Провал Газа

[HENRY]

Всем Добрый день!

Ваз 21099 недавно начал замичать что проваливаеться газ, бивает даже на прогретую машину, особенно заметно на светлофорах, даю чуть больше газа и мгновенно падают обороти, машина задихаеться бивает глохнет, потом завел дал потихоньку она пойдет, бивает упадут а потом сами медленно набируться тупит( в чем может бить проблема?(

[azat337]

Всем Добрый день!

Ваз 21099 недавно начал замичать что проваливаеться газ, бивает даже на прогретую машину, особенно заметно на светлофорах, даю чуть больше газа и мгновенно падают обороти, машина задихаеться бивает глохнет, потом завел дал потихоньку она пойдет, бивает упадут а потом сами медленно набируться тупит( в чем может бить проблема?(

Если карбюраторная машина, регулируй уровень в поплавковой камере,переливает по ходу

[igba]

ремкомплект карба обязательно, мне кажется мембрана ускорительного насоса накрылась, поэтому и провалы

[Massim]

Эта мембрана в рем.комплекте туфтовая. Лучше ее отдельно приобрести (с красным ободком). Даже можно сравнить при желании с той, которая в рем.комплекте.

Но дело скорее всего из-за нее. Продавилась.

[_Lelik_]

Вот такая беда нарисовалась. 21099 карб 1500. Появился конкретный провал при нажатии на педаль газа. На холостых работает идеально. Обороты не скачут, не колбасит, все ровно и четко. При резком нажатии на педаль газа - глохнет. При умеренном нажатии - провал и начинает набирать обороты. При плавном нажатии нормально набирает обороты. Трогаться нормально очень сложно.

Что делал.

Снял верхнюю крышку карба, проверил уровень. Нормальный. Где то 2.5 см до верхнего среза карбюратора. Промыл растворителем седло иглы, сеточку на входе в карбюратор. Далее выкрутил топливные и воздушные жеклеры с обеих камер, промыл в растворителе, продул. Странно, что во второй камере топливный жеклер 95 а в первой 95.7. Поменял "носик" ускорительного насоса. Он у меня от нивского карба в первую камеру номер 45. Пролил растворителем из шприца все каналы. Поменял мембраны и эконостата и ускорительного насоса. Их покупал отдельно, не в ремкомплекте. Поменял заднюю крышку мембраны ускорительного насоса и кулачек привода ускорительного насоса. Поменял шланг с трамблера на карб. Поменял электромагнитный клапан.

Все осталось как прежде. На холостых идеально, при нажатии на педаль - провал. Я уже всю голову сломал, в чем проблема????

[RelaxX]

при нажатии на педаль - провал. Я уже всю голову сломал, в чем проблема????

Криво настроен носик, надо ставить так, чтобы стрелял в щель открытия дросселя. Не на дроссель, не на стену, а четко в щель должна пулять, иначе провала не избежать...

[_Lelik_]

Носик четко настроен. Бьет куда надо. Специально проверял, фонариком светил. И брызгает из него нормально.

[vik-viktor]

Носик четко настроен. Бьет куда надо. Специально проверял, фонариком светил. И брызгает из него нормально.

ЭМ клапан завернут до упора ключом а не рукой???Если да то переходим к системе зажигания.

[_Lelik_]

Клапан завернут рукой и еще на пол-оборота подтянут ключом. Да и вряд ли в нем дело. Холостые то идеальные. Держит в пределах 850-870. Если провод снимаю с клапана - тут же глохнет. Все как надо вроде. А по зажиганию... На прошлой неделе уже поменял коммутатор, датчик хола, провода свечные новые стоят, свечи тоже есть запасные новые. Ставил - безрезультатно. У меня только 2 варианта осталось: либо подбирать другие жеклеры (но они вроде на ускорение не влияют) либо как то смотреть и чистить дырки от переходной системы, которые выходят под дроссельные заслонки. Но как из чистить, непонятно. Несколько книг смотрел, показано что они есть и где находятся и что там тоже есть топливный и воздушный жеклеры, но вот как до них добраться? Либо действительно попробовать поставить бобину с другой машины...

