sgrb

Добрый день. Собираюсь поменять опоры двигателя на своей девятке (ощутимая вибрация от двигателя по кузову идёт и двигатель если газовать на тормозе заметно смещается). Несколько вопросов: 1. При замене передней опоры - куда лучше упереть домкрат? В поддон как-то боязно - не погнуть бы (в мурзилке упирают в поддон, но там на фото какой-то спецупор по форме поддона), тем более у меня он уже с небольшой вмятиной - бордюр где-то зацепил похоже. Под кронштейн генератора если подставить - выдержит? 2. Каким моментом затягивать болты крепления передней опоры к блоку? В справочниках приводятся моменты для всех креплений опор кроме этого почему-то (для передней опоры приводят только момент затяжки болта, крепящего её к кузову). Можно, конечно, и "на глаз" затянуть, но я как-то предпочитаю по - правильному (благо ключ есть, а вот опыта пока не настолько много чтобы везде на глаз тянуть) 3. Реально как-то добраться до задней опоры без ямы? Если поддомкратить только левую сторону чтобы туда подлезть можно было (или заехать левой стороной на тротуар) - не будет ли двигатель из-за такого перекоса смещаться так, что новую опору будет не надеть? Или только весь перед целиком поднимать надо? (в принципе - если с задней опорой без ямы никак - ладно, или яму найду, или на сервисе поменяю - благо замена задней опоры дешевле всего стоит). Какие-нибудь неочевидные хитрости ещё там есть?

Могу похвалить этот сервис - по соотношению цена-качества очень неплох. Цены практически на уровне "гаражных мастеров", ниже чем во многих других сервисах. По сравнению с "гаражными мастерами" плюс - практически все запчасти можно купить прямо на месте. Цены на эти запчасти, правда, выше чем в магазинах (ожидаемо вполне - плата за удобство) - так что если знаешь что менять лучше купить заранее и привезти с собой. Делают вполне нормально, если интересуешься - показывают-рассказывают всё, стоять и наблюдать за процессом не мешают. Ничего лишнего не навязывают, по телефону консультируют очень вменяемо. Мниусы тоже были, конечно, но нефатальные. Например, последний раз мне там они колёсные болты от души затянули пневматическим гайковёртом - да так, что я их потом обычным баллонником открутить вообще не смог, помог только 60-сантиметровый вороток. Хорошо что я обнаружил это не где-нибудь в чистом поле с проколотым колесом... И заодно сразу вопрос задам: а у вас кузовной ремонт - это только мелкая правка-покраска или подварить вы тоже можете? Конкретно интересует переварить поддомкратники (на 99-й) и что там ещё рядом гнилое обнаружится.

В общем, спасибо всем за советы, дело оказалось в пружинке пускового устройства - она от времени сжалась немного, по сравнению с аналогичной из ремкомплекта даже на ощупь чуть мягче была. Как результат - воздушная заслонка открывается раньше положенного, смесь обедняется преждевременно и двигатель нормально не схватывает. Поменял на пружину из ремкомплекта - стало схватывать не сразу (а после 2-3 оборотов), но зато сразу заводится и не глохнет. Талясик, возможно, у тебя та же проблема. Описание этого, кстати, нашёл где-то в интернетах (правда, применительно к "классике", но в данном случае особой разницы нет) - вроде когда-то давно статься в "ЗР" на эту тему была.

Не, педалью ты не в поплавковую камеру накачиваешь, а как раз из неё льёшь во впускной коллектор ускорительным насосом. В принципе симптомы у тебя похожи, в следующий раз попробую побольше газом покачать. Только я одного не пойму. Если причина в нехватке бензина (необходимо дополнительную порцию впрыснуть ускорительным насосом) - то почему у меня на морозе свечи заливает-то если продолжать крутить?

