gostevik

Техническое решение №2: исключение сработки активатора для блокировки замка при открытой крышке багажника. Необходимо для предотвращения поломки (деформации) механизма блокировки при закрытии крышки в случае срабатывания ЦЗ на блокировку. Материалы: Пятиконтактное реле (50 руб.) (или 4-х); колодка реле; концевик крышки багажника (или кнопка); проводка; изолента. Если попытаться закрыть крышку багажника при закрытом положении тяги, то можно её (тягу) погнуть, а то и вообще сломать механизм. У меня бывает ЦЗ срабатывает самопроизвольно, например, завёл машину – через 30 секунд ЦЗ сработал. Или открыл брелком, а через минуту не завёл – срабатывает. Я как правило забываю, что активатор сработал и хлопаю крышкой. :) Смысл в том, чтобы активатор не срабатывал на закрытие, когда поднята крышка багажника. Для этого предлагается два варианта схемы включения нашего активатора. Схема 1: если в качестве датчика состояния использовать стандартный концевик, который при поднимании крышки замыкается (установлен, наверное, у всех для сигнализации). В этом случае при открытой крышке активатор срабатывать на открытие будет, на закрытие - нет. Если крышка открыта, то на период подачи сигнала реле срабатывает и размыкает цепь активатора. При подаче сигнала на закрытие время запитывания активатора равно времени срабатывания реле на размыкание цепи, т.е. не более 10 миллисекунд, что не достаточно для сработки активатора. Активатор реагирует только лишь чуть заметным подёргиванием. Хорошо было бы устранить этот паразитный эффект. Среди плюсов – если перегорит обмотка реле (обрыв в цепи управления реле), предназначение схемы будет утрачено, но ЦЗ всё-равно будет работать. Схема 2: если в качестве датчика состояния использовать любую кнопку, которая при поднимании крышки размыкает цепь. Эта схема проще, можно использовать 4-х контактное реле. Если крышка открыта, то цепь активатора разомкнута для любых сигналов ЦЗ, активатор никак не реагирует. Однако с точки зрения надёжности эта схема хуже, так как каждый раз активатор будет срабатывать только через сработку реле. Да и кнопку такую надо ещё найти (не знаю применяются ли такие на автомобилях, если да – дайте знать). Недостаток: если перегорит обмотка реле (либо обрыв в цепи управления реле), активатор работать не будет до замены реле (восстановления проводки). Учитывая, что сработка ЦЗ в момент когда крышка багажника может быть открыта - явление не частое, мне более предпочтительной кажется схема 1.

Сделал! Техническое решение №1: аварийное открывание крышки багажника из салона. Понадобиться в случае если выйдет из строя активатор, а механизм останется в закрытом положении. Материалы: тросик открывания капота ВАЗ-2121 (20 руб.); капроновые стяжки средние – 2…3 шт.; изолента (клей и т.п. для фиксации наконечников троса); колечко для ношения ключей (приспособление для вытягивания троса); подручные крепёжные элементы (для закрепления тросика в полости крышки багажника). Тросик имеет пластмассовые наконечники, которые надеваются на оплётку (рубашку) с обоих концов. Один наконечник снимаем, а другой закрепляем (чтобы не слетал) любым способом, я зафиксировал изолентой. На крышке багажника (слева по ходу) имеется заводской вырез для провода, который идёт на обогрев заднего стекла. В этот вырез и входит свободно наш тросик – пропихиваем до упора (до наконечника) в сторону активатора ЦЗ. Вытягиваем просунутый конец и производим ту же процедуру с другим наконечником. При этом длинна рубашки троса (его оплётки) точь в точь как нам нужно. Теперь на тяге выгибаем пассатижами петлю, отмеряем необходимую длину нити тросика (с учётом соединяющей стяжки), лишнее откусываем, а на концах нити тросика делаем маленькие петельки, и на ту, что в салоне вешаем колечко от ключей (или другое дёргающее приспособление по желанию) – за него мы будем тянуть трос. Теперь тросик нужно жёстко закрепить, чтобы при потягивании он не выгибался, а его рубашка (оплётка) не вытягивалась в сторону салона. Я закрепил в двух местах: в одном жёстко с помощью двух металлических накладок, стянутых болтом, в другом прикрепил мягкой проволокой к клипсе крепления проводки. Конец рубашки тросика закрепляем к активатору с помощью капроновой стяжки. При этом не рекомендуется закреплять конец тросика вплотную к активатору, чтобы исключить касание с подвижными частями активатора. Для этого я между концом тросика и корпусом активатора банально подложил и закрепил стяжкой сплюснутое кольцо-основу от изоленты (с остатками изоленты). Теперь петлю тяги и петельку тросика соединяем ещё одной стяжкой. Длину затянутой в кольцо стяжки подбираем опытным путём. В итоге тросик «висит» на активаторе, механизм открывает-закрывает замок, а закольцованная стяжка свободно болтается между ними – ничто ничему не мешает. При натягивании трос тянет за собой стяжку, которая тянет тягу – замок свободен – тросик втолкнули рукой обратно. Проверено: при вытянутом тросе силы активатора хватает чтобы подтянуть его обратно и работать дальше нормально, но это нежелательно, так как стяжка будет оставаться в натянутом положении, а тросик не затягивается полностью. Тросик вытягивается и вталкивается обратно рукой легко (а если смазать то ещё легче), колечко висит свободно, ничему не мешает в любом положении крышки, выглядит эстетично, тросика не видно. Положение при "открытом" активаторе: Положение при "закрытом" активаторе: Положение при вытянутом тросике: Крепление тросика в полости крышки багажника: Предложения по модернизации: очень несложно поставить мягкую пружину, которая возвращала бы тросик обратно после вытягивания. Хотя особой надобности в этом не вижу.

