Shmatkoo

спасибо! какие контакты я понял. Т.е. намотать туда проволочки, вставить реле в МБ и просто прозвонить проволочки мультиметром?

Если я сниму реле можно ли прозвонив определить рабочий он или нет? Если да то как нужно правильно его прозвонить?

Предохранитель F8 - целый, К7 как проверить? Пробовал вместо него ставил 4-х контактное реле ставить от 2108 - обогрев не греет, но реле щелкает при включении кнопки. Мультиметр DT-832.

Кнопка обогрева заднего стекла работает, но обогрев не работает. Как проверить напругу? Где искать причину? P.S. У меня есть обычный мультиметр, но я им не умею пользоваться. В какое положение крутить ручку и куда подключать щупы?

Итак, прошли сентябрь, октябрь, ноябрь... С авто произошло много всего, и в основном только самое плохое... По осени начала часто промаргивать на горячем двигателе масленка и трещали гидрики. В октябре зашумел опорный ролик ГРМ. Решил поменять оба. Купил натяжной усиленный и пласмассовый опорный. В итоге оказалось, что опорный был то ли кривой то ли другой ширины - ремень начал ходить криво по шкивам и жрать край. 6 ноября ремень ГРМ разлахматился и проскочил по шкивам. Итог: загиб 8-ми выпускных клапанов. Решил гнать на СТО и ремонтировать по нормальному: - заменены все 16 клапанов - заменена поршневая на безвтыковую 124-ую - заменены все гидрики - заменен маслонасос, маслоприемник - замена помпы - замена распредвалов - чистка дроселя и форсунок Масленка на горячую все равно горела после ремонта. Шлифанули постель ГБЦ, поменяли датчик давления - перестала гореть. Но спустя 1000 км. пробега на горячую снова начала гореть масленка и гидрики постоянно теперь трещать (на горячую и холодную). На сегодняшний момент проблемы в следующем: - после кап. ремонта и замены поршневой долго заводится (на холодную заводится вроде лучше: на холодную приходится крутить 1-2 сек., на горячую секунд 5). Это очень напрягает и пугает. Иногда на горячую заводится практически с полпинка как до ремонта. До ремонта двигатель заводился вообще отлично что на холодную что на горячую. - на горячую (85-100 град.) при выключении передачи обороты могут резко падать до 500 об/мин и может заглохнуть. Это тоже очень напрягает, приходится в пробках подгазовывать. Но может и плавно опускать обороты и не глохнуть. Закономерность не пойму. - оторвались на морозе накладки ручек дверей (которые на фото видно). На что их жестко приклеить???

Ребята подскажите с чего начать искать причину! Перестал работать электрокотел "Северс-М" 1.5 кВт. При подключении вилки в розетку не издает никаких звуков, хотя в рабочем состоянии начинал шипеть через 5-6 секунд. Может что то нужно прозвонить?

Хочу проверить ДМРВ мультиметром. Но для начала хочу узнать погрешность самого мультиметра, как это сделать?

Сейчас езжу на ВАЗ 2112, 1.5GLI 16 клап, 2002 г.в. (версия ЛЮКС: маршрутный комп., полный электропакет, литье, подогрев передних сидений, все в цвет кузова). Стоит ли менять на ВАЗ 2115 1.6л., 2012г.? Как в 15-шках такой двигатель? Он 8-ми или 16-ти клапанный? Как они себя ведут? Как в таких 15-шках печка зимой?

Проблема устранена: шлифанули постель распредвалов и заменили датчик давления масла (для подстраховки). Масленка больше не горит. Но теперь после такой капиталки достаточно затрудненный запуск двигателя что на холодную, что на горячую (приходится держать ключь и крутить стартер секунд 5-6). На СТО говорят что это нормально - притрется и будет всё в порядке. Верить ли им? И еще при выключении передачи и резком выжиме сцепления обороты падают до 500 об/мин и потом глохнет. Это тоже нормально?

Да хер их знает что у них есть

Моторист говорит что визуально коленвал нормальный. И ни в какую не хотят его точить, говорят типа нет выработки и не гуляет в блоке.

Датчик не проверяли. Но если бы глючил датчик то масленка наверное горела бы всегда, давление не падало бы и гидрики не стучали!

