ZenTun

Может быть, диск повело.

После смены тнк на эльф пропало большинство шумов. Четкость переключения сильно не изменилась, но чуточку получше стало.

Так как на этом форуме только я эльф пропогандирую- залей сначала масла нормального. У меня коробка перестала издавать звуки, наше масло не айс совсем. Пардон, конечно же пропагандирую. Пишу сначала, потом думаю:) а с тележона не редактируется:)

А это смотри уже винтв качества и количества бензина. Находятся с права по ходу движения авто, внизу карба. У меня опримальный расход- это 2.5 оборота винта качества, и 3 оборота винта количеста. Отсчитыаешьь: полностью закручиваешь оба винта и отворачиваешь считая полные обороты. Ошибиться сложно, там риски стоят. Машина туповата, но расход супер. Так же посмотри носик насоса ускорителя- карб аомыл собрал, а заводится и глохнет, так у меня из под носика из ремкомплекта руч9ем текло напрямик в воздушные жиклеры. Через нень допер только и резиновое кольцо поставил. На всякий случай посмотри, продуй воздушные жиклкры, соринка тож может мозг делать. Но если глохнет при сбросе газа, то или хх нтзкий, или качество сильно завернуто.

В спокойном состоянии обе дроссельные заслонки карба - должны быть закрыты. А воздушная-открыта, это та что сверху в первой камере. При нажатии на газ должна открываться первая камера. Если привод второй камеры пневматический-то при достаточном разрежении оккрывается вторая камера. Если механический, то рычаг первой открывает вторую при определенной степени открытия первой камеры. Ревет у тебя потому, что вторая камера открыта. Посмотри по схеме как приводы собрать правильно, там ничего сложного. Удачи!

Открываем кран печки, отворачиваем сливные пробки на блоке и радиаторе. Сливаем в подготовленную емкость. Далее закручиваем пробки, заливаем тосол в радиатор и бачек, руками сжимаем и отпускаем толстые патрубки охлаждения. Ставим машину капотом кверху, пускаем двигатель не закрывая пробки бачка, удаляем пробки прогазовывая. Потом доливаем тосол после остывания. Уровень между мин и макс на холодном движке.

Сцепление ведет. Либо трос, либо с диском что-то. Думаю, тросик все же. Там под капотом 2 гайки на тросе, их вращением регулируется ход сцепления. Попробуй, может поможет.

Шланги охлаждения, термостат, генераторя стартер, провода жидкости. Думаю это можно приладить на самару от каких-то другх авто без особых переделок. Думаю, что и на самару конкретно можно найти запчасти в Прибалтике.

Ролики хорошие Gates/ Koyo стоят рублей 500 рублей. На вид сделано добротно и качественно.

Вполне вероятно. Температура кипения ож при обычном атмосферном давлении ниже, чем под давлением.

Новые бачки поод дадчик уровня сделаны из тонкого пластика. Немного раздувается при нагреве, но несильно. Старый бачек, помню, не вздувался.

я купил нормалбную крышку за 20 или 30 руб:) самую обычную:) Если давление нормальное обеспечивает и стравливает когда надо (не беспокоит)- значит хорошая.

Тут два варианта либо тосол левый, либо система давление не держит. Скорее всего все пробки хреновые. Температура закимания от давления в системе зависит. Да, а помпа жива?

Новый стартер- 2500-3500 тыщи сейчас стоит, по-моему. Не бери. Возьми отвертку с увесистой ручкой. При зависании щеток, втягивающего- помогает несколько раз постучать по корпусу стартера указанной отверткой- заработает. Сам стартер надежная штука, чаще бендикс и втягиающее мозг делает. Но с толкача завести можно всегда- вычеркивай стартер из списка подозрений.

Трос сцепы тоже не сразу рвется. Сначала при нажатии раз хлопок, два, а на третий уже без педальки. Корды в тросе редко рвутся все сразу, обычно по очереди. У меня с утра один лопнул, часа в два второй, а в девять вечера остался за 70 км от Москвы, зимой, без сцепы. Но и это не проблема.

Точно точно;) берем хорошие женские колготки, еаматываем на шкивы, завязываем и на какое-то время ремень гены у нас есть. Если что с радиатором- разбиваем туда яйцо, правда помогает остановить чечь. Про трос сцепы мы все дружно забыли написать- а это реально возможное западло из всех! Вот его точно надо положить в багажник. 100 руб и нервы спокойны. Хотя я уже умею ездить без сцепы, но было неприятно. Автору- не думай о плохом. Мысль материальна, а всего не предвидишьь. Вообще до 50 тыс с машиной новой ничего кардинального не должно произойти.

Я бы тогда лукойл залил п/с. Тольно не тнк, проверено качество не айс.

В самаре нагрузка на кпп поменьше, у меня на 4 ке завыла коробка. До этого в девятку заливал тнк минеральное, все нормально было. Но лучше не рисковать, толи качество упало, толи левак продают- непонятно. Я купил эльф транселф тип в, за 335 руб за 2 литра, оно минеральное правдв и для гл5, полность синтечиский эльф стоит рублей 250-300 руб. за литр. кастрол стоит так же. Нужно почти 4- в полторы тысячи- тнк тебе обойдется п/с тебе обойдется рублей в 500-700 рублей. И вопрос: нужна ли такая экономия, раз в 60 тыс км/ года 3 примерно?

Не бери Тнк- гуано, коробку убьешь. У меня шуметь коробка начала. Купи лучше что-то западное, хоть минеральное- вразы лучше. Меняется не так часто- разница в стоимости на весь срок неощутима.

Согласен. Но если набивка новая и хорошая, плоскость прилегания ровная и без выработки, думаю, и синтетику удержит.

Как правило если юбка и резьба в масле- то колпачки. Если електрод или внутренност- то кольца. Можно посмотреть на оборотах тысячи 2-2.5 если постоянно дымит- вероятнее кольца, если при перегазовке- вероятно колпачки. А точно только вскрытие покажет.

Блин- вы человека как на дальний восток сопровождаете- в европе полно магазинов с запастями- если припрет. Плюс Автар из Питера- ему ехать ближе до границы. И еще: если человек просит расшифровать абберивиатуру ГРМ и ГСМ- самому поменять в дороге что-то отличное от колеса- будет сложно. Так зачем нагружать человека ненужным. Автору- все расстояние проедешь и не сломаешься, не волнуйся. Но вот зачем с собой возить масло и тосол ну не пойму. Наити можно везде-везде (ТНК/ Лукойл на худой конец), прошли времена диффицита.

Синтетический эльф 75в80 в коробках рено менять не рекомендуют вообще. Оно не теряет своих свойств, если, конечно, кпп не гоночная. Все в том числе завод рекомендуют не лезть туда, только следить за уровнем. А менять только при ремонте. А вообще, Эльф хорошее масло, его почти не подделывают. Я бы не стал менять.

Я бы взял ремень ГРМ+ родик натяжитель, ремень генератора, высоковольтные провода. Боольше бы не стал брать ничего, только денег, на всякий случай. В прибалтикн много наших машин, думаю все запчасти на самару нацти реально вполне. Тем более гсм, да и ремни, думаю, найти можно. Еще можешь шаровые взят.

Да, на глаз. Смотриш на край шкива, он круглый-тоесть на голаз край не должен "прыгать" при раборающем двигателе. И так же у шкив не должен иметь "восьмерки".l У меня, правда, шкив помпы немного бьет, но ремень не слетает.