Сергей_231160_

Извините, что вопрос не в тему, но нужно мнение спеца. Подходит ремонт передней подвески, кое что прикупил у нас, но цены кусаются. Сейчас нужно купить стойки, подшипники опорные, сайлентблоки и опоры двигателя. Проблема со стойками. Ладовские у нас в цене от 4500 за штуку, есть ещё три фирмы, вроде импорт, цена также от 4500. Нашёл в интернете стойки фирмы автостандарт г. Тольятти, цена 2700 за штуку и подшипники в сборе по 1000. Но никаких отзывов на эту фирму не нашёл ни плохих ни хороших. На СААЗовские 50на 50 , на белорусские фенокс вообще больше плохих, более менее отзываются о белмаговских. Если не сложно подскажите стоит ли останавливать свой выбор на Автостандарте.

Не знаю какие там пять минут, но когда я обсуждал эту тему с электриком, то он сказал, что там не просто снизить температуру, а куча мутоты по многим параметрам, у меня Бош 7.9.7. стоит. Проблему в итоге нашли и устранили и эбу не трогали. Сейчас езжу по трасе температура 90, в городе в пробках даже на жаре доходит до 100 и падает на 96 до отключения всо, потом опять, а жара у нас была 35 -37 в тени. Пока бк не поставил, деньги на ремонт ходовой нужны, но при первой возможности поставлю.

В принципе логично, но не знаю как у вас , а унас перепрошивка стоит в районе 7-8 тысяч

Вполне может быть. Но стоит проверить состояние штока бензонасоса, да и "поросёнка" тоже. При сильном износе и высокой температуре ож вполне могут быть такие проблемы. У меня на копейке было.

Можно просто поставить бк с функцией тропик, т.е. включение всо при 80 гр. и не трогать прошивки и штатную электрику всо. Плюс получаете дополнительные интересные опции. Кстати я тоже хотел перепрошить эбу когда у меня приора грелась, но электрик отсоветовал и рекомендовал установку бк штат, плюс перепрошивка недешёвое удовольствие. Да и летом хорошо а зимой? Что опять перепрошивать!

В продаже есть термостаты с открытием при 80 гр. И ещё проверьте датчик на указатель температуры. У меня было, что датчик завышал показатели на 10 градусов. Задолбал всех мастеров пока толковый электрик не сообразил проверить.

Утром перед поездкой просмотрел всё, пока сухо, уровень держится. После поездки около 50км, тоже всё в норме. Сразу как заглушил двигатель от крышки слышно лёгкое шипение, температура была 90. На новых крышках такого не замечал. Пока держу старую.

Проехал порядка 50 км. подтеканий нет. Так как антифриз розовый, то заметны розовые следы на патрубках термостата, с расширительного бачка и тонкий патрубок рядом, но сухо, даже на защите антифриза нет. Возможно новая крышка не сбрасывала избыточное давление и сочилось из под патрубков. Сейчас стоит старая. Сегодня предстоит поездка км на 50, посмотрим по приезду, уровень антифриза пока в норме.

Подтекал антифриз, поменяли все патрубки, трубку от помпы, но опять появился антифриз на кожухе сцепления и защите двигателя. Уходит не много но поллитра на 500км долил в два приёма. при работающем двигателе подтеканий не видно. Но сегодня решил поменять крышку расширительного бачка, поставил старую. и приехав домой при осмотре подтеканий не увидел, но услышал лёгкое шипение исходящее от крышки. Вопрос это нормально для крышки расширительного бачка или нужно ставить новую, учитывая, что температура во время поездки держалась на уровне 90 и в красную зону не уходила. И мог ли антифриз из-за плохо работающей крышки подтекать из под патрубков в месте соединения. Может мои вопросы покажутся странными,но с такими проблемами сталкиваюсь впервые.

Сделал после обкаточное т.о. после ремонта двигателя, мастер проверил ходовую и порекомендовал заменить передние стойки. Вопрос - какие. Подскажите какие лучше всего на приору, не для гонок, нормальная езда по хорошим и не очень дорогам и в среднем ценовом сегменте.

Ремонтировался двигатель приоры 126-й. Замена поршней с кольцами, маслосъёмных колпачков, чистка и притирка клапанов, замена направляющих втулок клапанов. Машина прошла 2000 км, мастер который делал ремонт сказал, что после этого пробега надо менять масло и фильтр. Хотя оговорился, что раз масло хорошее - Мотюль 4100 можно заменить только фильтр. Мои соседи говорят, что раз двигатель и коленвал не точились, то можно вообще ничего не менять до нормальной замены. С учётом нынешних цен на масло и запчасти, особенно в Крыму, может действительно можно обойтись только заменой фильтра и какое масло

По ходу дела да. А так как датчик врал на 10 градусов, то вентилятор срабатывал уже в красной зоне. Машину купил недавно, до этого ездил только на классике карбюраторной, поэтому сам сильно никуда не лезу. Всем ответившим в тему спасибо.

Сегодня смотался к электрику, заменили датчик ож на стрелку, плюс ремонт проводки к вентилятору. Теперь температура чётко держится при движении на 90, а при движении в городе по загруженным перекрёсткам не выходит за крайнее белое деление да же при полностью выключенной печке. Теперь надо подобрать БК так как у меня стоит эбу Бош 7.9.7. евро2.

