copcar

Всем здравствуйте. Приоро-статер можно поставить на восьмую КПП и 10й маховик? У Приоры же как раз 3 болта крепления стартера и бендикс такой же как на 2110-12? Просто я сейчас стыкую 12й мотор и восьмую КПП, а старый стартер у меня BOSCH, и бендикс из него не вытаскивается. Поэтому чтобы не покупать редукторный стартер и менять на нем бендикс на 9ти-зубый может сразу купить стартер приоры? P.S. Если есть мануал по разборке именно БОШевского стартера, поделитесь ссылкой, не нашел такового, а в мануалах "За рулем" другие стартеры.

Вообщем оказалось, что на новом фильтре выбило прокладку еще когда клапан был в заклинятом состоянии. Поставил нормально фильтр и давление в норме. Только маслонасос зря новый купил. А тем, у кого заклинит клапан, советую для его извлечения иметь расплющенную плоскую отвертку, которая заходит в отверстие клапана, но не влазит в сам клапан. Ее нужно забить туда молотком и вытащить вместе с клапаном.

Нет, старый катался больше года и держал. Открутился вместе с резинкой. Это не то место, где прокладки остаются на плоскости. Сам по себе фильтр - самое слабое место и ближе всего к насосу, вот и не держит. На 21х моторах вообще жиго фильтры взрываются

Да, так будет надежней. Лучше купить именно новый маслонасос или необязательно? Просто под рукой есть насос с другого двигателя (еще советский), который неплохо работал перед тем, как тот двигатель застучал от голодания (забился маслоприемник).

Либо думаю попробовать укоротить пружину, все равно обороты падают ниже очень редко и масляного голодания быть не должно. И еще читал, что можно поставить подшипник 11.5мм вместо поршенька.

Чтобы не создавать темы - напишу здесь. В один прекрасный день завел теплую машину (за пару часов до этого ехал по трассе) и обнаружил под ней лужу. Долил сколько было и доехал до дома. Масляный фильтр открутился витка на 2. Новый фильтр (с новым маслом) тоже начал дристать. Вообщем вроде ясно - редукционный клапан заклинил. Открутил пробку, пружина наполовину в "желе". Клапан не вытаскивался - вытащил с помощью забитой в него отвертки. Почистил отверстие КарбКлинером насколько это возможно снаружи. Набрызгал туда побольше очистителя и завел без клапана, чуть завернув болт ( чтоб продуло хоть немного) - масло из фильтра не дрищет. Поставил клапан - ходит легко. Долил масла, завел - лампа через 3 секунды погасла. И, только начал радоваться удачному ремонту - через несколько секунд снова загорелась.. - значит масло убежало - смотрю - так и есть - из фильтра дрищет. Выходит, если клапан заклинил один раз - то он теперь постоянно будет подклинивать и выход один - менять маслонасос? Сетки в клапанной крышке чистил 2 недели назад, маслоприемник неизвестно каков. Завтра поеду менять маслонасос. Подскажите, что еще помимо него может создавать высокое давление в системе?

.Битая, но стаканы вроде на месте. По идее автопродуктовскую подгонять проще

Парни, какая из этих распорок на задние стаканы лучше: 1) Техномастер или 2)Автопродукт ? Кто какие юзал, отпишитесь пожалуйста

Это не какие то старые головы, это головы 21081. Эта голова идет на моторы 1.3 и 1.1 и из-за разных блоков сделали 2 отверстия под ремень. Только на 1.3 использовать это отверстие не получится, если натягивать ремень по нормальному, т.е. сначала на шкив РВ, а уже потом на помпу и ролик. А если натягивать сразу на ролик, то метки уходят

Нет, тс поворачивает в сторону перетормаживающего колеса, обратите внимание как поворачивает гусеничная техника. P.S. Поставил вентилируемые 14" диски и колодки феродо красные - обе стороны тормозят равномерно, колодки не скрипят. Старые цилиндры в руках ходят туговато, но приемлемо.

В том то и дело, что даже если бы поршни были бы в одном положении (хотя они ходят одинаково, но в разных положениях могут быть), то увод должен был быть в сторону новых колодок, а не наоборот

С новыми, но не очень притертыми легче крутится?

