КВИН

Шатанием вправо-влево люфт шаровой не определить. Она зажата весом машины и руками её не сдвинуть. А люфт, появляющийся при таком пошатывании может быть в рулевом наконечнике, в шарнире крепления тяги к рейке или в самой рейке.

Мужики! Да нет там старой смазки! И никогда не было! Палец работает по пластмассовому вкладышу насухую. Вернее сама поверхность вкладыша работает как смазка. Это в большинстве шаровых. Конешно, есть извращения с металлическими вкладышами, которые надо смазывать, даже с регулировкой, но по опыту, эти извращения ходят даже меньше, чем обычные, без всякой смазки. Кроме того, чаще пластмассовый вкладыш это просто закачанная под давлением пластмасса, которая заполняет всё пространство корпуса шаровой, и никакая смазка там просто не пролезет. Под чехол добавляют только от пыли.

У автора темы девятка, а там подш-к просто так не вытащить. Да и при малейшем люфте они начинают гудеть. Скорее что-то с тормозами. не растормаживает. Бывает, цилиндр суппорта закисает, бывает направляющие суппорта. А вообще-т, тему надо бы в другой раздел.

Если совсем правильно, то это тяга Панара. И вообщё, с точки зрения теоретической механики, балка, это элемент конструкции, к которому прилагаются поперечные усилия. Если усилия только продольные, то это штанга или тяга. А по теме. Почему-то эту тягу гнут чаще от моста.Туда попадают поднятые колёсами на "хорошей" дороге палки, железяки и пр.

По болтам лучше предварительно хорошо стукнуть пару раз молотком Обычно после этого откручиваются почти от руки.

Вероятно авто помыли на ярком солнышке. Капельки воды работают как линзы и сжигают краску.

Открути остальные болты, монтажкой прижми поддон к головке болта, как-бы вырывая его, и одновременно пытайся откручивать болт. Должен вылезти, правда резьбу в блоке наверное придётся перенарезать.

Скорее всего поставлены ЭСП предназначенные для другой марки. "Форвард"ы все похожи, по маркам авто различаются длиной и деталями крепления.

Если уж больше ничего нет, то в принципе можно. Но, чтоб не было "ошмётков"нужна очень жидкая краска. Поэтому вместо обычных 2-3-х слоёв придётся наносить 4-5. Резко возрастает риск получения потёков. Руки, руками, но на баллончиках очень редко попадается более-менее качественный распылитель. И электрический краскопульт, и баллончики можно использовать для покраски одного элемента, а красить так всю машину, это уже, по-моему, садо-мазо. Над собой И, главное, над машиной.

Вроде, правый. Ты вытащи правый или левый и пробуй заводить. Если завелась, значит это вентилятора. Вставляй обратно и вытаскивай с другой стороны.

Когда последний раз тросик ручника подтягивался? Сколько щелчков. Пружинки скорее ни при чём. Колодки поизносились, поршеньки из цилиндров вышли довольно далеко и рычаг далеко отошёл от планки. Настолько далеко, что временами планка выходит из пазов. Надо попробовать подтянуть трос ручника, если ещё есть куда. А если уже некуда, менять колодки.

Такие подшипники. Мне один раз привезли такие, у которых обойма свободно бралась напильником. Кстати, в коробочке от КРАФТ. Выход, по моему, один. Регулярно, примерно раз в месяц, вывешивать колёса и проверять люфт. Если велик, доводить до нормы. Тогда удаётся протянуть хотя-бы год до замены подшипников. Но хоть ступицу менять не придётся. Конечно, сроки у каждого свои, в зависимости от пробега.

Ну, не знаю. Сальники текущие видал, выдавленные видал, с вывороченной рабочей кромкой видал, но ни разу не видал, чтоб текло из-под нормально затянутого фильтра. Всякий раз, когда текло, оказывалось, что фильтр просто недотянут, или что-то с резьбой на фильтре, на втулке.