Я так и думал. Только насторожило это "скинь минусовою..." :) Сегодня провёл от "+" АКБ толстый медный провод до монтажного блока, там через предохранитель с резиновой крышечкой законтачил с Х5/5 синим проводом, предварительно вынув его из колодки. Всю эту проводку уложил в тонкую чёрную гофру, а предохранитель с держателем разместил правее реле стартера на бортике над вакуумником. Очень симпатично получилось! Только вот предохранитель поставил на 30, завтра заменю на 20. Спасибо! Кстати, после этой "модернизации" карлсон стал заметно сильно гудеть (шумно работать), на старом монтажном блоке работал тише, а когда запитывал из салона (от сигналки) вообще еле слышно. Чё, новая схема пропускает больше тока и вентилятор крутится сильнее?

Тросик уже протянул без каких либо доработок :). Сейчас продумываю как усовершенствовать в части простоты и надёжности сам механизм аварийного открывания. Опытный вариант уже работает, но надо доводить до ума. Тяга освобождает замок простым потягиванием тросика из салона. Как найду время и доработаю - отпишусь с фотками. Закрыл резиновой заглушкой (продаётся в автомагазинах), внешний вид можно посмотреть тут или здесь. Удобно тем, что в оттепель влага не попадает в замок и не нужно потом отогревать замок зажигалкой или теплом дыхания. А ещё не видно в каком положении замок :) .

Снял клемму - ошибка пропала. А почему именно минус нужно снимать? А предохранителем займусь на неделе. Проблема решена, Спасибо!

Ок, попробую. А на цепь вентилятора предохранитель на какой ток ставить? А может всё же лучше монтажный блок разобрать и перемычку сделать? Я в этом шарю, только нарушать гарантийную пломбировку блока не хочу. Я по схеме глянул - там Х5/5 с Х4/6 закорочен. Х4/6 находится со стороны салона и согласно схеме не используется, может на него с салона запитать плюс, только откуда лучше? С прикуривателя? Вообщем хочу более-менее нормально сделать, а новый монтажный блок капитально замуровал на года!

nokian, СПАСИБО! Как в воду глядел! Точно, я всё проверил - на контакт Х5/5 из монтажного блока действительно плюс не поступает! Запитал исскуственно с АКБ - при снятии колодки с датчика вентилятор закрутился! А я и не знал, что провод с реле снова возвращается под капот и на монтажный блок. Как же так, монтажный блок 2114-3722010-08 поменял на новый 2114-3722010-08, а коммутация разная. Монтажный блок ещё на гарантии, но возиться не охота. Снимать блок и наращивать дорожку тоже не хочу, при постановке блока всё тщательно обмазал силиконовым герметиком. Склоняюсь к дополнительной цепи с предохранителем. Вопрос один какой предохранитель ставить? Временно взял плюс с предохранителя сигналки - всё работает! Но "CHECK ENGINE" продолжает гореть. :) В книжках схемы монтажных блоков только 2114-3722010-10, а где взять схему блока 2114-3722010-08?

У меня от разъёма вентилятора отходят чёрный и синий провода. Чёрный уходит на массу в районе левой фары, а синий в районе монтажного блока заканчивается колодочкой с другого конца которой идёт сине-чёрный провод и уходит вместе со жгутом проводов в салон под бардачёк, далее на контакт 30 реле, а с реле утопает в недрах подпанельного пространства. Управляющие же контакты этим реле оба уходят на ЭБУ, при этом один из управляющих проводов коммутируется ещё с какими-то. В монтажный блок ничего из цепи вентилятора не идёт. Звуковой сигнал работает. Все три предохранителя и все три реле, что на панели под бардачком, где диагностический разъём - исправны.

