gostevik

О, а я тож на Коньково работаю... Специальность - "инженер по радиоэлектронным системам", а ещё - "специалист в области управления". А занимался много чем в жизни.

Ребяты спасибо огромное (Zbugz, Андрей Сафронов, leva001, спецназ: +5)! Табло STOP больше не горит! Причина всему моя дурная голова! И поплавок хороший. Просто в темноте под уличным фонарём я метку min принял за max :) , а максимальная отметка оказывается находится вообще не на боковой стенке бачка, а на верхней, я туда и не смотрел вовсе. Вот что значит отсутствие опыта, никогда тормазуху ещё не заливал. Но не зря для меня тут время прошло - узнал много нового! :) Фу, вроде оправдался. Вопрос только куда она делась (жидкость)?

Проверил с отключенным разъёмом - не горит! Ура, причина ясна. Теперь только не ясно почему новый поплавок тоже глючит. Если доливать больше максимума - зачем тогда метка. Но попробую долить, погляжу. А пимпочку нашёл - сверху, которая поплавок притапливает и замыкает контакт. Спасибо, ребята. Если после долива тормазухи не пройдёт, поплавок как то можно доработать?

Провода действительно болтаются, как нибудь займусь. А я то думал поплавок на размыкание срабатывает ... :) Спасибо, завтра проверю!

БСК - это наверное те проводочки, что идут на колодки и контролируют их износ? ... они у меня отключены. :) А лампочка иногда загорается - после мойки или езде по лужам. Идея! Знаю как проверить поплавок. Надо зафиксировать его в положении как будто бачок полон и вставить обратно в бачок, или замкнуть контакты, если загораться не будет - то дело в нем. Чёта я сразу не сообразил: ведь табло может загораться только если подключено это БСК, значит дело точно не в колодках?

Уровень тормазухи в норме (на пару миллиметров ниже максимума). Замена крышки (с поплавком) бачка томазухи, к сожалению, не помогла. Колодки вот только не проверял - сам не справлюсь, надо ехать в сервис. Но тормоза хорошие, может не колодки? Кстати посли замены поплавка стало ещё хуже, STOP загорается когда хочет, даже без торможения. Может поплавок плохой или всё-таки колодки? А чем чревато ездить с плохими колодками?

При торможении загорается STOP на панели приборов. Причём заметил, что первоначально табло загоралось при интенсивном торможении без выжима сцепления. Теперь загорается при обычном торможении в любом случае, хоть с выжатым сцеплением, хоть на нейтралке. Однако не загорается при слабом притормаживании или слабом торможении (даже вплоть до полной остановки). В дальнейшем табло STOP до перезапуска двигателя уже не гаснет, а после запуска не загорается до следующего торможения. Согласно инструкции проверил возможные причины: тормозуха в бачке в норме, с поднятым ручником обычно не езжу, уровень масла в норме и лампа слабого давления не горит (хотя при чём тут масло), ещё там про выход из строя каких-то нитей ламп .... Что делать-то, подскажите?

Первый отказ произошёл на прошлой неделе, когда после оттепели ударил мороз. На холодную активатор просто не открыл багажник - где-то, наверное, подмёрзла тяга. После прогрева авто всё нормализовалось. Больше траблов не было, даже в таких же погодных условиях.

Обошлось всё около 200 р. (ещё клеммы брал для активатора). При организованном и подготовленном процессе всё можно сделать за вечер. Я возился два вечера. Вот ещё фотки:

Может кому понадобится. Решил вот на прошлой неделе такую мульку замутить, чтобы задняя дверь блокировалась/отпиралась вместе с другими четырьмя при работе ЦЗ. Последовательность действий такова: 1. В автомагазине купил электропривод (активатор) центрального замка (пятипроводный в комплекте с крепёжными деталями для монтажа в дверь) - 190 р. 2. Отыскал дома двухжильный медный провод - около 5 метров. 3. От старой люстры взял металлический пруток для сооружения тяги. 4. Снял обшивку с крышки багажника. Протянул провод от предполагаемого места установки электропривода ЦЗ под панель приборов. 5. Снял замок с задней двери и просверлил (на глаз) два отверстия диаметром под будущую тягу. 6. Поставил замок на место. 7. В полость крышки багажника (5-ой двери) вставил электропривод. 8. Из небольшой длинны куска мягкой проволоки (чтобы гнулась легко руками) изготовил эталон тяги. 9. По полученному эталону пассатижами выгнул из заготовленного жёсткого прутка тягу, надел на неё кембрик (на всякий случай, чтоб не царапала краску). 10. Тягу одним концом завёл в отверстия, другим закрепил к электроприводу, всё отрегулировал, закрепил, в месте замка смазал литолом. Теперь при срабатывании ЦЗ активатор толкает тягу и ей же самой блокирует защёлку замка (жёсткость тяги позволяет) замок снаружи не нажимается. При открывании всё ок. А, вот ещё, в пустоты между двумя стенками (речь о замке крышки багажника), в которых теперь отверстия, посадил на клей пластмассовый брусочек для надёжности хода тяги, в нём тоже отверстие для тяги. Больше всего возился с протяжкой проводов через резиновую трубку, по которой проводка из крышки уходит под потолок кузова. Обшивку (крышки багажника) поставил на место - ничего вроде не трёт и не мешает, всё прекрасно работает. Моя самодельная тяга оказалась чуть коротковата, поэтому я её прикрепил штатной крепёжкой к штатной тяге из комплекта (на рисунке видно). При более длинной тяге штатный (из комплекта) крепёж не нужен, только два самореза, которыми прикручен активатор. Да, я под эти саморезы ещё дырки сверлил, потом их краской замазал. У моего активатора сейчас задействованы только два силовых провода, оставшиеся три свободных собираюсь использовать как ключ для будущего устройства открывания крышки багажники кнопкой из салона. Тут смысл в том, чтобы при заблокированном замке данное устройство не работало, а когда ЦЗ сработал на открытие - замок разблокирован - цепь замкнулась - можно открывать кнопкой. Немного сумбурно - пишу на скорую руку, извиняйте. Щас попробую ещё фотки вставить для наглядности.

