taz2113

Чтоб свеча была чистая нагар на ней от светло-коричневого до состояния новой, без тененьких блестящих "дорожек" на изоляторе ну и никакого красного-рыжего цвета.

Зажигание до кучи посмотри.

Дык тыб скачал документ и почитал что пишут.... я просто зацитировал. А докомент сей из представительства мотюля в России. Я писал что сей пункт мне нравицца а мешать или нет эт личное дело каждого. Я отношусь к числу тех кто если не знает что за масло то просто целиком и поменяю. МОТЮЛЬ ксати пишет также что вся линейка масел у них меж собой мешается.

Я это .... про смешиваемость имел ввиду .... ВОО... 6100 Synergie 10W40 может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами. втопике править не стал а то не понятно будет.

Да не. Он пишет про рамку. Она типа вокруг панели.

Активировать не стоит. Проверено многократной перепрошивкой ПОД БЕЗ ИММО.

Вроде еще не полная синт. Описание выложу. А так конеж смысла нет переплачивать.... Мне очень нравится при смешиваемость у мотюля... 6100_Synergie_10W40.doc

Примерно вот http://ugona.net/item110.html Я се сам делал на все авто ещё и людям помогал......

А понту от прочности..... http://www.zr.ru/arch39889.html

Ты почитай свои ответы-приколешся. То у тебя задние как передние [т.е. работают как передние] теперь барабаны у тебя по другому работают.... и какие пятна каких деформаций. Барабаны одинаковые внутри (чегуннная вставка там причём в обаих) Алюминий еще и быстрей охлаждается меньше расширяется и деформация меньше поэтому. Про мешки пример чтоб ты понял что при прочих равных например в тазе 08 и балансе пополам жопа легче и приторможении она раньше заблокируется-это жизненный опыт или как ты пишешь-ФИЗИКА.(а мешок кинуть-баланс будет почти ровный). ЗЫ. А ты не знешь почему блоки двигателей алюминиевые стали теперь делать вместо чугунных?

Поддерживаю МОТЮЛЬ но 6100 тож нормально. По поводу синтетики как хочешь. А прокладки не разбираются в маслах и ссутся как на минералке так и на полусинтетике.

Замки штырьевые в двери тока нормальные....

Выкини нах разъёмы ивсё. Поставь провода с запасом. Ты что фонари часто снимаешь? На штатных просто к платам припаеваешься и провода чуть длинней чтоб плата с лампами вынималась и всё ок.

Можно прислюнявить БСК от того же таза-на многих из них этим он (БСК) и занимается. Правда не знаю как это будет с неоном работать. Надо пробовать, но что с лампами всё в поряде будет-точно.

Возьмите в руки барабан(алю новый). Внутри него чугунная вставка, которая запресована в алюм.корпус(ну мне так проще писать). Тоже самое с чугункой,НО он весь такой типа цельночугуниевый+тяжелее. По всем рабочим размерам они в точности должны совпадать(чтоб быть взаимозаменяемыми). Куда они лучше прижимаются-к колодкам??? И ли колодки к ним лучше прижимаются потомучто они тяжелее.... Далее если баланс 50на50 и ты вруле мчишь один-тормозни порезче и поедешь вперёд жопой потому как жопа заблокирована из-за лёгкости и отсутствия в багажнике МЕШКА с песком а морда тяжелее по причине наличия мотора подвески и тебя КРАСАВЧЕГА. А колдун еще и регулируется от степени загрузки задней оси причём САМ (или почти сам). Никого не хотел обидеть....... Просто уже много таких тазов попеределал..... И жестянку тоже.

1.Чем они эффективней? Проясните плисс... 2.Что есть-заморозить? Вас когда нибудь на "двушечке" (за 200 когда) при торможении в пол боком не ставило из-за неправильного баланса торм. сил.? А? Родным колдуном можно конечо регулировать-но всё это фуфел. А лучше или хуже ето субъективное мнение. Имхо

СТОПУДОВО. Дорожный ..... С нагревателем. (воды для чая в дороге попить). :) :)

Они ничуть не лучше-только тяжелее. ИМХО. Кстати про внешний вид через диски-барабаны можно покрасить. И суппорта передние тоже. так все делают(или почти все-только зачем не знаю)

Денег стоит-чемодан. 10 тыр. +/- Купи комплект новых барабанов(родных алюмин.) поставь ваккуумник прогрессивный, колодки новые. Самое главное чтоб ручник работал и не 5-7 щелчков а 2-3. Подшибники обычно гудеть начинают но это канеж кто как слышит. Будешь менять-то лучше парой.

Если сам ДК работает (что еще надо проверить) то просто подключи к проводам подогрева обмотку реле какого нибудь. Дэка стоит примерно около 1 тыр.

Ставили многие. Сделать можно. Передние ступицы оставь-пригодятся потом для переда.трубки менять не придётся. Если всё исправно в задних тормозах то их эффективность почти такая же. Я Так Думаю. А вообще проще канеш купить установочный комплект тормозов дисковых на зад.

Кстати по поводу подключения(пишу на память не видя схемы).берёшь плибор (сам круглый указатель). Там есть + И -. Если нашёл- это пол-дела.Подключи и + и -.останется три вывода. Который с лампочки сразу подключи к + при подсветке(это истина) два других по-очереди замкни на массу. Соответственно при загорании красной лампы(сей провод) на маленький датчик давления , а второй который при замыкании на массу отклоняет стрелку-это указатель давления.С температурой тоже самое(там на самом плиборе даже меньше выводов(ровно на 1)) +,-,подсветка и вроде зелёный провод на сам датчик температ.

А зачем в щиток приборов то лазил? Вообще-то если датчик температуры один и тот же (если мне не изменят скалерос), то показания не должны отличаться на разных показометрах.А вот про тройник(точнее-двойник) и приборы - ето вроде к маслу и его давлению(один аварийное давление, другой величина его самого).

Похоже на диодный мост... Осцилографом бы глянуть! А мерить лучше всё же тестером.Должно быть 13.6-14.2 вольта на холостых.

Октан штука хорошая (если сам октан+коммутатор),можешь купить. Я на все свои карбовые авто его ставил. Там масса всяких доп функций (например ремень генератора порвался или соскачил со шкива или реле-регулятор в генераторе кончилось а лампа не загорелась он сразу тебе скажет(пищать станет громко)). И куча ещё всякого:корекции, регулировки,иммобилайзер от лохов, можно без трамблёра даже ехать,но не быстро и не далеко(там генератор импульсов на катушку 16 герц вроде)Есле не изменяет мой скалероз он стоил порядка 1700 рэ.+ -.