[KREK 099]

Клапан завернут рукой и еще на пол-оборота подтянут ключом. Да и вряд ли в нем дело. Холостые то идеальные. Держит в пределах 850-870. Если провод снимаю с клапана - тут же глохнет. Все как надо вроде. А по зажиганию... На прошлой неделе уже поменял коммутатор, датчик хола, провода свечные новые стоят, свечи тоже есть запасные новые. Ставил - безрезультатно. У меня только 2 варианта осталось: либо подбирать другие жеклеры (но они вроде на ускорение не влияют) либо как то смотреть и чистить дырки от переходной системы, которые выходят под дроссельные заслонки. Но как из чистить, непонятно. Несколько книг смотрел, показано что они есть и где находятся и что там тоже есть топливный и воздушный жеклеры, но вот как до них добраться? Либо действительно попробовать поставить бобину с другой машины...

Мой совет проверь подсос воздуха,скорей всего гдето сосет,я тоже измучился одно время,все проверил все прочистил продул и промыл,все равно провал,тогда начал думать про подсос,проложил все калькой(на соед. с коллектором и на соед. крышки с основой,при малейшем подтягивании все зажималось и кальку нельзя было вытянуть,) начал искать в другом месте.оказалось что уплотнительная резинка на винте количества рассохлась и рассыпалась,ее попросту не было когда выташил винтик,какаято труха посыпалась ,а ее нет,поменял резинку,прочистил все,и вуаля,нет провалов и поперла,попробуй,может такаяже проблема.

[_Lelik_]

Я уже тоже на этот счет думаю. Надо попробовать поменять все прокладки для начала. А потом уже пойду искать в других местах. Сегодня попробую, если время будет. Еще прочитал про подбор жеклеров правильных. Если стоит брызгалка ускорительного насоса с одним носиком на 45 то рекомендуют ставить во вторую камеру топливный жеклер побольше ( с 97,5 поменять на 100) а в первую камеру воздушный жеклер поменьше (с 165 поменять на 155) и на клапан ХХ жеклер 41. Попробую. Может действительно из-за этого не хватает бензина.

[_Lelik_]

И так решил проблему на 95% комплексом мер. Что именно помогло - сказать не могу, не было ни времени ни желания проверять. А может и все вместе понемногу.

1. Купил и поставил новый носик распылителя ускорительного насоса. Питерского производства, не кооперативный из ремкомплектов, качественный. 45 номер от нивы в 1-ю камеру. Он кстати уже сразу лил бензин точно куда надо.

2. Избавился от кооперативных (опять же) воздушных жеклеров обеих камер. Теперь зато знаю как выглядят нормальные жеклеры, Тольятинские. Правда не нашел 155, пришлось поставить родной 165.

3. Поставил в 1-ю камеру топливный жеклер 100 вместо родного 97.5.

4. Поставил на электромагнитный клапан жеклер 41 вместо штатного 39. Кстати, вспомнил как правильно его закручивать в карбюратор. Закручиваем рукой до упора, заводим машину и уже ключом на 13 пробуем крутить в разные стороны, добиваясь максимальных оборотов двигателя.

5. Поменял винт качества + регулировка.

6. Почистил и смазал ось дроссельных заслонок с приводом. А то она после нажатия педали не возвращалась до конца немного.

7. Ну и напоследок после полной сборки и установки воздушного фильтра более точная регулировка винтом качества и зажигания.

В итоге провал практически исчез. Буду рад, если что то из этого кому то поможет. И еще одно хорошо. После 10-15 сборок-разборок зубильский карбюратор смогу разобрать и собрать, отрегулировать не напрягаясь. :)

[vik-viktor]

Стоковом варианте главный топливный жиклер первой камеры равен 95 а второй камеры 97,5 можно 97,5 заменить на 100 но обязательно повысится расход топлива.Клапан ХХ должен быть закручен ключом до упора без вариантов,если вы его чуток ослабите то смесь обогатится и двигатель повысит обороты при нажатии педали газа она получится еще богаче отсюда и провал.Проверьте подошву карба при сильном затягивании она прогибается.Регулировать струю распылителя лучше на снятом карбе.

[_Lelik_]

Клапан ХХ должен быть закручен ключом до упора без вариантов

 

Клапан ХХ нельзя затягивать ключем до упора! Жеклер упирается в посадочное место и деформируется в лучшем случае, в худшем он еще и деформирует свое посадочное место в крбе. Тогда верхняя часть под замену, т.к. это не лечится. Для того, что бы не было подсоса воздуха, там есть резиновое кольцо, которое надо немного смазать маслом. Оно становится на место и подсоса нет. А немного крутить его ключем туда-сюда необходимо для того, чтобы воздушные отверстия жеклера (по бокам) стали напротив воздушного отверстия в корпусе карбюратора.