Хотелось бы, но менять не на что. А что там ещё может быть? А как-то ещё можно проверить, ну там... резистор какой-нибудь вместо датчика подключить или напряжение куда подать? ... Я с БК не очень знаком, если приобрету - это мне сможет чем-то помочь, кроме выдачи ошибки? И как лучше поступить: сразу ехать на СТО или сначала самому по БК попытаться определить что там случилось? Раньше о приобритении БК не задумывался, особой необходимости не вижу, а сейчас после трабла с карлсоном склоняюсь к покупке.

Только что был в машине. Решил попробовать снять клеммы с акб на время. Снял, почистил клеммы, снял колодочку с датчика температуры - подчистил контакты на нём. Поставил всё на место, завёл авто, снял клеммы с датчика - и ... вентилятор не включился. Однако теперь при снятии клемм двигатель не глохнет, обороты меняются чуть заметно и независимо от того подключен датчик или нет теперь на панели приборов постоянно горит "CHECK ENGINE". ЭБУ? Они (ЭБУ) вообще ремонтируются? Если я определю ошибку (на СТО или куплю бортовой компьютер), каково дальнейшее возможное развитие событий? И вообще стоит ли ради этого (в том числе) покупать БК?

Нет, не пытается. Вентилятор нормально работает, если напрямую питание подать, а также через реле - проверял.

Неужели ни у кого никаких мыслей нет!?

А у меня такая проблема. Заменил монтажный блок (МБ) (2114-3722010-08) - перестал включаться карлсон. Не знаю, как это может быть связано с МБ, но до этого было всё нормально. Датчик поменян недавно и работал, уровень ОЖ в бачке между min и max, крышки закручены плотно, не сифонят, парит из под крышек только когда стрелка заходит в красный сектор и ОЖ начинает кипеть. Проверил предохранитель и реле - всё в норме. При подаче "+" на контакт 30 реле вентилятор крутится. Дальше (перед реле) только ЭБУ (Январь 5.1.1). Пробовал на заведённом двигателе вынимать датчик температуры ОЖ - в момент отсоединения резко падают обороты двигателя на 1-2 секунды, потом обороты в норме, а иной раз просто глохнет. Лампа "CHECK ENGINE" после запука двигателя гаснет и больше не горит. Других траблов после замены МБ нет, напротив заработало даже то, что никогда не работало с момента приобретения авто. По темам вычитал, что при отключении датчика, карлсон должен заработать, тут же ощущение, что где-то коротит. Помогите кто знает! Что делать дальше?

Проверил на трассе. Километров десять ехал под 120км/ч, не тормозил ни разу, потом в горку - на нейтралку, машина остановилась сама. Вышел, пощупал обе ступицы - чуть тёплые, тормозные диски - холодные! Но притормозил при въезде на заправку, заправился, отъехал и вылил полторашку воды, прежде чем она (вода) при попадании на тормозной диск перестала кипеть! :) Отсюда делаю вывод, что подшипники нормальные. Поюзав темы про тормоза понял, что скорее всего это некачественные колодки. Большое спасибо за советы.

У меня точ в точь также было, когда акб разряжена (например, забывал на ночь выключить фонари). А ещё подозреваю, что может быть плохой контакт на стартере. Тоже было, аж клеммы на стартере дымились, весь ток брал на себя стартер тем самым обесточивая другие потребители, в том числе сигнашку. А сигнашка, когда ей питания мало начинала протяжно трещать (релюшки срабатывали), но включиться (или выключится :) ) не могла. Либо ещё что-то в цепи питания, может масса плохая (я бы контакт на массу проверил!).

В смысле? Резко чтоб колёса заблокировать? На месте или в движении? Недавно на техосмотре со всей дури и как можно резче жал... А всё-таки может диск деформироваться или ещё что там произойти с такими последствиями от наезда на выбоину? Помнится с месяц назад на дороге сильно в яму попал.

Сегодня снял передние колёса, проверил. Слева при прокрутке где-то трёт в районе колодок, но только в одном месте диска. Если крутануть колесо, звук такой "вжик-вжик-вжик..." прерывистый, но визуально ничего не видно. Такое ощущение, что деформировался диск. Горячее всё: колодки, суппорт, тормозной диск, ступица и даже диск колёсный несильно, но со стороны двигателя нагрева нет. Справа нигде ничего не "вжикает" и вроде не трёт, греется не так сильно. Оба передних колеса в поддомкраченном состоянии крутятся легко, при поперечном расшатывании не люфтят (только по рулю двигаются). Задние на ощупь не греются, поэтому не проверял. Думаю это не ГТЦ, так бы грелись все наверно. Кстати, после замены тормозов, при интенсивном торможении на большой скорости замечал вибрацию и шум (можно сравнить с кипящим чайником), но не сразу, а постепенно по нарастающей. Может такое быть, что диск перегрелся и от этого деформировался? Собираюсь в сервис, на что расчитывать? А то меня опять разведут - скажут всё надо менять :) . Да, ещё. Очень надо пару дней ещё поездить до сервиса, чем это грозит? До этого же ездил, пока не засёк и ничего пока ... Спасибо.

