Sekurd

Не лезь к обмотке. Если хочешь, чтобы генератор давал побольше, то поставь шкивы и ремешок от от инжекторной десятки и будет тебе счастье в виде повышенного заряда на малых оборотах.

Тогда у тя аппарат не из древних, а относительно новый, попробуй обратиться к знакомому с руками заточенными под электронику, для начала элементарно почистить, промыть панельку и оптику у дисковода. Ну и для начала попробуй флешку меньше гига. Блин забыл сказать счас много mp3 продаётся записанными на DVD дисках, таккие точно читать не будет, если на панели нет надписи DVD. Удачи.

Это плохо, тогда бы и диск mp3 должен читать. А флешка у тебя USB? На ней в принципе как и от компа должен огонёчек моргать если подключает, кстати старые магнитолы были ограничения по объёму флешки, то есть больше определённого объёма флешку не понимает и не читает, попробуй самую маленькую какую найдёш.

Практической разницы между 45 и 15 граммов нет, поскольку колесо отбалансировано в одном допуске вести себя на машине будет совершенно одинаково. А стоить будет в два раза дороже. Это из серии накачай колёса азотом. Допуск в два грамма из той же серии поскольку разницу в 3 грамма ликвидирует на дороге любой камешек застрявший в протекторе. Все приличные производители покрышек учитывают даже вес соска и на покрышке есть точка отмеченная жёлтым кружком который должен быть у соска. При этом в случае качественного диска за 15 грамм безо всякой оптимизации редко уходит.

Поробуй вставить СD диск, mp3 старенькие не читают, на флешке тоже может быть записано в формате который не читается данной магнитолой. Тогда так и есть Load и ступор. На всех магнитолах как правило есть перечисление форматов аудио записей которые читаются, попроси любого знакомого разбирающегося в компах глянуть на переднюю панельку и записать тебе диск в требуемом формате, а потом уже и думай по поводу ремонта. Не паникуй раньше времени. Вход чтения с флешки и с диска одновременно накрыться не должны, так, что надежда есть. Если флешка вставляется не в панельку а через шнурок, то возможно элементарно, отсоединился разъём от магнитолы.

Скорее всего из разных партий, нежелательно. Ворсинки могут быть не так явно выражены, то есть коротенькие приплывы, но должны быть. На вашем снимке ничего не видно, слишком маленькое разрешение.

При резком торможении радар не производит замер. Длительность замера регламентирована и составляет 3 сек. На прямой замер пристрелочный проводят заранее до достижения рабочей зоны иначе не успеют произвести то, что вам предъявят. Из-за поворота, если скорость ограниченна знаком а вы едете быстрее но в разумном пределе - да выловят, если перед вами никто не едет, ну в таком случае это надо уже не радар детектор винить а прокладку..

Сирену лучше обычную шеститональную. Единственное приличное место для её установки на ВАЗ под аккумуляторным поддоном, и ни в коем случае не берите питание на сигналку с аккумулятора, оттуда проще всего оторвать. Для автономной не нужна пена, любой качественной тонкой отвёрткой спокойно отключается. Замочек там больно плюгавенький.

1. Шину конечно можно поворачивать , но балансировка станет дороже на 3-4 снятия покрышки с обода и посадки с накачиванием, причём эти операции для резины не являются полезными. Почти то же самое, что и разбортовка-забортовка. 2. Ограничений по госту нет, просто если получается больше 100 грамм на колесо ( дляR13-14) покрышки лучше поменять, в магазинах как правило не возражают. 3. Балансировка в ноль невозможна. Ноль на станке обозначает, что баланс в заданном допуске. В приличных местах до 5 гр. похуже до 10 гр. , чем больше выставлен допуск - тем проще работать. Вообще станки обычно позволяют допуск до грамма и даже меньше, но смысла в этом нет. Если всё как вы написали то никаких проблем не будет.

Ценой.

Crunch 213B от 2400 до 3500 Star Pro 30 немного подороже, характеристики одинаковые и у меня к корейцам пока больше доверия, чем к китайцам, поэтому себе взял Crunch. Полной гарантии не даст ни один, даже самый дорогой. Добавил Sho-me 520 от 1800 до 2500 примерно то же В чём то точнее, но чувствительность капелька меньше.

IG 20 На чистом, подтаявшем льду торможение хуже шипованых вариантов, по снегу очень хорошо, на чистом асфальте близко к летней резине летом. На всех перечисленных поверхностях эффективность торможения растёт при понижении температуры, чем холоднее тем лучше, но ИМХО при мокрой ледяной корочке на асфальте шипы тоже в лёгкую скользят. Разгон аналогично. Износоустойчивость очень хорошая при пробеге 17000 слопало примерно процентов 10, переставлял через 5 тыс, примерно 6/10 пробега по асфальту. Управляемость хорошая, с некоторой склонностью к запаздыванию на ввод в крутой поворот прибавкой газа, но опять же раньше на шипах было примерно так же. Имеется в виду крутой поворот на укатаном снежку со ледяными лысинками, то есть перекрёсток нечищенный. В общем если ездить по льду то надо учитывать, что не хака 7, но всё предсказуемо и понятно. Это за прошлую зиму.

