sgrb

Может быть ещё и проводка. По крайней мере из своего опыта помню - когда у меня отвалился провод массы (от аккумулятора на кузов который), симптомы были те же - стрелка за пару секунд ушла вправо до упора (но тут явно не это, если масса отваливается - двигатель глохнет). Там же помимо "сигнального" провода к прибору идёт ещё один +12в, если он отвалится - будет ровно как у тебя. Так что если сопротивление нормальное (примерно соответствует температуре "на глаз") - надо проводку копать.

Если в пробке - скорее всего, от перегрева бензонасоса образуется паровая пробка, из-за чего приходится так усиленно качать. А перегреваться он может из-за забитой (или преднамеренно заглушенной) обратки. Обратка в общем для того и нужна, чтобы при малом расходе бензина он постоянно циркулировал через насос, охлаждая его. Шланг при этой процедуре, кстати, снимать не обязательно. Как пойдёт бензин - всё равно и услышишь, и почувствуешь.

Arrox, а ты, судя по фото, болты, стягивающие цилиндр со скобой, закручивал-откручивал прямо не снимая его с машины? Там же момент затяжки довольно большой, и при таком откручивании-закручивании эта нагрузка идёт через направляющие пальцы, которые, по идее, на такое не рассчитаны (на них ведь при торможении нагрузки почти вообще нет). Каких-нибудь последствий от этого не может быть? В мурзилках, вон, пишут, что надо откручивать от уже снятого цилиндра.

Так делать не советуют. У тебя на другом колесе теперь колодки притёртые, а на этом теперь нет (т. к. каждая колодка ко своей стороне притирается). Соответственно, тормозить с разных сторон по-разному будет.

Там винт количества - это же просто упор для рычага заслонки первой камеры. Значит, что-то не даёт ей до конца закрыться, надо смотреть саму заслонку и механизм её привода - что ничего там не клинит, все пружинки на месте. При полностью вывернутом винте количества заслонка первой камеры по-моему должна вообще полностью закрываться.

Не все. Казанский, например, нейтральный (т. е. без кислоты).

Казанский, вообще-то, тоже силиконовый. Они большинство силиконовые, не-силиконовые по-моему только всякие сильнотекучие прозрачные герметики для стёкол.

Может, стоит тогда просто холостой ход подрегулировать? Если карб на скорости работает нормально и проблемы только на ХХ - дело в этой системе. Заодно посмотреть что с клапаном и жиклёром ХХ всё хорошо. Система холостого хода влияет на работу на собственно ХХ и в переходных режимах (когда заслонка не сильно открывается), поэтому на скорости и не заметно что с ней что-то не так. Может, вы просто когда карб разбирали случайно винт количества немного повернули, вот обороты ХХ и упали.

Многие, насколько я знаю, мажут обычным литолом или графиткой. Однако, в одной из мурзилок обнаружил рекомендацию мазать герметиком ("Перед завертыванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не корродировала резьбовая часть соединения"). В качестве эксперимента намазал герметиком (обычным казанским) когда менял суппорта болты пальцев - через год всё открутилось вообще без проблем. Когда менял пыльник рейки - тоже обратил внимание, что шпильки крепления рейки и теплозащитного экрана под гайками тоже были намазаны чем-то бело-серым (герметик?), в этих местах ржавчины не было вообще. Не знаю, что это было и кто этим мазал (вполне возможно, что оно с завода так стояло и не снималось ни разу, а может, до меня когда снимали мазали), однако эффект тоже вполне заметен - ржавчины на стыке гайка-шпилька нет, всё открутилось нормально. Так вот. Кто что думает на счёт применения герметика чтобы гайки не ржавели? И кто чем мажет сам?

