studoss

Абсолютно правильно.

Карбюраторщик прав, то что сказал то и делай. Про это есть в постах выше. Думаю, что меньше нужно читать разных теорий, лучше заняться практикой, а то мечта может так и остаться мечтой.

У тебя книга есть по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2105-07? Там есть 21053 карб. Может у знакомых есть книга по 2108 возьми и сравни их . Вот ещё инфа: У меня автомобиль ВАЗ 21063 (V1.3L)на котором установлен Солекс 21081 для (V1.1L). При разгоне и увеличенной нагрузке слабая динамика. Порекомендуйте маркировки топливных и воздушных жиклеров для замены в 21081, чтобы добиться улучшенных показателей при разгоне и дальнейшем движении. Ответ: Карбюраторы 21081/2108/21083-1107010 предназначены для установки на двигатели переднеприводных автомобилей. Установка их на двигатели соответствующей размерности автомобилей "Классика" вызовет увеличение расхода топлива.Карбюраторы 2108 и 21081 отличаются только регулировками. Регулировки карбюраторов типа "Solex" даны в соответствующем разделе сайта.Для улучшения динамики Вашего автомобиля напрашивается необходимость замены главных топливных жиклеров в обеих камерах "95" на "97,5" и эмульсионной трубки во 2-й камере "145" на трубку "125". Всё написано как и у меня было. Но расход так и остался по трассе 6,7, по городу около 8 л.

2108 от 21053 отличается по-моему разным приводом газа. Бери 2108 - это как раз на твой двигатель.

Можно было бы не доверять БК, но вольтметр на приборке также показывает просадку напряжения.

В нэте написано для чего этот карб по инструкции предназначен. Не скажу что уж рвёт, но по сравнению со старым карбом ездить стало по-красивее. У каждого своё представление и ощущение о рвении. Когда вторичная камера открывается - смесь обедняется, но это из-за малого жиклёра в ней, что легко исправляется, но пока нет времени. Если есть 2108 - конечно он наиболее подходит. Посмотри в нэте тюнинг солекса, там очень много полезного. Точно не знаю, но на 95% с тобой согласен.

Клеммы почисти, а так по-моему налицо конец замку, из-за этого идёт большое потребление энергии, и в следствие плохого контакта клеммы шипят. Возможна также негермечиность кузова и влага или ещё что-то попало в замок зажигания.

Попробуй напрямую провод от акка на бобину кинуть, минуя все проводки и замки зажигания. Прикручиваешь кусок провода к бобине, заводишь машину, и конец провода на + акка. Да и провода с + бобины откинь, т.к. возможно где-то куда-то коротит.

Солекс 21081 отличается от 21083 диаметром диффузоров. Про 21053 не знаю, сам себе хотел 21083 для 1,5 объёма, но в продаже был только 21081. Купил, поставил и езжу. Про "душит" не знаю такого свойства. Иду около 100км\ч, нужно обогнать кого, на 4 передаче(у меня 4х ступенчатая) нажимаю на газульку и спокойно, через 3-4 сек набираю 120-125км\ч. Не слушай никого, нормально ездит. К тому у меня ж 1,5 л. У тебя 1,3, вполне подойдёт 21081, если будет 21083 так же нормально. Если сомневаешься насчёт расхода, то тебе любой скажет - жиклёрами можно сделать какой хочешь расход, только как машина будет ездить? Машине, чтобы она нормально ездила, нужно дать столько, сколько надо. А про то, какой выбрать - я бы взял от восьмёрки. По-моему он более современный.

Я себе поставил Солекс 21081. Объём 1,5. Переделывать обязательно: с тяг на трос газа (тяги поставить можно, но из-за неправильной кинематики в одном положении будет педаль тугая, потом резко ослабевает и происходит рывок), жиклёры подобрать - пара пустяков (у меня сразу стоял в 1 камере 0,75, поставил 0,95 с десятки, но вообще подбирается опытным путём), на эл\м. клапан блок управления ставить (ставится тоже без особых проблем), и очень желательно - БСЗ. Плюс переделать педаль газа - и можно почувствовать совершенно новую машину. Езжу на Солексе уже лет 5. Впечатления только положительные. Разгон нормальный, по-лучше чем на старом карбе, максимальная скорость - около 150км\ч, что соответствует паспортным характеристикам. В любом случае намного лучше, чем старый карб. Если что по мелочам интересует, отвечу, есть фото переделки педали газа и перехода на трос.

Такая же песня. Поставил сновья гену на 73 А, было всё гут - напряжение при почти всех включенных потребителях было около 14 в. Проездил около 2-х месяцев сейчас падает при тех же потребителях до 13 в. Пока не лазил, но думаю скорее всего где-то нет хорошего контакта

Проверь напряжение бортовой сети. Налицо явное превышение, т.е. при зарядке акк кипит. Также проверь чистоту вент. отверстий с боков.

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53919&pid=764308&st=40entry764308"]Про' зарядку Отвечу на дополнительные вопросы.

По-моему замок зажигания канючит. То что магнитола вырубалась много раз говорит о том, что если её красный провод подключен к замку - факт, что нет хорошего контакта. так же и стартер - видимо есть подгар контактов замка. А то, что горит свет и поворотники - они запитаны по другой схеме, мимо этих контактов. Попробуй заведомо исправный поставить.

