lithoil

На вид у меня такой же генератор как и в Приоре, только шкив другой.

Всё так и было: разъем левого фонаря плохо держался.

Что за кальциевые АКБ? В чем отличие от обычных?

Поворотник начинает моргать быстрее при нажатии педали тормоза. В чем может быть дело?

Я менял для профилактики цепь на своем моторе (когда пробег завалил за 100 тыс.) на цепь Fenox. Короче, за год, я ее много раз подтягивал, в конечном итоге выкинул - сильно растянулась (за год я накатал не более 10000 км). Были у меня еще хомуты для шлангов Fenox - тоже дрянь. Еще сейчас стоят тормозные цилиндры Fenox - 1,5 года на них езжу, вопросов к ним пока нет :) Лучше не тратить деньги на такую дрянь как Fenox, т.к скупой платит дважды.

У меня было что-то подобное: при холодном пуске обороты холостого хода начинали "прыгать", а после прогрева стабилизировались, но двигатель, правда, не глох. Проблема разрешилась после замены датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

От фильтра MANN отказываюсь, когда мне его предлагают в магазине. Был два раза он у меня (модель W920/21), и оба раза неудачно: накатывал 2000-3000 км и начинала гореть лампа недостаточного давления масла на холостых. Оба раза зимой. И, судя по всему (три полоски на уплотнительной резинке и т.д.), фильтры были не поддельные. У меня были фильтры BOSCH, HOLA, SCT - проблем с ними не было.

Название старого фильтра: HOLA SL 100. ----- Недавно был в автомагазине... Продавец посоветовал фильтр "Колан", сказав, что не пожалею. Какой-то он невзрачный... Упакован не как обычно, в картонную коробочку, а в обычный прозрачный целлофановый пакетик :). Внутри пакетика была еще бумажка: У кого-нибудь был такой?

Недели две назад производил смену моторного масла... Купил масло Лукойл Люкс 5W-40 и фильтр под названием "За рулем" в желто-зеленой коробочке. Перед установкой нового фильтра, налил в него моторного масла и смазал резиновое кольцо. Короче, сменил масло и фильтр. Утром завел машину, а лампа недостаточного давления масла не тухнет! Заглушил, подлил еще масла (хотя масло было по нужному уровню). Завожу и снова - лампа не тухнет. Открутил масляный фильтр, заглянул в него, а он внутри сухой! Вкрутил вместо него старый фильтр, завел двигатель, и, чудо, лампа погасла почти мгновенно. Это был новый фильтр "За рулем".

У меня сейчас стоят "Фобос-Люкс" по кругу с переменным шагом витка (прогрессивная жесткость). Родные пружины были серого цвета, помеченные зеленой краской. После того, как просели задние пружины, решил поменять все, и купил комплект пружин класса А (желтая метка). Я тогда думал, что пружины классифицируются по качеству изготовления (А - высший класс, В - второй сорт)), а на самом деле - по жесткости. Так вот желтые пружины мне не понравились - жестко для брянских дорог. Потом, через год, одна из этих (передняя) пружин лопнула, и я купил комплект "Фобос-Стандарт", состоящий из 2-х передних пружин и новые амортизаторы (газомаслянные). Пружины на машину еле засунул, перед машины задрался, амортизаторы вытянулись на весь ход. Они оказались гораздо дубовее пружин помеченных желтой краской - ощущалась мельчайшая ямочка. Настоящий удар по нервам. Через две недели эксплуатации застучали новые амортизаторы. Этой жести я не выдержал и купил комплект передних и задних пружин "Фобос-Люкс" с прогрессивной жесткостью. Сейчас радуюсь.

Масло на щупе чистое. Проехал сегодня 15 км + 15 км - не видел чтобы стрелка дергалась. Может с прокладкой всё и нормально. А жареным тосолом и до ремонта попахивало. Думаю, где-то есть место течи, и из этого места попадает на горячие места... если б на холодные, тогда бы не пахло.

Сегодня ездил на коротких дистанциях - 2 км вперед и 2 км назад. Дерганий не замечено и тосолом не пахло. Еще поезжу и понаблюдаю. Спасибо, Практик и Сэмен.