А в отзывах многие пишут, что скрипят, и вживую знаю человека, у которого скрипят. Но это у красных

Тормоза будут 2112, но к колодкам феродо теперь нет доверия

Предыстория. На машине не меняли колодки еще от предыдущего владельца. Диски в хорошем состоянии, остаток колодок 5-6мм. Вакуумник работает - перебирал весной. Стал замечать, что тормозов не хватает, особенно по Москве. Возможно это связано с установкой 15х колес. Не то чтобы не хватает усилия (это мы проходили, когда ездили с неработающим ВУТом), а не хватает эффективности, когда оттормаживаешься со 100 и выше - первую секунду и половину хода педали реакции почти нет, машина тормозит уже под конец хода и в итоге остается всего 1 см до упора, т.е. запаса уже нет. И мигала одно время лампа STOP - значит тормозухи мало? Собственно, история. Взял у друга колодки Ferodo красные (которые прогревать надо) в состоянии почти новые - отъездили пару дней. И т.к. планируется ребилд тормозов, решил поэкспериментировать - поставил на одно колесо эти феродо, а на другом оставил свои старые. На дороге оказалось, что машину тянет влево - в сторону старых колодок - логично, новые то еще не притерлись, тормозят хуже. Но вот езжу так уже 5 дней - а старая пара колодок тормозит все равно лучше, потому что машину все равно тянет влево и более того, левый колесный диск нагревается больше, а правый, где новые феродо стоят - вообще почти не греется. По наитию - все должно быть наоборот. Подскажите, это нормально, что колодки так долго притераются? Или такой тест вообще не имеет смысла, потому что толщина колодок разная? P.S. Можно ли ставить эти чуть поюзанные Феродо на новые вентилируемые диски или не стоит?

Чтобы не создавать новую тему напишу сюда. Вообщем на машине походу накрылся ВУТ или какая-то манжета в нем, потому что двиг колбасит на холостых, при нажатии на педаль шипит, при резком торможении глохнет и падают обороты. Еще тормозуха протекает между ГТЦ и ВУТом. Значит под замену ВУТ. Но вот что странно: при небольшом нажатии на педаль обороты повышаются.. Снял шланг вакуумный, при полном его закупоривании - мотор не колбасит, но вот обороты стали совсем низкие - 250-300. Если пробку чуть приоткрыть, то обороты делаются нормальными - 600-650, а если полностью открыть - то все 1200 (как с нажатой педалью тормоза - подсос воздуха непосредственно в коллектор здорово повышает обороты). Получается машина на низких оборотах всегда ездит с переобогащенной смесью и недостатком кислорода? Но ведь так не должно быть. Или это издержки карба, ведь на холостом ходу экономичность снижена в угоду выбросов. Но на высоких оборотах , когда продувка большая, воздуха мотору должно хватать ? А то уже терзают мысли о создании искусственного подсоса воздуха напрямую в коллектор.

А какой приход от нее можно почувствовать? Это же не растяжка в привычном понимании, телевизор и без того жесткая конструкция. Приход будет, если влететь на машине в столб, например). Вообще, такая штука полезна тем зубилам, которые уже были биты в перед - растяжка как бы "выправляет" телевизор в заводскую геометрию. А так.. Я даже от подкапотной растяжки не почувствовал объективной пользы. Вот приоростаб или, особенно, растяжка задних стаканов должны существенно менять поведение, но их нет. Насчет убитых дорог - полностью с вами согласен. И один краб я разбил в первый месяц как раз, влетев в яму, причем еще на высокой машине. Тогда я не тормозил перед кочками и лежаками, родная подвеска великолепно проглатывает ямы. И после этого инцидента месяца 3 ездил с саблей - вообще не прикрученной к телевизору - краб раскололся так, что 3 болта остались на кузове! Машину тянуло влево. Само-собой, была бы растяжка - разбил бы телек. Но, покупая новый краб, решил не брать опять силуминь, пусть и 150р., а взять сразу самое лучшее. Машина эксплуатируется в условиях, близких к тренировочной езде, и, такие железки на мягком самарском кузове, считаю нужными. P.S. Ваши доводы снова посеяли во мне сомнения по данному вопросу. Возможно следует поставить http://sfparts.ru/im...oducts/1/04.jpg такую и силуминь, все же я не знаю больше автомобиля, на котором можно влететь в бордюр на огромной скорости и отделаться двумя сотнями рублей, причем потратить их, когда захочется.

