gostevik

Спасибо, за разъяснения! Однако немного поразмыслив, я чёт засомневался... Если на 49а-контакте реле плюс чередуется с минусом, то по этой схеме http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg вопросов нет (если не будет минуса, как тогда будет гореть контрольная лампа поворотников на панели), а вот тут http://www.vaz-autos.ru/2109/3_76.htm (разница во внутренней коммутации кнопки и подключении контрольных ламп поворотников) должно быть короткое замыкание при появлении на 49а-контакте реле минуса, ведь здесь плюсом запитывается сплошь вся схема и 49а в том числе. Может в разных схемах применяются разные реле?

Подскажите, плиз, как проверить исправность (режимы работы) реле-прерывателя аварийки (поворотников) ВАЗ-2108 без установки в автомобиль. И вообще никак не могу понять из схемы как оно работает, получается что на контакты 31 и 49 постоянно поступают соответственно "-" и "+", а вот на выходе 49а такое ощущение что "+" чередуется с "-" чтоли и только в случае подключения нагрузки? И как оно моргает с удвоенной частотой? Где можно почитать описание работы схемы?

А, извините, смысл в чём такой задержки?

Реализовал. Всё работает, траблов не обнаружено! Самое сложное было - протянуть под панель провод на массу...

Если я правильно понимаю, то все цепи, запитываемые при включении зажигания при такой схеме будут запитываться только после запуска двигателя? То есть, если я стою на обочине в дождь/снег и просто хочу очистить ветровое или заднее стекло (наблюдаю за кем-нибудь), в том числе с использованием омывателя (а равно как и проверить поворотники, сигнал заднего хода, ближний и дальний свет, противотуманки), то мне недостаточно включить зажигание, а нужно обязательно завести двигатель? ... Кстати, у меня на техосмотре работоспособность всех перечисленных функций проверяют без запуска двигателя, уж работоспособность внешних световых приборов точно - как быть с этим?

Придумал! Устраняется установкой вместо перемычки обычного 4-х контактного реле, которое нужно включить по следующей схеме: Всё-равно при установке в схему лезть надо и с проводами шаманить, а с обычным реле ещё и экономия около 150 рублей (реле 66.3777-02 - 190 руб., обычная релюшка - 40 руб.) :) Да и запасная релюшка наверно есть у каждого.

Сделал, поставил, всё работает, но есть один косячок - раньше при срабатывании сигнализации (постановке/снятии) подмигивали габариты, теперь вместе с габаритами подмигивает и ближний свет... Видимо сигнализация подключена в цепь габаритов уже после выключателя. А можно плиз схемку или ссылку?

Я тут покумекал и решил очень упростить решение проблеммы невыключенных габаритов путём простой переделки штатного выключателя без каких-либо существенных затрат. На рисунке приведена схема выключателя, красным показаны доработки: 1. Вынимаем выключатель освещения из панели, отсоединяем колодку, разбираем выключатель. 2. Теперь просто удаляем один самый крайний контакт, который выходит на вывод "58" (он отгибается и ломается, либо выкусывается). 3. Далее ставим перемычку между выводами "Х" и "58" (... без неё при включенном ближнем свете габариты гореть не будут). 4. Всё собираем в обратной последовательности. Данной схемой должно обеспечивается погасание габаритов после выключения зажигания при включенном ближнем свете (в положении выключателя II). При запуске двигателя (включении зажигания) в положении выключателя II должны одновременно загораться и ближний свет и габариты. Если же нам нужны только габариты, например, ночью на обочине при выключенном двигателе, то ставим выключатель в положение I. По-моему удобно и надёжно, а если введут правило передвижения автомобиля в городе с обязательным включением ближнего света днём, то про выключатель вообще можно забыть, оставив его в положении II. Идею пока ещё не реализовал на практике, сначала вот - на суд людской. Прошу общественность высказаться по сути, может нельзя таким образом менять схему или ещё какие подвохи ...

Датчик ранее работал идеально точно, но после замены в СТО топливного фильтра стал врать. Причем не завышает уровень топлива, а занижает: при полном под горлышко баке показывает около 3/4. Может быть причиной замена фильтра?

Спасибо, так и сделал. Я хотел сам справиться, но в шиномонтаже мне заменили сосок (жаль не видел как это делается - ходил оплачивать работу) и заново отбалансировали колесо (наблюдал - до какого уровня у нас техника всё-таки дошла!).