В общем, какое-то время назад такая проблемка появилась. На холодную, когда начинаю крутить стартером (всё как положено - подсос полностью вытянут, газ не трогаю, сцепление выжато) сразу же двигатель как будто схватывает (появляются постоянные вспышки), но буквально на полсекунды, потом - тишина. Если продолжать крутить дальше, то через несколько секунд прокрутки уже заводится нормально и дальше после выключения стартера работает нормально. Если же выключить стартер после первых вспышек - то движок вообще останавливается сразу, даже без каких-либо попыток продолжить работу. Это если в тёплую погоду. В мороз первые вспышки появляются точно так же - практически сразу после начала вращения, а вот "нормального" пуска (чтобы отпустить стартер и движок дальше работал) если продолжать крутить можно и не дождаться - заливает свечи. Естественно, поскольку проблемы с холодным пуском, первое, на что подумал - диафрагма пускового устройства. Заменил (старая, кстати, на вид вполне целая была), отрегулировал пусковой зазор воздушной заслонки - ничего не изменилось. Под диафрагмой, кстати, было немного бензина (с полчайной ложки), видимо его туда через канал подачи разряжения насосало. Ну и пусковое устройство всё ж таки работает - если двигатель заведётся, то нормально устойчиво работает на полностью вытянутом подсосе. Что может быть причиной, куда копать? В остальном, кроме холодного пуска, с карбом проблем нет - едет нормально, без рывков/провалов и прочего, на горячую заводится легко. Ещё у меня установлено ГБО (врезка), но я не думаю что причина в нём (т. к. проблемы только с пуском).

На будущее - тормоза прекрасно прокачиваются в одиночку с помощью приспособления в виде крышки бачка ГТЦ с трубкой, на другом конце которой фиговина для надевания на вентиль колеса (называется вроде "аэратор", стоит менее 100р). Достаёшь запаску (или снятое колесо), накручиваешь крышку на бачок, надеваешь другой конец на вентиль колеса, открываешь прокачной штуцер (надев на него заранее трубку и т. д.), смотришь как оттуда льётся томозуха. Себе таким образом без проблем прокачал, при том что делал это первый в жизни раз. Я так понял, в сервисе тебе примерно таким образом и прокачивали.

Может это ремень ГРМ как раз и цепляет за что-то (кожух или ещё что рядом), из-за того что ослаб например? Снять его крышку и посмотреть на заведённом двигателе. Просто раз в секунду вроде нечему в двигателе стучать.

Вообще самое страшное к чему описанное у тебя может привести - это если этот обломок повредит толкатели/шайбы/распредвал. Если он вместе с маслом стечёт в поддон - то там и останется (ибо тяжёлый, да и на маслоприёмнике сетка есть) Стук у тебя не похож ли на клапанный (хотя бы по частоте - в 2 раза реже чем обороты)? Если похож - скорее всего оно и есть. Тогда надо снимать клапанную крышку и внимательно всё осматривать на предмет повреждений. Те, кто тут писали про "вылетит в выхлоп" - невнимательно читали. Там же не в цилиндр уронили, а рядом с распредвалом. Оттуда оно может либо вместе с маслом стечь в поддон (и там и остаться скорее всего, т. к. тяжёлое), либо перед этим ещё погулять по ГРМ.

Похоже у нас всех приспособления одного производителя :) Та же история - не надевалось на обе шпильки. Только рассверливать не потребовалось - дырки-то там и так большие. Хватило пары минут работы круглым надфилем. Причём на глаз снять там пришлось совсем чуть-чуть - доли миллиметра. Кстати, первый раз я регулировал этим же "кривым" приспособлением ничего не растачивая. Просто надевал полностью и фиксировал гайкой со стороны, ближайшей к клапану, а с другой стороны оно надевалось только на часть с резьбой. Ничего - вполне сносно держалось. Просто под рукой подходящего надфиля не было, а в магазин лишний раз бежать было лень. Ну если подточить - то поудобнее, конечно.