Отпишусь тут по своему опыту, а то в интернетах что-то нет вменяемых способов это сделать удобно (кроме "двух крючков" или "двух отвёрток"). Может кому пригодится. Менял тоже себе пыльник без снятия рейки, в итоге нашёл более эффективный способ натягивать его на тяги. На первую натянул тоже двумя крючками, со второй оказалось сложнее - т. к. мешает первая. В итоге, немного подумав, придумал такой способ: Берём стальную проволоку (отлично подходит сердцевина от троссика капота). Сгибаем из неё петлю, как на рисунке: Радиус круглой части - чтобы облегал посадочное место пыльника на тяге. Нос высотой миллиметра 3-5 - чтобы на него можно было натянуть край пыльника и он с него не соскакивал сам. Усы - сантиметров 5 где-то. Одеваем эту конструкцию круглой частью на проточку в тяге для пыльника, "носом" кверху. Зацепляем край пыльника около "носа" крючком из такой же проволоки (удобно её сначала сложить пополам, а потом уже загибать крючком - чтобы он не был острым и не порвал пыльник), натягиваем поверх носа (и проточки тяги). Крючок не вынимаем, оставляем рядом с "носом", для фиксации пыльника в этой точки от соскакивания обратно. Далее начинаем поворачивать эту петлю вокруг тяги, так, чтобы "нос" двигался по направлению от крючка. Вращается тяжело, поэтому когда руками уже не крутится - просто хватаем пассатижами за конец проволоки с той стороны, куда вращаем, и тянем (при этом надо тянуть как бы наматывая проволоку на тягу в направлении движения - чтобы часть проволоки с "носом" от тяги не отходила). "нос" движется по кругу и за собой оставляет заправленный в нужное место пыльник. Когда он пройдёт полный круг (на самом деле даже чуть меньше) - пыльник встанет как надо. У меня это заняло минут 5-10 вместе с выгибанием всего нужного из проволоки.

Какие-нибудь звуки при попытке завести слышны (щелчки там и пр)? По поводу не крутящего стартера - можно попробовать кинуть провод напрямую от плюса аккумулятора на управляющий вывод втягивающего реле стартера. Если начнёт крутить - значит, дело в проводке или реле, которое подаёт напряжение на втягивающее реле. Если нет - скорее всего, помер стартер и/или втягивающее реле, надо снимать и смотреть. Но заглохла-то она не от этого точно. Так что, на мой взгляд, проблема где-то в электрике.

Для начала, стоит проверить плотность электролита после зарядки во всех банках. Уровень электролита во всех банках, я так понимаю, нормальный? Вообще, если интенсивно "кипит" электролит - это может означать перезаряд. А потеря ёмкости аккумулятора - уже как следствие его ускоренного износа. Замерь напряжение на аккумуляторе (полностью заряженном) на холостом ходу и на 2000-3000об (на тестере переключатель на 20 DCV, чёрный провод в нижнее гнездо, красный - в среднее (это важно!!! если оставишь в верхнем - спалишь прибор), и щупы к двум клеммам аккумулятора. Должно быть не более 14.5в (стандартно - 13.5-14в), если больше - надо менять регулятор в генераторе ("таблетка", меняется за 5 минут при помощи отвёртки не снимая генератор). Аккумулятор в этом случае, скорее всего, тоже под замену.

Значит, ускорительный насос работает нормально (та самая "брызгалка", про которую писали выше). Смотреть либо экономайзер мощностных режимов, либо дозирующую систему второй камеры карба (последнее более вероятно если тупить всегда начинает примерно при одном положении педали. Может, во второй камере просто заслонку заклинило?)

Они отличаются, но совсем незначительно (2108 тем более уже не выпускается, в магазинах только десятый есть). Чуть больше подъём клапанов (что-то вроде на полмиллиметра, ничего от этого не погнёт) и увеличена высота перекрытия клапанов (что-то вроде с 0.2 до 0.4мм). Последнне скажывается на высоких оборотах - от этого тянуть там лучше должно. Вал покоцаный лучше заменить. Т. к. из-за изменения формы кулачков он может начать "есть" регулировочные шайбы, так что клапана придётся регулировать каждые 2-3тыс. В принципе, в замене ничего сложного нет, я себе сам менял (только надо ключ динамометрический, чтобы постель затянуть равномерно).

Ничего сливать не нужно. Следует посмотреть, не пережаты ли шланги вентиляции картера (которые идут от клапанной крышки с задней стороны двигателя, один потоньше и другой потолще; на карбовых машинах они идут к кастрюле воздушного фильтра и к карбе, на инжекторе тоже куда-то во впускную систему), и также посмотреть не забит ли маслоотделитель в клапанной крышке (изнутри прикручен к ней двумя болтами - открутить и посмотреть, если забит - промыть-почистить). Если с этим всё нормально - можно дальше либо мучаться с прокладками (сажать их там на герметик, пробовать всякие силиконовые и пр), либо просто забить на это. Много масла так не утечёт всё равно. Кстати, может создаваться впечатление что течёт из-под клапанной крышки если течёт толстый патрубок вентиляции картера в месте его присоединения к клапанной крышке. Там тогда под шлангом масло стекает тонкой особо не заметной плёнкой, а на стыке кл. крышки с головой оно скапливается в заметных количествах, в итоге кажется, будто течет из-под неё. Аналогичный эффект может наблюдаться если течёт из-под пробки. Так что для начала можно посмотреть состояние прокладки пробки, поменять если надо. А потом, если не поможет, копать дальше.

