе, обычный. Существует мнение, что на машинах с БКЗ лучше не ездить на оборотах ниже 1500. Но я ехал по трассе 3,5-4,5 тыс. оборотов.

Естественно. И натяжение цепи заново регулировали. Все бестолку. Когда крутили кривым стартером звук исходил явно не от успокоителя. При снятой крышке звук бы стал предельно резким... А он более глубинный.

А если на "холодном" двигателе после пуска стрелка находится на "4", а по мере прогрева падает ближе к "0" на холостых и отклоняется на четверть шкалы при оборотах порядка 3500?

Логическая ошибка. Воздушная смесь попадает в разряженное пространство коллектора и движется именно туда, где открыт впускной клапан. В режиме полной нагрузки это вроде бы около 5 кПа. Отсюда вывод: убирать перегородки следовало бы в том случае, если смесь нужно было бы подавать одновременно в 4 цилиндра. В авиации большинство топливных элементов тупо полируют и все довольны. Чем ровнее поверхность - тем меньшее сопротивление она оказывает на поток. менее ровная поверхность - больше турбулентности. Пример: все ожидают от диффузоров в карбюраторе чуда и вешают туда турбинки, однако никто не смотрит на дефекты литья (ступеньки) в них и в камерах карбюратора. То же самое касается ступенек от неправильно изготовленных прокладок и т.д. На своей машине я просто отполировал коллектор, добился, чтобы не было ступеней на стыке с ГБЦ и карбюратором. Либо это мое самомнение и желание выдавать проделанную работу за действительное, либо эффект действительно есть (тяга лучше).

Добрый день! У приятеля проблема с машиной. Насколько серьезная пока судить трудно, но что не весело - это факт. Суть явления: Началость все ни с того, ни с сего. При прокрутке стартером - из двигателя слышен жесткий скрежет и скрип. Машина, глохнет постоянно. ХХ не держит. Ремень генератора, естетственно, сняли. При проктурке кривым стартером звук раздается на ВМТ. Крутится сравнительно легко. Сняли клаппанную крышку - покрутили - звук явно спереди (но не факт). Когда снимали трамблер - посмотрели на шестерню в кою он вставляется - она была сухая - никакого масла (масло бегало не больше 1000)? Что могло накрыться в этом чудо-агрегате? Машина сейчас в гараже в низине - от туда летом-то с грехом пополам выехать удается. Судьба дает один шанс - починить это великолепие на месте. Заранее спасибо всем.

Классика для многих всегда являлась базовой моделью конструктора. И многим удавалось модернизировать ее исходя из более или менее скудного ассортимента подходящих запчастей. В принципе, начинку улучшить не мешает.

У знакомого один раз было безобразие - не втыкалась первая передача. Потом он силком начал ее вбивать. Далее с 3-ей на 4-ю переключался без выжима сцепления. Виновной в итоге оказалась вилка, приказавшая долго жить.

Один раз такое было, когда ЭМК не был завинчен до конца и УОЗ был установлен позднее (буквально градус). А второй раз, когда стык глушителей кривовато зажали хомутом.

Доброго времени суток! Давайте досконально разберемся в этом вопросе, не забыв о практической стороне вопроса. Совещался с механиками и продавцами запчастей - заверили, что нивовский распредвал подходит, правда при установке гидрокомпенсаторов страсть как нужно устанавливать еще и гидронатяжитель цепи. И, как водится, сразу же предупредили - "поставить-то можно, но машина может не завестись". Видимо есть какие-то хитрости в подаче масла или еще в чем-то? Заранее спасибо всем, в особенности тем, кто поделится ценной информацией.

Трудно объяснить почему, но после перехода на 76 расход не изменился. Может на какие-то там грамм 100-150 (что входит в погрешность измерения) увеличение и произошло, но этого как-то не заметно. Бортовой измеряет довольно точно. Чтобы погрешность была минимальной пересчет веду за 300.

Подергать и покрутить кардан на нейтралке? Прошпринцевать?

Просто открутив кронштейны и отведя кардан?

Shuga, Связист, спасибо вам!

Добрый день всем! Мои извинения, если данная тема покажется избитой, однако в силу манеры написания некоторых тем на форуме не совсем понятно, чем вызвано такое поведение машины. Клиническая картина: при сбросе скорости сзади появляется глухой шум сходный с тем, как будто что-то задевает. При наборе скорости - немного держится и исчезает. Если при сбросе скорости выжать сцепление - шум моментально пропадает. Определенная часть шума прослушивается как будто сразу за водительским сиденьем. Не подвесной ли виноват? Заранее спасибо!

Может быть. Пока у меня был только положительный опыт. Да и слово "дефорсировать" как-то не особо. Что с того, что машина чуть медленне разгоняется? Наоборот, нагрузка на кузов меньше. Это классика - если за ней не следить - то и на 92-м и на 95-м она будет ездить неважнецки. Это только в голивудских фильмах на машинах уезжают от эпицента ядерного взрыва, при этом оглядываются в окна и смотрят "как бабахнуло". Перевод на более экологичное топливо - мне нравится больше.