А у меня стрелка температуры ОЖ дергаться начала. Заметил это в пути... заехал в автомагазин, купил канистру тосола... долил тосол в бачок, т.к. бачок был пустой (радиатор был почти целый, можно сказать, что целый). Но и после доливки почти ничего не изменилось, но дергается по-меньше... Сейчас картина такая: стрелка может лежать в белой зоне шкалы (примерно 3 мм от зеленой), потом, сразу перескочить на начало зеленой, потом может обратно (и это в пути, когда двигатель разогрет)... Думаю, не нормально это. Предыстория: Недавно был ремонт (замена клапанов). Прокладка ГБЦ, естественно, менялась. Когда я в дороге увидел дерганья стрелки, то заехал в автомагазин, там долил тосол. Когда доливал тосол, обратил внимание на прокладку ГБЦ со стороны свечей - и увидел, что по периметру прокладки выступила какая-то жидкость. Заехал к человеку, который делал мне двигатель, и тот сказал, что с прокладкой всё ОК, что она пропитана графитной смазкой, и сейчас графитка и выступает. Открыл я еще пробку заливной горловины радиатора - там какая-то черная жидкость с пузырями сверху тосола была. Я так думаю, что графитка попала в систему охлаждения.Так что-ли? И еще, после поездок, когда вылезаю из машины, чувствую запах паленого тосола. Хотя воняло тосолом и до ремонта, но вот стрелка после. P.S. Может это и важно: двигатель ремонтировался в морозы, а когда я его забрал и ездил на улице было уже -1..+1С.

Думаю своему движку сделать раскоксовку. У меня инж. двигатель: нейтрализатор переживет такую процедуру?

Все провода "прозвонил" по схеме: всё нормально, никаких коротких замыканий. Поставил контроллер - машина нормально завелась и поехала. Всем спасибо за ответы.

Где находится провод массы системы зажигания в 2107. К кронштейну коробки воздушного фильтра прикручены 2 каких-то черных проводка. Не один ли из них?

Пожалуйста... Извиняюсь, только упаковка лакированная, и бликует, как я не пытался, фотка четкой и контрастной не получается ( А какое у тебя сопротивление на катушке зажигания?

Извиняюсь, что отвечаю с задержкой в 2 мес... Проблему устранил в тот же день: сначала заменил насос ОЖ, затем снял генератор для диагностики. Причина была в пробитом диодном мосту, а именно: 1 прямой и 1 обратный диоды умерли. Когда снял крышку генератора, было видно невооруженным глазом, изоляция одного из диодов превратилась в труху; видимо, все-таки попал туда тосол. Еще на всякий случай заменил вольт-регулятор/щетки. Сейчас напряжение 14,4В без нагрузки (стрелка бортового вольтметра лежит на зеленом квадратике в правой части шкалы), с полной нагрузкой тестером не измерял, но стрелка борт. вольтметра отклоняется совсем слегка. Машина 2007 г.в., у меня с 2008, и такого не было никогда, чтобы стрелка дальше середины вправо шкалы заходила - теперь хоть батарея заряжается от генератора нормально (горит зеленый индикатор (АКБ Mutlu Calcium, 3 года)) Еще ушла проблема тлеющих ламп аккумулятора и недостаточного давления масла на заглушенной машине.

Купил сегодня комплект В/В-проводов Hola HL 423. Цена 400 р. Сопротивление самого короткого провода 3,8 КОм, самого длинного - 4,7 КОм. Рабочая температура (написана на коробке): -40...+220C Мой предыдущий комплект проводов - тоже Hola HL 423. Много раз снимал их со свечей - ничего не отваливалось. Самые первые мои провода, марки Хорс (синие) помягче будут. Их рабочая температура (написана на проводах): -60...+250С.

Взаимозаменяемость свечей http://www.drive2.ru/users/vazik2105/blog/275585/ Ого! 1 свеча для "жигулей" стоимостью 729 р. :) http://www.auto-svechi.ru/item.php?id=4036

Так же и я: у 5W-40 температурный диапазон шире. Заливаю Лукойл Люкс Полусинтетика.

Если выводы разъема "прозваниваются" и сопротивления между 1 и 4, 2 и 3 выходами на свечи почти одинаковые (4,30 КОм и 4,26 КОм соответственно), значит ли это что катушка живая? Купил я сегодня еще одну катушку в запас - это BOSCH 2111-3705010 (в желтой коробочке). Купил потому что российских не было. Замерил сопротивления катушки между 1 и 4, 2 и 3 - офигеть, 11 КОм! В два раза больше, чем у российских катушек. Не многовато ли 11 КОм будет?

Еще вопрос: три штыря модуля зажигания должны между собой прозваниваться? У меня они прозваниваются между собой, а как оно должно быть не знаю.

111, а модуль не пробьет?

На фото контроллер после ремонта. До сдачи в ремонт его не разбирал, и не знаю, как оно там было. За ремонт отдал 2000. Чего-то мне кажется, что меня развели. Транзистор не похож на новый: как видно на фото, буковки маркировки поплыли - транзистор, как я думаю и не меняли вообще. Как мне кажется, ему просто подпаяли ножку. Может ли быть такой транзистор рабочим? Есть ли способы проверить его работоспособность? Боюсь ставить контроллер на место, так как если он хреновый, то снова умрет модуль зажигания.