Скорее, разница не в весе, а в геометрических размерах и/или расположении мест крепления опор. Ты же оригинальный 16-клапанник ставил, а не голову от 16-клапанного на блок от 8-клапанного?

Он не сломан, так и должно быть. Там внутри термосиловой элемент, заслонка должна сама поворачиваться при изменении температуры воздуха (по-моему при 35 градусах должна открываться). На работу двигателя оно влияет, но не настолько сильно, как в твоём случае. По остальному: бензином нигде лить не нужно - если есть подсос воздуха - будет бедная смесь, а у тебя наоборот, богатая (это касается и остальных советов про подсос воздуха). То, что при завёрнутом винте качества не глохнет - говорит о том, что у тебя бензин в обход него как-то проходит. Если сам винт и его седло (куда он в карбе упирается) без видимых повреждений - то посмотри ещё диафрагму экономайзера. Если она порвана, то через неё бензин будет сосать прямо в задроссельное пространство, минуя все системы карбюратора. Дроссельная заслонка первой камеры при отпущенном газе прикрыта почти полностью? Если открыта сильно - то в таком положении уже может работать основная дозирующая система, система ХХ будет на этот режим мало влиять. В этом случае нужно, во-первых, разобраться почему она не закрывается (вообще её положение регулируется винтом количества, но может её просто где-то клинит), во-вторых, отрегулировать после этого холостой ход при нормальном положении заслонки, в-третьих, разобраться, почему основная дозирующая система переобогащает смесь (если уровень в поплавковой камере нормальный - тогда скорее всего воздушные жиклёры или каналы в верхней половине, идущие к ним. Может, конечно, топливные жиклёры пропускают больше чем надо, но это маловероятно.

Ну отнюдь не мелкие. Это получается, что у тебя за 3 дня уровень опускается с максимума до минимума практически (там около литра, между ними, насколько я помню). Ищи где течёт. Богатая смесь значит, дым может быть тоже из-за этого (небось ещё и бензином из выхлопной трубы воняет, да?). Если винт выкручен всего ничего - возможно, у тебя слишком высокий уровень в поплавковой камере, или, может, игла не перекрывает клапан полностью и карб льёт непрерывно. Сначала посмотри и отрегулируй это. Уровень советуют проверять дав поработать движку на ХХ какое-то время (т. к. момент закрытия иглы зависит в т. ч. от давления, которое создаёт бензонасос). Потом - отрегулируй холостой ход (это можно довольно просто отрегулировать по оборотам двигателя - сначала винтом качества ищешь максимум оборотов, затем винтом количества устанавливаешь обороты на 50-100 выше номинальных, проверяешь винтом качества что он всё ещё на максимуме (если нет - повторяешь процедуру), затем винтом качестваснижаешь обороты до номинальных. Всё это на хорошо прогретом двигателе с включенной электронагрузкой (фары, печка)).

О, это хорошо, я относительно недалеко живу (Коньково). У вас там как - свободный доступ к яме или для посторонних за деньги? Сможете помочь чем-то если вдруг сложности возникнут (можно даже небезвозмездно :))? А то пишут что в одиночку их геморно весьма менять. Только я в любом случае этим смогу заняться где-то ближе к середине сентября - сейчас пока со временем не очень.

Бывает, что сами цилиндры с новья говно. У меня практически то же самое было - менял передние суппорта, взял не оригинальные ВАЗовские, а какие-то "тольятти", подешевле. Ну и огрёб в результате - спустя буквально месяц-другой одно колесо стало не разжиматься полностью. Не так сильно, как у тебя, по характеру движения практически заметно не было - только по звуку (поскрипывание в такт вращению колеса - колодки у меня скрипучий автоВАЗ, да :jester:) и умеренному нагреву диска. Ну и колесо крутилось туговато. Поездил так какое-то время, и поменял всё-таки цилиндр на родной вазовский - а то у того за такое небольшое время и пыльник уже успел порваться - в общем, качество изготовления понятно. По теме - если жалко денег - можно купить ремкомплект суппорта и попробовать перебрать цилиндр, может, поможет. Если не так жалко (или нет уверенности в своих силах) - можно поменять цилиндр на новый нормальный, это проще.