ВАЗ 2112, 1.5, 16 клап., 2002 год, пробег 124000 км. До кап. ремонта иногда на горячую промаргивала масленка и трещали гидрики. Сейчас загнал на кап. ремонт (загнуло клапана после обрыва ремня ГРМ). По ходу ремонта поменяли следующее: - поршня на 124-ые (с кольцами, пальцами, но шатуны оставили родные) - все вкладыши (поставили стандартные, т.к. коленвал не точился) - 16 клапанов - 16 гидрокомпенсаторов - маслозаборник с новым кольцом - маслонасос - прокладка ГБЦ - оба распредвала - масляный фильтр "Цитрон" - масло Лукойл Супер п/синтетика 10w40. В итоге двигатель собрали, завели всё нормально, но на горячую (при 90 град) начинает моргать масленка и трещать компенсаторы, давление масла на холостых падает до 0.6 (меряли манометром). Обратного клапана в ГБЦ никогда не было. Уже поменяли 3 маслонасоса. В чем проблема? Уже неделю не могут выяснить причину.

Где именно находятся метки на шкиве коленвала и задней крышке маслонасоса?

Не могу открутить шкив генератора! Пробовали вдвоем: напарник давил на тормоз я пытаюсь открутить болт — шкив прокручивается! Ставлю на передачу — шкив тоже прокручивается! Что за херня?

Ситуация вобщем такая: В апреле где то менял масло (Еneos 10w40). До этого зиму отходил на Eneos 5w30 — вообще шикарно, двигатель работал четко. В начале мая меняли ремень ГРМ (сожрало зубья, но клапана не загнуло). В конце мая появились первые стуки в двигателе на горячую и начала мигать лампочка масленки на приборке. На следующее утро этот стук повторился сразу на холодную, но потом резко пропал. Снова появился стук в середине лета когда гнал по трассе. И теперь эти стуки появляются очень часто в основном на горячую или чуть теплую. На холодную такого стука нет! И масленка очень-очень редко может загораться. Вот такой звук трещетки (только издается гораздо громче чем на видео): Что это - гидрики, пальцы или еще какая то хрень?

Вроде же достаточно проверить напряжение мультитестером

Хочу купить самый дешевый и простой мультиметр для проверки датчиков и прозвонки цепей. Какой выбрать чтобы достаточно точно проверять параметры например ДМРВ, ДПКВ, РХХ и тд?

ну что ж...сегодня снял старый ДПКВ, поставил новый. Никаких вообще проблем не было, все делается легко! Завожу машину - хрен! Крутит в холостую, и даже даже не пытается.... Пригляделся: у старого ДПКВ магнитик короче чем у нового примерно на 0,5 мм. Ну думаю фигня вопрос, решим - подкладываю под болтик крепления тоненькую шайбу, устанавливаю ДПКВ, подключаю фишку....завожу - хрен! Поставил обратно старый ДПКВ - завелась с пол пинка! Выходит, что либо бракованный попался ДПКВ, либо все таки есть какие то нюансы в установке...

Возможно ли как то в печке старого образца перекрыть все заслонки чтобы всегда дул только горячий воздух? Хочу закрыть заслонки с улицы и заслонку рециркуляции. Оставить только регулировку положения обдува "лицо-лобовое стекло-ноги".

А что там за зазор в 1 мм нужно выставлять? Есть ли вероятность неправильной установки ДПКВ?

Если ли трудности, нюансы при замене ДПКВ на ВАЗ 2112 16 клап?

ВАЗ 2112, 1.5, 16 клап. Утром в -11 град. запустилась с брелка сигналки раза с 5-го. В чем может быть проблема? До этого все дни при "минусовой" температуре запускалась отлично с первого раза. На горячую и на холодную при +5 градусах запускается отлично. Примечание: позавчера менял ролики ГРМ, и кажется метка на шике коленвала ушла на 1 зуб вперед по часовой стрелке. Это может быть причиной? Масло в моторе Eneos 10W40, полусинька.

Сегодня поменял опорный (который был зеленым) ролик ГРМ. Поставил старый, что стоял до замены. Стало гораздо лучше и помоему жрать ремень перестало, и шума нет.

Вот как... а я почему то склоняюсь к мысли что это гидрики трещат