Было точно также с задней левой дверью - проложил новый провод (искать старый было проблематично - уходил под битумную заливку пола) и сделал хороший контакт в районе сигнашки. Всё заработало. (Но я предварительно активатор проверял подачей напряжения напрямую с акб).

Как раз менял недавно главный тормозной (старый потёк), задние рабочие, вакуумник, все тормозные колодки, и жидкость в системе! А как регулировать шток? И ещё, что может быть, если ездить с такой проблемой? Кстати пока езжу уже 2-ю неделю после того как обнаружил, а с момента замены тормозов - 2-й месяц!

Заметил, что в процессе езды сильно греются ступицы, даже плавятся пластмассовые колпачки ступиц передней оси. На ощупь - кипяток! Задние чуть меньше греются. Это нормально или нет? Заметил потому что пластмассовые колпачки слетают (оплавляются прилегающие поверхности).

- потекли главный и один рабочий тормозные цилиндры - поменял, всё стало в норме. А заодно и все колодки, тормозуху в системе, вакуумник, задние амортизаторы (потекли), помпу, термостат, ремень ГРМ, масло с фильтром, ОЖ в системе, датчик включения вентилятора, ещё один рабочий тормозной цилинд (закис). Расходы - 12 тыщ. А приехал колодки проверить да маслице поменять после зимы, ну и карлсон чёта поздно включался. :)

Как и обещал... Во-первых, в моём автомобиле система не имеет альтернативы открывания при выходе из строя активатора. Сгорел - как открыть? Заходить из салона с неудобным снятием полки багажника, снимать обшивку, устранять руками ... Во-вторых, при недостаточно энергичном прихлопывании крышки багажника (в мороз) конструкция имеет вероятность незакрытия после срабатывания ЦЗ. В-третьих, имелись случаи неоткрытия в мороз (но при принудительном надавливании на крышку и повторном срабатывании ЦЗ проблема устранялась). В-четвёртых, если при открытом багажнике закрылся ЦЗ, то крышку закрыть невозможно (требуется принудительное открытие ЦЗ). Во всех вышеизложенных случаях требуются реальные доработки, ... и они в теории есть!

Смысл моего "изобретения" не в том, чтобы реально открыть (вывести защёлку замка из зацепления), а в блокировке замка, чтобы его нельзя было открыть снаружи, даже имея ключ. То есть работает как центральный замок (ЦЗ) одновременно с другими четырьмя дверями: поставил на сигнализацию - сработал ЦЗ - заблокировал все двери, в том числе и крышку багажника. Снял с охраны - все двери, в том числе и крышка багажника разблокировались. А открывать багажник нужно, как и все двери с наружи руками. Суть в том, чтобы замок (даже открытый ключом) с наружи нельзя было нажать (утопить) и тем самым исключить возможность открывания, когда автомобиль стоит на охране. Схема работы очень проста. Когда мы нажимаем подпружиненный механизм замка (снаружи), он (механизм) толкает защёлку замка, которая двигается в свободном пространстве и выходит из зацепления - крышку можно поднимать. Тяга активатора ни к чему не крепится (кроме самого активатора), а просто вставлена в просверленные такого же диаметра отверстия и блокирует защёлку (ей некуда двигаться, она упирается в тягу и остаётся в зацеплении, механизм не нажимается, открытие крышки исключено). При снятии с охраны активатор вытаскивает тягу, которая освобождает защёлку - можно открывать крышку. Смотри фото выше, там всё видно. И, собственно, ради чего всё это: Раньше я перед постановкой автомобиля на охрану доставал ключ и закрывал багажник, соответственно при снятии таким же образом открывал. А теперь нажал на кнопку на брелоке и забыл, очень удобно. Открывание кнопкой из салона я делать пока не стал - надобности не ощущаю. Я думаю на вопросы ответил исчерпывающе. :) Есть в такой конструкции и некоторые недочёты, о чём как-нибудь напишу в следующем посте.

Если речь о Туле, то - ТВАИУ наверное, или ТАИИ после 1998 г. Есть сайт - tvaiu.ru (taii.ru). Пардон, понял, что речь о Тамбовском авиационном. Тоже неплохо!

О, и я - СНС!