А как насчёт влияния на мобильник отрицательных температур? Ну скажем до - 30. Я имею ввиду батарею и жидкокристаллический индикатор (экран).

Так и есть! Подал на плюсовую клемму нормальный "+" и вот оно свершилось - зарабоооотало! :) Проследил провод, обслужил каждый разъём по схеме "вынул-воткнул обратно" и контакт появился! Теперь наслаждаюсь рабочим ЦЗ! 90% неисправностей в плохом контакте!

Блок управления к штатному ЦЗ на ВАЗ. Как ни странно блочок исправен - проверял сам, кому надо могу выложить схему и описание проверки. Жужжит - подозреваю, что на реле поступает слабый ток и оно не может сработать нормально, где-то плохой контакт в проводке, вот ЦЗ и не работает.

Спасибки, буду ждать.

Дак это ж езда вне дорог, что всё так серьёзно? Всё из перечисленного мне к сожалению не знакомо. Можно, пожалуйста, поподробней?

Хочу научить жену вождению на авто (никаких навыков). Но для этого город не годиться. Может кто знает недалеко места типа просторной площадки со сносным покрытием? Желательно ближе к ЮЗАО Москвы или в нём. :) Готов рассмотреть все варианты.

Россия - вперёд! И не важно с кем играть! Будем стараться, болеть, и мы победим! Такого патриотизма я уже давно не ощущал! РОССИЯ - ВПЕРЁД! Уррраааааа!

:) Непригодились! Пройдено около 600 км в соседнюю область по разбитым дорогам (гружёный) и обратно! См. сообщение №11... Диск промазывал по всей окружности с обоих сторон. Чёрный герметик на основе силикона!

Ну что можно сказать по этому поводу: прошло 3 дня, катаюсь, давление не падает! Завтра еду далеко, на все выходные с интенсивной эксплуатацией автомобиля, в том числе по дорогам неважного качества... Поглядим. :)

Зарабоооооотало! :) Неисправность искал путем подачи в цепь 12 В с клемы акб начиная с лампочки и дальше по цепи (лампа горит - значит искать надо дальше). Добрался до монтажного блока - разобрал напрочь. Оказалось внутри блока немного окислился контакт реле проверки исправности ламп (белый порошкообразный налёт), почистил - прошло! А сколько возни, да ещё и впервой! Кстати, напряжение на колодке (лампе) до начала диагностики не было постоянным и менялось от 7 до 12,8 вольт (лампа при этом не горела (!)), либо пропадало вообще (тестер исправен)! Так я и не понял этого прикола. :)

Ну вот, а я сегодня обод герметиком промазал! Ну да ладно, для опыту полезно. Вот сутки полежит, если не спустит, поставлю на днях. Не поможет - тогда уж сервис. По результатам отпишусь.

Чё, дорого стоит? Если вещь практичная - надо брать! Пошукаю. Спасибо за совет. ЗЫ: Прибыл с починки: Колесо спукает совсем. Золотник чуть-чуть пропускает - пузырёк за минуту. Проверил герметичность прилегания шины к диску - вот тут засада! Положил колесо, в стык шины с диском налил воды - пожалуйста, почти по всей окружности нехилые пузыри. С другой стороны тоже есть в нескольких местах немного. Диск не гнутый (штамповка), шины MEDEO (думаю ещё сезона полтора-два прошли бы) и как-то внезапно всё это. Посоветуйте: 1. Может смазать стыки? Чем мажут обод? 2. Смогу ли я это сделать сам и без бортовки? 3. Насколько это эфективно? Не хочется в шиномонтаж, но хоть до конца сезона поездить надо!

При проколе... Говорят есть такая фигня - резинка тонким длинным цилиндриком, а к ней анструмент, как для шнуровки футбольных мячей. Так вот, этим шилом впихивают резинку в место прокола, как-то там затягивают и всё ок - никакой шиномонтаж не нужет, правда!?

Willy, спасибо, уже штудирую! Сегодня был в "Руси", - эта релюха к центральному замку "САТУРН" для 4-х дверей. К сожалению отдельно не продаётся, только в комплекте (с четырьмя замками). Что теперь делать? :( А первая реле - это силовое реле сигнализации, но с ним, я думаю, всё в порядке.

У мене нету передних противотуманок, вот нет и всё! <_< А провода, канешна, будем звонить! Вот время выберу.... Спасибо. Разберусь в чём причина - отпишусь.