А ты при прошлой регулировке не помнишь - какие именно шайбы менял а какие оставил старые? Случайно не только на впускных клапанах? Просто странное совпадение - на впускных увеличен зазор и именно там же шайбы залипли? Может правда - шайбы из г-на? Вот их и "расплющило" немного, так что они стали чуть шире и застряли в толкателях. Я когда покупал шайбы - мне одну дали вообще диметром меньше на 1-2мм, так что в толкателе болталась. Причём внешне она ничем не отличалась от остальных - только диаметр меньше. Причём покупал не где-нибудь на базаре, а в нормальном магазине. Всякое бывает. По теме вопроса - я подковыривал куском стальной проволоки от старого троссика капота (шила и тонкой отвёртки под рукой не было, так что взял первое что под руку попалось) и потом вынимал пинцетом. Но у меня так не застревали. Могу посоветовать как писали выше - шило под край шайбы и аккуратно постучать по нему.

Не обязательно - просто за колесо удобно проворачивать коленвал включив четвёртую передачу. Если не вывешивать - то можно крутить ТОЛЬКО за болт коленвала (но до него чтобы добраться нужно колесо снимать) или болт шкива генератора. Можно ещё вроде бы крутить сам шкив распредвала (но только НЕ за его болт! - можно болт сорвать так, крутить нужно сам шкив), но я не пробовал. Ну и ещё можно отвёрткой за зубци маховика через люк картера сцепления - но много так крутить задолбаешься, это только если надо немного довернуть. Я ничего не вывешивал, крутил за болт генератора и зубцы маховика.

Так ли уж сильно ускорится чтобы ради этого специально искать 8-й вал, которого в магазинах нигде нет т. к. не производят больше? Там же разница всего в 0.6 и 0.3мм на впуске и выпуске при полном подъёме в районе 9мм (т. е. 3-7% всего). Ускорение износа - это из личного опыта или чисто теоретические соображения? Насколько я вообще это понял, главное отличие 10 вала от 8 (по влиянию на характеристики двигателя) - это увеличенная в 2 раза высота перекрытия клапаонов (с 0.4 до 0.8мм), что, по идее, должно улучшить наполнение цилиндров, особенно на высоких оборотах. А не в увеличении подъёма.

Ну это не проблема, это всё есть. Железка со стороны ремня ГРМ, прикрученная к двигателю. Которую нужно откручивать чтобы помпу поменять, например. В мурзилке написано что вроде можно просто отвернуть верхнюю гайку крепления и немного её отогнуть от двигателя когда вынимаешь распредвал. Посадочное место на валу или на ГБЦ? Или и там и там? В мурзилке вон наоборот пишут - что перед запрессовкой нужно рабочую кромку сальника и посадочное место смазать маслом. Подозреваю что просто для облегчения запрессовки и чтобы не ободрать сальник в процессе. Про старый сальник - спасибо, попробую. Я имел в виду - то, что вылезет внутрь постели удалять не обязательно? Там ведь подлезть тяжело, а кое-где вообще невозможно (там где постель прилегает к распредвалу например). Я так понял что главное нужно удалить лишний герметик из области прилегания прокладки клапанной крышки т. к. иначе когда он застынет она там будет неплотно прилегать и из-под неё будет течь. Ну зазоры - это само собой. Тем более что сейчас продаются только "десяточные" распредвалы, а у меня стоит, по-видимому, ещё заводской 8-й, у них вроде бы немного форма кулачков различается.

Похоже на термостат. Чтобы проверить - заведи на холодную и по ходу прогрева периодически пробуй на ощупь нижний патрубок радиатора. Когда он начнёт нагреваться - значит, термостат начал открываться , можешь посмотреть при какой температуре это произошло. Должно быть 87-92 градуса, если больше - меняй термостат. Прошивка может управлять только включением/выключением вентилятора, который фактически нужен только если стоишь или медленно едешь. При быстрой езде набегающий поток воздуха охлаждает гораздо лучше чем вентилятор, так что в таком режиме прошивка на температуру особо не влияет, а определеяет её термостат.