Ну, "в целях профилактики" в данном случае означает только что пока там ничего не лопнуло и не подтекает. Трубки около колдуна там довольно ржавые - собственно, почему и появилась мысль о необходимости их заменить. А то не хочется как-то внезапно без тормозов из-за них остаться. В качестве иллюстрации - фото трубок и самого колдуна (за качество извиняюсь - подлезать чтобы фоткать неудобно) По-моему такие трубки уже просятся под замену. Или нет?

Так их же можно по одной менять, не вывешивая двигатель полностью (как в мурзилке написано, например, здесь). Кстати, где-то читал, что окончательно затягивать крепёж нужно уже убрав все дополнительные опоры, чтобы штатные опоры были под нагрузкой - это правда или нет? Про компрессию и подсос - проверю, конечно, но у меня как-то сомнения в том, что причина может быть в этом. Т. к. вибрация идёт достаточно ровная, на частоте заметно больше чем появляется при отключении свечи (и характер вибрации другой совсем - равномерная вибрация, а при отключении цилиндра она скорее напоминает отдельные толчки через равные промежутки времени). В то же время есть признаки того, что опорам уже плохо (как я писал - заметное смещение двигателя когда газуешь на тормозе, плюс когда едешь задним ходом в определённые моменты педаль газа прямо подёргиваться начинает под ногой.). На передней опоре есть даже видимое отслоение резины от кронштейна в одном месте. Так что опоры в моём случае по-моему по-любому стоит поменять, вне зависимости от всего остального. Кстати, по поводу подсоса воздуха - а есть какие-то простые способы поиска места подсоса (чтобы не нужно было сооружать генератор дыма и подобное) - помимо очевидных мест вроде вакуумного шланга?

Не воняло. Там же наружу из трубок ничего не текло (просто клапан не до конца закрывался). А в редукторе вакуумная система блокировки - при отсутствии разрежения во впускном коллекторе вторая ступень редуктора полностью перекрывается, и в смеситель тоже ничего не идёт. Когда я глушу двигатель - газа ни в трубке после клапана, ни в редукторе нет (т. к. двигатель переключен на бензин). И вот за ночь через неплотно закрытый клапан газ заполнял трубку после клапана и первую ступень редуктора (вторая ступень перекрыта, так что наружу ничего не выходило). Собственно, что не воняло - говорит о том, что со второй ступенью редуктора всё хорошо (что неудивительно, т. к. я его всего год назад перебирал).

Отпишусь "для истории", вдруг кому пригодится. Дело оказалось вовсе не в той пружинке, после замены там через какое-то время проблема обратно вернулась. Нашёл причину в итоге буквально вот недавно. Дело оказалось таки в ГБО, а именно, в газовом клапане. Оказалось, что он слегка подтравливает (совсем чуть-чуть, если открутить выходной штуцер и замылить его, то надо около минуты подождать чтобы заметить, что пузырь надуваться начинает). Однако, за ночь в редукутор через него успевало натечь достаточно газа, чтобы при попытке завестись на этом газе сразу "схватиться" (пока бензин из карба не пошёл), а потом с приходом бензина переобогатить смесь до пропадания зажигания и залива свечей. Поменял клапан, всё стало отлично, заводится сразу (а то со старым она у меня даже летом секунды с третьей-четвёртой заводилась).

Приветствую. Собираюсь на своей девятке в профилактических целях поменять магистральные тормозные трубки и, видимо, колдун к ним в придачу (его внешний вид совсем не внушает мне доверия, тем более что он "зажат" (на сервисе год назад когда убрали проставки сзади сказали что колдун "вроде нормально" стоит, я сразу посмотреть не догадался - оказалось, зажат, зазора нет совсем) - закис насмерть наверняка). Вот сижу и думаю - найти яму/эстакаду и сделать самому, или в сервис (без ямы самому там явно не вариант). Вопрос - насколько это сложно сделать в одиночку? В теории-то вроде просто всё - открутил - старые снял - новые поставил - прокачал. А вот люди в интернете пишут что вроде там довольно геморройно новую трубку правильно выгнуть чтобы она легла где положено, особенно сложно пропустить её в моторный отсек за рулевой рейкой чтобы она за её пыльник не цепляла. Насколько там всё в реальности сложно?