Регулировать струю ускорительного насоса хорошо и на машине. Вытаскиваем малый диффузор, светим фанариком и регулируем. Все прекрасно видно. А на снятом карбе придется еще как то наливать бензин в поплавковые камеры, а то брызгать нечем будет... :)

[zhenek7108]

_Lelik_ у тебя какое двигло? я так понимаю 1.5?

Клапан ХХ нельзя затягивать ключем до упора!

можно

посадочное место и деформируется

если с умом а не с силой

Для того, что бы не было подсоса воздуха, там есть резиновое кольцо,

на подошве карба нет резиновых колец,там только бумажная прокладка

жеклер 41 вместо штатного 39

а теперь сними провод с клапана и посмотри через сколько заглохнет двиг,жиклёры 41-42 для 08 карба а не 083

[KREK 099]

лелику . расход после внесенных изменений не мерил?

[111]

Клапан ХХ нельзя затягивать ключем до упора!

+100!

В "За рулём" была статья по правильной замене эл. клапана. А именно: при снятом питании с клапана и работающем моторе на ХХ доворачиваем клапан (рукой) до момента остановки мотора. Одеваем провод и пускаем мотор, снимаем провод - мотор глохнет. Это и есть правильное пеоложение эл. клапана!

[_Lelik_]

_Lelik_ у тебя какое двигло? я так понимаю 1.5?

 

 

на подошве карба нет резиновых колец,там только бумажная прокладка

 

а теперь сними провод с клапана и посмотри через сколько заглохнет двиг,жиклёры 41-42 для 08 карба а не 083

 

Разговор был про резиновое уплотнение на электромагнитном клапане А не на подошве карбюратора. Да и на подошве карба стоят 2 прокладки: одна паронитовая между термовставкой и коллектором, а вторая армированная между термовставкой и карбом.

Двигатель у меня 1500. И если ты не в курсе, вот тарировочные данные карбюраторов Солекс:

 

http://www.radikal.ru]

 

И глохнет двигатель сразу, как только снимаешь провод.

Изменено 26 мая 2011 пользователем _Lelik_

[_Lelik_]

Расход еще не мерил. Вчера только поставил все. Но я думаю заметно это не будет. Если родной жеклер 97.5 а поставил 100, получается увеличение на 2.5%. На карбюратороном авто без бортового компьютера это не определишь. Да и при движении по городу в пробках это сложно будет определить даже с помощью БК. Да и с 10-ти литров бензина если и будет 250 грамм лишних хавать - это не критично. На АЗС больше недольют...:)

Опять же, из той же книги:

 

http://www.radikal.ru]

Изменено 26 мая 2011 пользователем _Lelik_

[_Lelik_]

И еще. Как показала практика, критично положение отверстий в трубках главных воздушных жеклеров. Эти отверстия должны при закручивании стать напротив заборных каналов малых диффузоров. Для того, что бы этого добиться, можно использовать тексталитовые шайбы.

[zhenek7108]

я ХЗ что за книга такая не правильная,там случайно нет разброса на главные жики + - 2 трамвайных остановки?

вот тут правильные тарировки http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm

на счёт жиклёров: у меня 1.3 в стоке 97.5 обе камеры(сейчас 100,(воздух 165(23)и 125(zc)сейчас 155(zd)запаянный низ и отверстие 1мм и 135(zc),с такой конфигурацией свечи хоть коричневые а не белые как на стоке

можно использовать тексталитовые шайбы.

двое пассатижей и разделяешь жик от трубки и можешь состыковывать как угодно и с чем угодно

сейчас ещё поставил на первую на первую камеру и на жик 155 трубку zd но почти все отверстия запаяны и пере просверлены новые

[_Lelik_]

Ну не факт, что на этом сайте правильные тарировки. А вот воздушный жеклер на 155 я у нас найти не могу. Все объездил уже.

[zhenek7108]

правильные,проверено временем,а жик к нам приезжай :grin:

[_Lelik_]

После установки жеклера на 100 и жеклера на ХХ на 41 замерил приблизительный расход. Грубо в городском режиме заправлял 2 раза по 12 литров и проехал 270 км. В баке еще оставался бензин, но страшно уже было, хотя километров 10 еще проехать можно было бы. Из города не выезжал, поездки на работу-с работы, по магазинам и по делам. Получается расход порядка 0,85 на 100 км в городском цикле. Считаю, что для 1500 карб. - это хорошо.