Извините, что не указал сразу модель авто - приора 2011г.в. 126 двигатель с кондиционером.

Такая проблема: после ремонта (заменили поршня, ремонт головки, замена грм, помпы новые патрубки, термостат, оба датчика температуры) температура держится при движении на крайнем белом делении шкалы, даже при включённой на максимум печке, а если дёргаешься на перекрёстках уходит в красную зону. И это при внешней температуре 12 - 15 градусов. Что будет через двадцать дней, когда температура на улице будет под 25, а летом и 35 градусов. Говорил с мастером что делал говорит, что рабочая температура. Нашёл в интернете бк штат -1 р для приоры, в нём функция тропик. Можно ли устанавливать его или аналогичный, чтобы не прошивая эбу в жару понижать температуру включения вентилятора. Заранее спасибо.

Вроде бы и так, но в первом случае они были как старые совдеповские, а ладовские были иной немного формы с надписью лада и мелким шрифтом А 17ДВРМ. В чём реальная разница не знаю, но первые отказали после 3 тысяч.

Не скажите, у меня на жигулях обычные свечи А17ДВРМ проходили всего около трёх тысяч. Поставил ладовские для восьмёрок и девяток прошли около 50 тысяч. Зажигание электронное.

У нас, в Евпатории комплект грм без помпы от 8 до 14 тысяч. Нашёл на вайберисе русмашевский за 4,5 и помпу лузаровскую за 1800 на приору с 126 двигателем. Сегодня узнавал про комплект клапанов так заломили цену в 17 тысяч.

Ездил к электрику установить профессионально регистратор с камерой заднего вида, поменяли выключатель и заработали и огни заднего хода и парктроник. Но эур так и продолжает бесится. Причём чек не горит, а эур то работает, то нет. Причём, может полчаса нормально работать, затем отключиться, или периодично включаться выключаться. Но чек энгине не загорается. Может вообще эур отключить? Новый посмотрел стоит около 20 тысяч, да плюс установка.

Посмотрел предохранитель вроде целый, поставил на место, завёл машину руль лёгкий лампа не горит. Посмотрим завтра, нужно будет смотаться в Евпаторию покажет, что и как. Спасибо за совет, машина для меня новая, на таких не ездил, да и уже походившая. Куплю предохранители попробую заменить на новый. И если не сложно можно второй вопрос задать? Не горят огни заднего хода и не работает парктроник. Проверил лампы рабочие, а вот питание на них не приходит. Возможно накрылся выключатель, новый купил но ещё не собрался с духом поменять. Предохранитель не смотрел так как не знаю где находятся и как к ним добраться. Но по схеме вроде как на нём и другие цепи приборки висят, а они вроде рабочие.

Приора 2011 г.в. купил с рук недавно, начал периодически отказывать усилитель руля, руль тугой и горит лампочка на приборке, может прямо в движении всё восстановиться и через некоторое время опять отказать. Подскажите что делать : ехать на сто или возможно самому что-то сделать.

Очень долго мучает непонятный стук. При езде по хоть немного неровной дороге появляется стук определить откуда он идёт не могу. Стук метаплического оттенка и по ощущениям идёт из передней части машины. Просмотрел подвеску всё нормально, проверил протяжку всех болтов какие видно, тоже норма, но нашёл один дефект - передние двери играют в петлях, приподнимая открытую дверь появляется похожий стук. Просмотрел похоже болтается там где петля крепится к двери, подскажите что тут можно сделать или уже надо двери менять. И второй вопрос: встанут ли в кузов 21011 двери от 2105, разница в выштамповках на дверях некритична.

Лампы все одного номинала, все рабочие, вчера купил новое реле четырёх контактное такое же какое стоит сейчас, но эффекта ноль. Пробовал проверить наличие сигнала на синем с красным проводе идущим с реле на контрольную лампу, но также ноль. Просто сейчас некогда заниматься, эта неделя разъезды каждый день, выберу день на следующей неделе и займусь серьёзно. Просто слишком много надо снять чтобы нормально добираться до всей проводки! Спасибо за советы!

По ходу плохой контакт колодки где она садится на плату. У меня подобное было на пятёрке, решил просто: вместо штатной колодки поставил герметичную шестиконтактную, а с неё припаял провода на дорожки платы, естественно согласно схемы проводки, результат был отличный о неработающих или через раз работающих стопах, поворотах и габаритах забыл навсегда.

На моей машинке не было аварийки, благо был комплект с разбитой пятёрки и я всё это сделал. Сейчас всё работает кроме контрольной лампы в щитке приборов. Всё проверил и оказалось, что в фишке, что идёт к контрольной лампе нет сигнала, но и на реле и на колодке аварийки на проводе к контрольной лампе тоже нет сигнала, но на проводах идущих на правую и левую стороны всё работает. Поворотники работают штатно и аварийка тоже, а вот лампа контроля нет и на проводах с реле на контрольку тоже сигнала нет. В чём может быть причина? Неисправно реле? До переделки на старом родном копеечном реле контролька тоже не работала.