Странная какая-то методика. Не знаю, может, она и работает, но есть способ регулировки попроще (описан в т. ч. в книжке по карбюраторам "солекс"). 1. На холостом ходу винтом качества находим максимум оборотов 2. Винтом количества выставляем обороты на 50-75 больше номинальных (по другим источникам - на 10% больше). 3. Проверяем винтом качества что это - по-прежнему максимум, если нет - повторяем п. 1-2. Обычно необходимости в этом нет, может понадобиться если только ХХ был совсем уж разрегулирован 4. Закручивая винт качества снижаем обороты до номинальных. Это всё удобнее делать если подключить цифровой тахометр и иметь его перед глазами когда крутишь винты. Регулировал таким образом себе, после чего проходил техосмотр, где в т. ч. замеряли CO газоанализатором - вроде в норме было. Ещё есть другой метод - вместо свечи зажигания вкручивается специальное приспособление, позволяющее наблюдать за цветом пламени при сгорании смести в цилиндре, по цвету пламени делается вывод о составе смеси. Называется "индикатор качества смеси". Но знающие люди утверждают что вышеописанный способ (по тахометру) точнее.

В общем, осознал я тут необходимость замены распредвала на своей 99ке (дело было так: застучал клапан, полез регулировать. Вынув шайбу, обнаружил, что кулачок распредвала проел в ней колцевую канавку глубиной где-то 0.3мм (судя по измеренному зазору), из-за этого стук и появился. На самом кулачке видна небольшая выработка по краям (т. е. края получаются чуть ниже середины, этой выступающей серединой он, видимо, и грызёт шайбу). Шайбу-то я поменял, да вот, боюсь, её в скором времени постигнет та же участь). Почитал описание замены распредвала - вроде ничего особо сложного на первый взгляд нет, думаю сам поменять. Есть ли там какие-то неожиданные сложности/тонкости? Реально поменять самому в условиях "во дворе рядом с домом"? Сразу несколько вопросов: 1. Правильно ли я понял что заднюю крышку ремня ГРМ снимать для этого не нужно - достаточно отвернуть верхнюю гайку и немного её отодвинуть? 2. Как удобнее всего запрессовывать сальник? А то в одних местах советуют его заправлять тонкой деревяшкой, в других - запрессовывать при помощи головки подходящего размера и молотка. Как лучше-то? 3. Герметик. Во-первых, как лучше его мазать - по всей соприкасающейся поверхности или только вдоль наружного края? Во-вторых - правильно ли я понимаю, что если небольшое его количество выдавится внутрь (в т. ч. и в сторону распредвала, куда после сборки уже никак не подлезть для его удаления) - ничего в этом страшного нет? Ясное дело, что несколько часов после сборки двигатель заводить не буду, пока герметик не застынет. 4. Имеет ли смысл заодно на всякий случай поменять толкатели или делать это имеет смысл только при наличии явного износа?

Приветствую. В общем, хочу на 99-й поменять задние пружины (ибо без нагрузки левая чуть ниже (сантиметра на 2-2.5, на глаз по зазору между колесом и верхним краем арки вполне заметно), и если назад пара человек садится зад проседает заметно). Почитал здесь и в прочих интернетах, остался такой вопрос: Везде пишут, что все пружины на машине должны быть одного класса, в крайнем случае - допускается спереди ставить A, сзади - B. Но передние пружины я менять пока не собираюсь (с ними пока всё нормально - и ровно всё, и не проседает так под нагрузкой), какой там класс стоит и когда их меняли - ХЗ, маркировки, разумеется, уже никакой не видно. Правильно ли я понимаю, что в этом случае лучше сзади ставить B (с зелёной маркировкой которые)? И ещё. Вот здесь в таблице написано, что вроде бы для 99-х задние пружины не такие как на 08-09, а белые с синей или красной маркировкой (B и A соответственно). Но в продаже я каких-то специальных пружин для 99 не вижу - везде написано "08-99". Это правда или всё же на зад 99 не нужны никакие особые пружины?