Ситуация со стартером решилась очень просто. Последнее время он иногда делал всего один оборот. А дело было вот в чем: Разъем питания "мама" стартера соскочил с "папы", по видимому, от вибраций, и висел на самом кончике. При вращении стартера и тряске контакт разрывался).

Да, как уже сказали, с такой растяжкой при ударе может повести весь перед. Есть правда более безопасный вариант - http://sfparts.ru/images/products/1/04.jpg , когда растяжка надевается под родные крабы. Но автопродуктовская жестче. Все вокруг заявляют, что от растяжек ведет кузов, при ремонте ремонтировать обе стороны и т.д и т.п. Только я не пойму, вам машина нужна ездить или покататься да перепродать? Я выбираю первый вариант. А насчет крабов. Это, конечно, хорошо, что их можно менять как расходник. Только при серьезном происшествии со стальным крабом у машины гораздо больше шансов на то, что колесо останется на своем месте, и она останется на своем маршруте.

Ну что. Пришел забирать машину (стояла в центре города). Завелась со второго раза как ни в чем не бывало). Питание на эмк подал, запуску это не мешает. Стартер делает 3 оборота и со скрежетом затихает - этого хватает чтоб завести машину. Похоже зацепление с маховиком не происходит как надо.

а масса двигателя где находится? не знаю где на карбюраторных. и еще. если стартер делает только по 3 оборота.( когда поломался - визжал один раз) - это что под замену - бендикс. втягивающее? надо разбирать смотреть. а сверху можно как-нибудь его снять? а то у меня защита стоит намертво. да еще и растяжку крабов снимать чтоб ее вытащить..

родная масса реле крепится к рулевой рейке... сегодня опять ездила нормально. а потом внезапно начала дергаться. когда ехал на тренировку. там на месте выкрутил -количество-. которое закручивали. когда в сервисе машину заводили. кинул провод из колодки диагностики на эмк (на нем не было сигнала от модуля эмк. пока вместо замены модуля можно так) - короче сделал ровные холостые. после тренировки прихожу - машина не схватывает. выдернул этот проводок. мало ли что. в итоге завелась только на аварийном зажигании - и это называется в машине новый трамблер стоит. которому 2 дня! на аз-1 уже ехала ровно. не дергалась. но проводок то снял. холостых нет. и угораздило меня под вечер сунуться в центр города. а там пробки. ребята. не ездите на аварийном зажигании внатяг. они это на инструкции пишут. машина от такого с ума сходит. в чем я убедился. А пробки длинные. медленные. вообщем все по госту. заколебался я ездить. подгазовывая. без холостых и начал глохнуть постоянно. И стартер решил попрощаться со мной. крякнув после 5го оборота. оно и немудрено. по 30 раз на день его гонять. а еще иногда и не выключать на заведенном двигателе. В итоге при запуске стартер делает ровно 3 оборота и замолкает.

да мне тоже они нравятся. но для такой машины нужны глобальные идеи. просто так не прокатит. эту машину легко испортить по внешнему виду. сильно опускать - корма маленькая. хотя как вариант можно сделать в стиле баржи. но это не то. в идеале это черная на 17х колесах. но и этого мало.тут же и с салоном надо что-то решать. потому что как ни крути для 5ти дверной. а тем более седана у нее очень мало места сзади. если пространство на головой увеличивается нормальным сиденьем . то с местом для коленей не понятно что делать.

кстати. сегодня нормально ездила. а вечером оставил у магазина на пол часа - после этого дергалась на ходу жутко. есть подозрение. что дергается при включенной аварийке. надо проверить. и один раз заводил со стартера в пробке. так он (стартер) крутился после отпускания ключа на заведенном моторе пока не выключил зажигание полностью. а машина при этом не заглохла. дальше было все нормально. но с замком творится что-то странное