Найди в таблицах программирования пункт резервирование запуска и выбери ручное. Но с ручной коробкой я лично не советую вам это делать, потому, что рано или поздно оставите на передаче, и потом дистанционно запустите двигатель, и будете наблюдать как ваша мафинка долбится о препятствие. Зрелище не для слабонервных.

Для того чтобы вскрыть сигу даже с простым кейлогом, без диалогового надо произвести перехват не менее 4 комбинаций открытие-закрытие, то есть за вами надо ездить пока вы как минимум два раза откроете проедете, выйдете закроете. И если вы хотите избежать такой ситуации просто активируйте автопостановку на охрану, этим ситуация для сканирования усложнится на порядок. А такого сканера с которым подьезжают и без предварительной слежки отключают сигу ещё раз повторяю в природе не существует. Сказку про то что любая сига, что подешевле , вскрывается на ура парят продавцы супер пупер систем спаяных на том же Тайване и примерно из тех же комплектующих, что и сигналки среднего ценового диапазона и наша родная милиция таким методом отмазывающаяся от ловли угонщиков.

Да нет износ равномерный, просто морда у меня дизельная, тяжёлая. Нагрузочка на передние колёса повыше, чем у бензинок. Ну и реально у этих колёс износоустойчивость не очень, что я и поставил в минус.

Я почитал отзывы и споры про резину. Выглядит как детский спор. Извиняюсь но по моему надо писать пробег. износ, управляемость и потом своё мнение. Итак мой отзыв Йокогама C-drive. За лето пробег 23 тыс, износ передние процентов 80, задние примерно 10, Управляемость очень хорошая , шумят средне. Из недостатков некоторая неясность в крутом повороте на низкой скорости то есть 90 градусов на перекрёстке 15-25 км, впрочем это у моей колымаги связано с устройством передней подвески но с данлопом было выражено меньше. Порадовало то что управляется практически без разницы мокрая или сухая дорога, на лужах не всплывает и рулится несмотря на то ,что размерчик 195\65\15 а родной у меня 185\70\14, правда я больше 140 не езжу принципиально. Торможение очень хорошее, на сухой дороге на юз срывается только если бить со всей дури на педалюгу и в таком случае с диким писком очень резко машина встаёт, на мокрой тормозной путь побольше процентов на 20-30 при юзе, а если спокойно то разницы сухо-мокро практически нет. Резина мне понравилась несмотря на повышенный износ, поэтому я и не запаривался с перестановкоми перед-зад, а просто решил как передние дойдут до индикатора куплю ещё пару и поставлю на перед. Итак моя оценка плюсы управляемость, равномерность характеристик, причём передние уже близки к концу а изменений нет по поведению, наоборот тормозят лучше. Недостатки износ, получается такой комплект с перестановками пройдёт примерно 50 тысяч, а нормальным бы было 60. Ну вот такой субъективно обьективчик. Прошу сюда такие или более обоснованные оценки, а просто такая то марка Foreve не надо

+1

Возможно взят сигнал контроля запуска двигателя с масляного датчика, если не развязаться диодиком то возможен такой вариант. Обратись к установщику и проверь, Вообще с генератора или тахометра надёжнее.

Три пика обозначает незакрытую дверь капот или багажник. Ищи концевик сломанный, скорее всего капот или багажнтк, в дверях реже.

Starlain C серия + не вскрывается существующимися сканерам Majicar + повышенная дальность обратной связи + у обоих более менее крепкие и информативные брелки а предложенные в списке действительно как сказано ранее.

На кузовную деталь и отрегулировать чувствительность

1 уровень должен срабатывать при легких постукиваниях по колесу серия из пяти, семи слабеньких ударов должен быть предупредительный писк. при повторении серий должно быть срабатывание сигнализации 2 уровень сила удара примерно равна удару требуемому для разбития лобового стекла.На практике довольно сильный удар по стойке. должно быть немедленное срабатывание. какой регулятор за что отвечает ищи в инструкции как правило красный за вторую ступень если диоды нужны то они всегда есть в самом блоке и вообще лучше подключать к габаритам поскольку у многих сиг эти же провода используются для контроля включенного света, то есть не дают оставить включенные фары.

ВАЗ 99 покупал 76 000 км продавал 120 000 км Ravenol VSI 5W40 всесезонка синтетика. без ремонтов. Тойота виста дизель купил 162000 км сейчас 246000 Ravemol VDL 5W40 всесезонка синтетика для дизелей, все в порядке Смена на обоих стандартно 10000 км. пробег поправлен 10.09

Если нужна качественная, ровная по полному комплекту параметров резина то икогама самое то. Да супердрайверам не подходит но она для этого в бюджетном секторе и не рассчитана. А учитывая практически одинаковую с нашими брендами цену и то что её можно свободно найти сделанную чисто в Японии в отличие от других брендов типа нокиан и прочих которые производство раскинули по всему миру для повседневной езды это очень подходящий вариант.

тригер + сирена орёт при подаче на него +12 В тригер - сирена орёт при подаче на этот провод массы. используется тот который в сигналке нужен.