А чем сейчас принято смазывать направляющие передних тормозов? В руководстве пишут что нужно мазать "униолом", но его похоже уже не производят (во всяком случае в магазинах нигде нет). Литол по температурному диапазону не дотягивает (он до 120 градусов, а униол до 160), графитка - тем более. Или тут эта разница в 40 градусов не принципиальна и можно мазать литолом?

А не подскажет ли кто, куда лучше пойти в Москве проходить техосмотр с моей старенькой карбюраторной девяткой? Где придираются меньше? Хотя бы к кому лучше идти - в бывшие гаишные пункты или к "частникам"? А то некоторые расказывают страшилки про непрошедшие техосмотр "новые иномарки" (попутно советуя "дать 2тыр кому надо и не мучаться") - но что-то не верится мне что всё так плохо...

Нет, клапан там как раз подключен нормально (правда, я ещё не проверял работает ли он, но скорее всего работает). То, что отключено - это концевой выключатель, который замыкается на массу когда педаль газа полностью отпущена. Если он отключен - блок ЭПХХ думает что газ нажат и не отключает клапан ни при каких оборотах. Вот на этой картинке коричневый провод - его у меня вообще нет, а соответствующий разъём куда он должен подключаться просто болтается никуда не подключенный.

Имеется ВАЗ 21099, карбюратор, установлено ГБО (ещё до того как эта машина попала ко мне). Сегодня заглянув за карб обнаружил, что провод, который должен подключаться к концевику на карбюраторе, отключен, а на самом карбюраторе соответствующего провода с концевиком вообще нет. Поразмыслив, подумал, что это, наверное, сделано преднамеренно при установке ГБО, чтобы клапан ХХ никогда не закрывался (т. к. иначе при торможении двигателем при закрытии клапана ХХ редуктор подачу газа всё равно не прекратит, и газ пойдёт из карбюратора под капот). Я прав или на самом деле необходимости отключать ЭПХХ при работе на газе нет? Кстати, а много ли экономии реально даёт ЭПХХ? Я к тому, есть ли смысл заморачиваться с восстановлением его нормального функционирования? Сейчас езжу всё равно на бензине - ГБО там требует как минимум регулировки, как максимум - ремонта, всё времени никак не найду заняться этим. И если реально толк от ЭПХХ есть - вполне несложно сделать чтобы он работал только когда машина работает на бензине, а на газу отключался.

Менял недавно у Сергея на свойе девятке радиатор. Результатом вполне доволен - тосол больше не уходит. Ну и стоимостью тоже доволен - в любом сервисе за это взяли бы в полтора-два раза больше. А если не видно разницы - зачем платить больше? :)

Напишу тоже что ли свой отзыв... В декабре менял у Ильи на девятке ремень ГРМ с роликом и помпой, поддон движка (проржавел и через него сочилось масло) и кран печки. Впечатления - отличные. Работают качественно, без спешки. В моём случае т. к. шпилька ролика была слегка гнутая мы с Ильёй объехали 3 ближайших магазина пока эту шпильку не нашли (как назло её именно тогда почти нигде не было) - времени не пожалели. Когда ставили новый кран печки у него сломалась пластмассовая часть за которую он крепится (ибо пластмасса там говно - тонкая и непрочная) - купили новый за свой счёт вообще без каких-то вопросов с моей стороны (хотя я в принципе даже был готов и сам купить его т. к. ясно было что сломали его не специально, да и не такой он дорогой). Ну и в качестве бесплатного дополнения они мне поменяли масло с фильтром и подтянули ручник. Ну и да, естественно, цены ниже чем в самом дешёвом известном мне сервисе (так по прайсу это может и не сильно заметно, но сервисы берут дополнительные деньги за всякие мелочи - например, при замене помпы они возьмут ещё и за слив-залив тосола, и т. д - в итоге получается заметно дороже. У Ильи, понятное дело, такого нет.). Единственный минус - расположение (подмосковье), лично мне ехать туда с какой-нибудь мелочью, мягко говоря, не сильно удобно. А так - всячески рекомендую.