Добрый день! Крутил пассатижами сосок колеса (хотел снять застрявшую на соске блестящую декоративную втулку), но видно перекрутил - послышалось сильное шипение воздуха. Провернул обратно как было - шипение прекратилось, но колесо с тех пор спускает полностью за несколько часов. (Пока езжу на запаске). Не знаю как там крепится сосок (шины безкамерные), поэтому что делать тоже не знаю. Мог ли повредиться сосок или просто нарушена герметичность? Слышал соски меняют как-то. Или герметик поможет? Вообщем, как это лечить своими руками?

Пардон за фотку - нашёл картинку на яндексе для наглядности. То что глушак перевёрнут я не заметил, дырка именно вверху. :)

Спасибо, ребяты! Я всё же думал о какой-нибудь накладке. Труха только в месте где дырка, в других всё вроде прочно. Решил: ездию с дыркой скока смогу (до весны), потом беру новый глушитель из нержавейки. А гул меня не раздражает, даже наоборот - чувствуется мощь! :) Дырка вроде на самом выходе, поэтому сильного тарахтения нет...

В один прекрасный момент что-то сильно бахнуло (казалось под капотом), машина стала сильно гудеть - пробило глушитель как раз в этом месте: Коррозия, так как щупал пальцами - дырка от этого стала ещё больше (труха). Что в этом случае можно сделать? Новый покупать неохота. Может что подручными средствами?

423 рубля, магазин Русь http://www.rus-treyd.ru/

Поменял РХХ - машина заводится как новая! Но первый раз после прогрева почему-то обороты упали до нуля, завёлся ещё раз, погазовал, больше не глохла, погляжу что будет дальше... А гудеть стала - глушитель пробило, но это в другой теме.

Здрасьте всем! Пользуясь поиском и материалами форума выявил возможную неисправность РХХ. Сегодня купил этот РХХ, он у меня в таком виде: ... и теперь возникает вопрос. Меняю впервые, пользуюсь книжкой, но на картинке в книжке, как впрочем и тут игла клапана ("эта конусная шляпка") какая-то не такая, у меня она ещё пластмассовая и утоплена (в книге речь о ее длинне 23 мм) это нормально? P.S: Да, и ещё (прошу прощения, если не в тему): последнее время в морозы двигатель не заводился до тех пор, пока не поменяю свечи (заливало свечи)... При очередном таком запуске после замены свечей, под капотом что-то сильно бабахнуло (я сначала подумал, что может плохо закрутил свечу и её выбило, но никаких внешних признаков не обнаружил), после чего появились новые проблемы: 1) двигатель при запуске схватывает, работает несколько секунд на ОЧЕНЬ малых оборотах, потом глохнет; если давить газ - заливает свечи. 2) двигатель стал сильно гудеть "басом", как будто прибавилось мощей немеряно. Не знаю что и думать? :) Вот и решил РХХ поменять... (для начала) :)

А кто знает, сколько могут храниться новые силиконовые вв-провода? Сохнут они или нет? А то лежат нулёвые провода. Старые 2 года пользую - посмотрел - они сами как новые, пока менять необходимости не вижу... Или поменять, раз уж новые есть?

Обычный концевик при закрытой крышке цепь размыкает, а нам её надо оставить замкнутой. Идея хорошая, но тогда нужна кнопка с нормально разомкнутыми контактами.

Досадно... в том плане, что я думал что я первый придумал такой вариант... Ладно, будем развивать.

Пришла, пришла. Я сначала тут отписался, потом в личке ответил, спасибо.

Понял, спасибо! Обязательно подъеду.

Вот, собственно и проблема: имеются старые 5-дюймовые дискеты, которые нужно прочитать. Может у кого есть возможность (в Москве)?

Есть у кого-нибудь замечания по схемам, предложения по совершенствованию, да и вообще по теме?

- реализовано. - реализовано. Причина: ошибка при сверлении отверстий в замке под тягу. Сверлить нужно как можно параллельнее язычку замка и не в притык к язычку. У меня отверстия просверлены не очень ровно, тяга идёт немного на скос, из-за чего в конце хода при открывании и в начале при закрывании (когда крышка не плотно закрыта) тяга задевает язычёк. После описанных случаев таких неисправностей больше не наблюдалось, вероятно механизм разработался или я крышку стал плотней прихлопывать. Других проблемных вопросов не возникало.