Спасибо всем. Неполадки исправлены. На машину поставили старую КСЗ - и я увидел её прежней! Правда машина малость чихает, когда резко газку поддашь свыше 3 тысяч. Оказалось, что причина в коммутаторе. Он себя маскировал как мог, но до поры до времени. Вчера пасмурным утром заведя машину бортовой компьюет радосно пипикал о превышении бортового напряжения до 15,5 вольт. После установки КСЗ компьютер сдулся и больше не повышал на меня голоса. Правда, пилот К-9 своей работой дает хорошие "наводки" на радио-антенну, а так в целом, нормальный бортовик. Следующую попытку установить БСЗ начну, пожалуй, с установки нового регулятора напряжения.

А может и, действительно, Фарш невозможно провернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Кстати, когда началось дергание ощутил посторонние шумы сзади - как будто что-то не впорядке с ходовой. Человек который был со мной на "тест-драйве" сказал, что навесной. Сам тыщу раз кому-то что-то рекомендовал, но ему - верю. Завтра буду возиться. Посмотрю еще раз что-к чему. А потом наберусь духа и развинчу до блока. Кустарная или всамделешная аки промышленная?

Не забывайте о: 1. Лобовом сопротивлении 2. Эффекте "крыла" (особенно если машина "задрана") 3. Вариантном исполнении трансмиссии (либо тяга - либо разгон) 4. Давление в шинах (пятно сцепления)

С сопротивлением воздуха согласен на все 100%. Сила действия равна силе противодействия, а кинетическая энергия ТС равна 1/2 * массу, умноженной на квадрат скорости. Есть еще такая интересная штука - как подъемная сила крыла. Многие наши автомобили грешны этим. Насколько предоставляется - дозировка воды должна соответствовать давлению смеси, а для этого нужно подобие карбюратора. Многие отмечают, что в дождь машина легче идет и связывают это в первую очередь с тем, что вода заполняет трещины в асфальте и колесам проще крутиться. А мы, в свою очередь, отметим, что влажность воздуха во время дождя практически равна 97%, т.к. чуть повыше, где точка росы уже фонтанирует. А вот двигатели объемом 1,6 переводят на 76? или 1,5 это потолок?

1. Зимой влажность воздуха весьма велика сама по себе. 2. В принципе, на зиму можно сделать подогрев от коллектора или поставить "термос" а ля УОПД "теплостар", т.е. надо химичить. Надо быть как минимум хорошим инженером. Или какого-нибудь хорошего специалиста напрячь, естетсвенно, не за "спасибо". Вчера прочитал источник Соотношение вода:бензин должно быть - 1:8, с учетом, что на холостом разрежение во впускном коллекторе больше на холостых оборотах, нежели чем в режиме полной нагрузки.

Базово, свеча рассчитана на бензовоздушную смесь, находящуюся под давлением. Просто масло сгорая образует золу, которая смешивается с новой порцией масла и т.д. Какое-то время свеча справляется, а потом с нее нужно счищать нагар. Я пока не использовал, однако знаю, что есть автохимия для раскоксовки. Тут нужно поговорить с опытным двигателистом - у них чутье.

по падению компрессии специальным манометром. Кстати, насчет колпачков. Надеюсь, вы надевали их по специальной пластиковой насадке? Если клапан разрушен и пламя вырывется куда ему не следует - колпачки могут задубеть и плавно перестать выполнять свою функцию.

Двигатель крутится очень легко. Устанавливаем машину на ровной поверхности, подкладываем кирпичи под колеса, чтобы не уехала. Ставим на 4 передачу. Поддомкрачиваем заднее колесо (удобнее, наверное, левое) Крутим колесо и смотрим отметки на шкиве. Клапана регулируются по схеме особой схеме парами. Для этого нужен щуп 0,15 мм.

Вы твердо уверены, что в 3-м цилиндре ничего не закоксовано? Замки на кольцах расположены по правилам?

Дело не в экономии на бензине. А в конструктивной особенности двигателя. Довелось беседовать с автомеханиками с 30-летним стажем. Большинство утверждает, что классика на 76 - самое то, другие не чувствую принципиальной разницы. Зерно рационализма есть! Утверждение 1. А добавление воды, в принципе, двигателю нужно. Только, как писалось в одной умной книге про регулировку карюраторов ВАЗ, мимо поплавковой камеры. Факт 2. По телеканалу "Россия" однажды шел фильм "Великая тайна воды", где одним из сюжетов стал репортаж то ли о китайце, то ли о японце, который мешал дизтопливо, эмульгатор и воду. В оконцовке - двигатель работал ровнее и лучше, достигалась экономия топлива и большая тяга. Тем более это была научно-познавательная передача, а не ток-шоу. Однако заявленная в программе экономия была не более 10%. Половина уж больно круто. Гипотетически, это возможно, т.к. может быть дополнительный эффект парового двигателя. 75% энергии сгорания бензина уходит в тепло... Это тепло разогревает пар, что создает давление. Разумеется, пар и отработанные газы удаляются через выхлопную трубу. Только видимо, вода должна подаваться на уже прогретый двигатель, а подача должна прекращаться за минуту (минимум) до выключения двигателя, чтобы как в рекламе (а главное - сухо) Объективно, вода должна быть дистилированной (как минимум умягченной) иначе в горшках будет полное безобразие тыщ через 20! Уважаемый KENT, вы просто подожгли меня на эксперимент! Хотя для начала надо разгрести ворох накопившихся проблем с машиной, чтобы поломать ее вновь и вновь починить.