lithoil

то есть из него что-то вытекает? Уровень охлаждающей жидкости не уменьшается? Может пробита прокладка ГБЦ и заливает 4 цилиндр? показала бы что-то вроде "обрыв цепи ДПКВ" или "низкий сигнал ДПКВ", и при этом машина бы вообще не завелась. На ДМРВ также есть свой код ошибки. ДПКВ стоит рублей 100 - можно и поменять на всякий случай... И, не понятно, что за лепесток на ДПКВ? Еще возможен вариант, что перекошен зубчатый шкив коленвала.

Но обычная для нее температура - когда стрелка стоит между белой и зеленой шкалой, а это по вашим данным, 80 градусов.

Еще если машина постоит на солнце, то при включении зажигания раздается хлопок под капотом... Открываю капот и наблюдаю один из двух вариантов: либо выскочил шланг с регулятора давления топлива либо шланг (белый силиконовый), который врезан в шланг, соединяющий адсорбер и регулятор ХХ.

Помню, что с открученной гайкой и снятым фланцем болтался, но после затяжки гайки уже не болтался. Так, наверное, и должно быть... Про сапун не знаю, просто периодически покручиваю его за колпачок одновременно утапливая.

Стоял я в пробке, и вентилятор заработал как раз в этой позиции стрелки)

Как уже писал, недавно снимал кардан для замены крестовин и подвесного, полуосей в сборе и менял сальник редуктора (подтекал). Гайку хвостовика редуктора затянул силой ~130Нм (полуоси были удалены). Масло в редуктор, видимо, залил с избытком, т.к. заливал в подвешенный мост по отверстие. Сегодня обнаружил следы масляных брызг по днищу, даже задний бампер слегка забрызган. Открутил пробку из заливного отверстия, чтобы проверить "остаток" - начало вытекать масло (значит масло еще есть:)). Короче, хочу снова поменять этот сальник. Обязательно ли при затягивании гайки хвостовика редуктора заднего моста вынимать полуоси?

Если не открутить пробку бензобака, то бензин льет без остановки... у меня так.

Про подшипники крестовин кардана... Устанавливал крестовины Hola, так иголок в подшипнике больше и они тоньше, по сравнению с оригинальными. Это лучше или хуже? Сам думаю, что лучше больше иголок = меньше трение = меньше износ.

Только сегодня ставил старый кардан с новыми крестовинами и подвесным на ровном месте: чтобы загнуть лапки (их там 4), хватает молотка и отвертки. Прочел вот это http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-transmission-22.html , так у меня к пробке не подошел ключ 10 мм, подошел 11 мм. В примечании написано, что можно не заменять после шприцевания масленку обратно на пробку, но я заменил, т.к. думаю что на кардане она забьется грязью и заржавеет (а масленка у меня одна). При установке кардана не смазал шлицы - засунул в муфту совершенно чистыми, но потом прошприцевал литолом. Как думаете всё OK или следовало нанести смазку на шлицы перед установкой?

А про помпу Master Sport кто-нибудь что-нибудь знает? Смотрится очень хорошо: вся отполированная, надписи четкие, крыльчатка чугунная...

Я просто откручиваю пробку бензобака, чтобы сбросить давление. Под фильтр ставлю стеклянную банку, затем немного приоткручиваю штуцеры - бензин капает в банку...

...и не забыть про красные брызговики. :)

Пришел им конец. Не ставить Fenox, опасно для жизни!

Долгоживущие, думаю, это оцинкованные, но, как я понял, оцинковка боится грязи. У меня труба до нейтрализатора оцинкована и 6 лет была без коррозии, всегда была как новая, т.к. под этой трубой стоял брызговик. Последние 1,5 года машина прошла без этого брызговика и та труба обросла толстым окаменелым слоем грязи... Вчера ее очистил - там, где был слой грязи теперь ржавчина, а те небольшие места, где грязи не было, остались без повреждений. Родные глушитель и резонатор также были из оцинковки, отслужили 4 года (потом глушитель отвалился), и, думаю, отслужили бы больше, если бы были защищены от грязи.

если честно, я бы тоже ржал... не идет это жигулям :jester: Смотреться будет на 3-дверной приоре или на "восьмерке", наверное :)

У меня Подольский 55Ач отходил 7 лет без обслуживания, сейчас стоит разряженным (стоит полгода), наверное ему конец... Он всегда разряжался один раз в год в первый заморозок.

У меня родной (который был с машиной) глушитель отходил ок. 70 тыс. км, 4 года. Магазинных мне хватает на 20-25 тыс. км.

Если стрелка дойдет до околокрасной зоны шкалы, то вентилятору уже не надо будет включаться :) Стрелка должна быть между белой и зеленой зонами. Вентилятор у меня включался, когда стрелка становилась почти вертикально.

Подожду еще ответов, и тогда уже сложится алгоритм дальнейших действий... до завтра.

Ну, я в основном езжу на короткие дистанции (10 км в одну сторону) по трассе - не перегревается. Как-то раз поехал на 40 км и попал в пробку - стрелка на термометре залезла за середину шкалы.

Мог на это дело повлиять герметик для систем охлаждения? Лил его зимой, капало из одного места.

Пробку менять не надо, т.к. она держит! На счет тосола, завтра посмотрю на холодную... Сегодня открывал пробку радиатора (но на горячую) - радиатор полный.

Вообще не работает. Работает только после отсоединения проводов от датчика температуры.

Отсоединил провода от датчика температуры (рядом с дроссельной заслонкой), включил зажигание - вентилятор запустился. Значит менять этот датчик?

Почему на инжекторной "семерке" может не работать вентилятор охлаждения радиатора двигателя? Какие могут быть причины?