Про давление в жидкости, а до кучи и в газах, я помню. И, насколько я помню, оно, это давление, распространяется равномерно, по всему объёму. Об устройстве насоса тоже некоторое представление имею. Так вот, по этому представлению, со стороны сальника отверстия для слива масла в картер, нет. Только с другой стороны шестерни, в зазор между крышкой насоса и коленвалом. От сальника масло должно отводиться через зазор между шестерней и коленвалом и, дальше, между крышкой насоса и коленвалом. В нормальных условиях всё так и происходит. При чрезмерном повышении давления (клапан, например) эти зазоры не справляются с увеличенным потоком масла и часть масла может продавливаться между кромкой сальника и коленвалом.Здесь маслу продавиться значительно легче, чем , конечно, при условии нормально затянутого фильтра.Итог. Если фильтр нормально затянут, то при любом повышении давления из-под него потечёт в последнюю очередь. А если уж течёт, то скорее что-то неладно с затяжкой фильтра. А эт что, у вас хохма такая?...

Интересно, чем тебе ступицы не понравились? чему в них ломаться-то, кроме подшипника.

Невероятно!!! Это-ж какие люфты в рулевом должны быть!!! По теме. Мож слишком велик угол поворота влево. Такое может быть, если на сход-развале сход регулировали одной тягой, а потом переставили руль по шлицам, чтоб не криво стоял.

Это как это? Если встали нормально, то стойки и так у тебя были десятошные. Стойки от 08 отличаются от 10-х высотой. 08-е длиннее на 2см. Патрон от 10-ки в них провалится, гайкой не подтянуть. А 08-й патрон в 10-й стойке будет торчать, гайка до резьбы не достанет.

Возможно в баке много бяки. Довольно крупной. Во время стоянки она отвалится от сеточки, а потом, во время движения опять прилипнет.

По моему, говоря "техпаспорт", он и имеет в виду ПТС. А ПТСом эта бумага стала называться сравнительно недавно, до этого называлась техпаспортом и была в виде книжечки. С собой мы возим свидетельство о регистрации. Я думаю насчёт цвета не стоит заморачиваться. Ведь бордовый-гранат-вишня-и др., оттенки красного.

Нумерация должна быть, только мелконько.

Причин может быть довольно много. Датчик коленвала или провод к нему. Бензонасос, его реле и предохранитель. Главное реле и его предохранитель. Это главные причины, по которым может внезапно заглохнуть и не завестись. Но вместе с тем наиболее редкие. Чаще где-то вдруг пропадает контакт. Мож разъём раздёрнулся-окислился-смок. Мож провод перетёрся. При замене ремня ГРМ помпу менял? Редко какая помпа выхаживает по два ремня. А заклинивший подшипник помпы рвёт ремень или съедает на нём зубья. Она, конечно, предупреждает о скорой кончине шумом, но громкая музыка...

Для тех, кто в танке! Ну, ты-же спрашивал, каким боком.Так вот зтим. На фото корпус масляного насоса Красненькое внутри, это передний сальник коленвала. И всего лишь поясок, показанный стрелкой отделяет сальник от давления в насосе. В обычных условиях его хватает, но при повышенном давлении (заклинил ред. клапан) масло начинает активно просачиваться в зазор между зтим пояском и шестерней насоса и сальник не выдерживает, иногда его даже выдавливает. Даже при заклинившем клапане и холодном масле давление поднимается немногим больше 10атм., для сальника этого хватает, а для того, чтобы выдавить резинку масляного фильтра не хватит. Она и 20атм. выдержит. А на горячую вообще редко больше 4-х поднимается. Так что самая вероятная причина течи из под фильтра, это достаточно глубокая раковина или царапина. Ещё может быть фильтр завернули не по резьве, боком. Резьбу подсмяло и новые фильтры заходят по кривой резьбе, тоже боком. Правда наживить фильтр боком легко, а вот докрутить так до конца, требуется силушка. А может фильтр по уже подмятой резьбе просто не докручивается до конца.

Вот этим.

Может просто вилка задевает за что-то. Вернее не сама вилка, а рычаг с тросиком.

Если воздушный фильтр не снят, с отвёрткой туда подобраться сложновато. Мешает патрубок радиатора и труба забора воздуха. Можно накоротить не то что надо. Я делаю проще. Сдёргиваю с втягивающего провод от замка и соединяю эту клемму с плюсом аккумулятора. Если стартер включается и крутит - проблема в замке или цепи от замка до стартера. Щелкает, но не крутит - идём дальше. Соединяем нижнюю большую клемму с плюсом. Если при контакте хорошо заискрило, провод быстро нагрелся, а моторчик стартера бешено завертелся вхолостую, значит с ним всё ОК, виновато втягивающее, если даже оно и щёлкает.