Жиклер элм\клапана проверь на свет. И сам клапан в вывернутом состоянии подключи провод, а сам корпус на массу - вкл. заж. смотри втягивает или нет. Очень похоже на него.

По теории на сжиженном газе на 10% снижается мощность из-за малой степени сжатия. На природном, сжатом газе (баллоны под кузовом грузовиков с манометрами) потери мощности составляют около 20-ти %.

Был такой трабл. Сначала со старым трамблёром, потом с новым. Потом было вынуто всё и поставилась БСЗ. Машину не узнать. Пока пою песни :grin:

Межвитковое замыкание в обмотке статора. Характерный симптом - напряжение сначала норм, а потом падает. Если так - разбирать гену и нести статорную обмотку на перемотку куда-нибудь в электропредприятие или цех.

Не на столько он шероховатый чтобы мазать его гуталином вместо окрашивания. Нормальная краска, в два слоя и новый бампер. Не облезает краска если взять нормальную, для пластика. К тому же при обезжиривании поверхность бампера немного размягчается, и если сразу покрасить после высыхания растворителя краска входит в поры бампера и будет нормально держаться.

Я свой покрасил чёрной краской по пластику, потому что один был серый, а купил чёный. Уже года три езжу и бампер как был чёрный так и остался, перед покраской обезжирил 646-м и с баллончика покрасил. А крем (имхо) несерьёзно.

Обрати внимание ещё раз на рабочий тормозной цилиндр. Возможно какая-то сторона подклинивает, не до конца выходит. Было у меня такое, 2 новых цилиндра поменял пока нашёлся нормальный и стали оба колеса нормально тормозить.

Точно, именно об этом стенде он и говорил. И карб 8-ой туда поставил - говорит поотлетало всё, продули - и песня.

Прочитав все твои проблемы, позволю себе вставить свои "три копейки", т.к. имею 7-ми летний опыт работы аккумуляторщиком на госпредприятии. Сначала по этому вопросу: заряжать зарядным, если хочешь долголетия акку, - обязательно хотя бы раз в 2 месяца, а то и раз в месяц. Поясню: 14,2 вольта - напряжение бортовой сети. Почему именно 14,2в? Как известно многим - это порог газовыделения. Поэтому сделали так, чтобы акк не выкипал и поддерживалась, примерно, 70-80% емкости акка. Теперь немного из теории: при заряде активная масса пластин преобразуется из сульфата свинца в губчатый свинец, при разряде - губчатый свинец преобразуется в сульфат свинца, выделяя при этом свободные электроны, которые мы и используем в виде электроэнергии. На сколько % разряжен или заряжен акк, столько % активной массы пластин находится в том или ином состоянии. Теперь, при абсолютном равнодушии к акку, с течением времени не преобразованный сульфат свинца становится всё менее способным к преобразованию посредством заряда, и возникает так называемая сульфатация пластин, имеющая разные степени старости. И возвратить акк к прежнему состоянию уже будет намного сложнее (необходим опыт, время, оборудование). Поэтому, чтобы избежать подобных болезней, необходимо заряжать акк зарядным устройством до полной зарядки. Признаки полной зарядки АКБ: обильное газовыделение, не изменяющиеся в течении 1,5 - 2-х часов плотность и напряжение. И, самое главное господа, не зацикливайтесь на времени, т.е. 8 часов простоял, или 5 часов простоял на зарядке... К каждому акку должен быть абсолютно индивидуальный подход. И сперва всегда проверяйте зарядные устройства: напряжение должно быть не менее 17-ти вольт (при отсоединённом акке), т.к. хороший акк при полном заряде (замеряется напруга обязательно с включенным зарядным устройством) должен показывать от 15,5 - 16,8 вольта. Если зарядное не выдаёт такой вольтаж - зарядку закончат ваши правнуки, и то я в этом сомневаюсь. По току: как было уже сказано в предидущих постах - номинальный зарядный ток 10% от ёмкости. Если ток меньше - пропорционально увеличивается время зарядки. Но каждый акк разряжен по разному, поэтому и время зарядки будет разным. Потому я и сказал не зацикливаться на времени, а смотреть на признаки полной зарядки. Теперь по быстрому разряду: по-моему имеет место замыкание пластин. Так же быстрый разряд возможен из-за грязной и мокрой поверхности верхней части корпуса АКБ. Проверяется тестером: один конец на клемму другой ведём по корпусу до другой клеммы. Если что-то есть - одна из причин быстрого разряда. Еще одна - застарелая сульфатация пластин. То, что вольтаж не поднимается больше 14,3 - один из признаков её. Посмотри цвет электролита - если прозрачный - сульфатация налицо, если чёрный или тёмный - начала сыпаться активная масса положительных пластин. Естественно может быть замыкание последних. И если неремонтный акк ещё и ремонтировался, то мало шансов получить что-либо хорошее.

Как советовал мне один толковый спец - ацетон и растворители мало что дают. Есть такая вещь, как ультразвуковая установка, которой тоже что-то чистят (отбивают ультразвуком неоднородные частицы). Не знаю, правда, где (не задавался вопросом найти), но, по его словам, очищает действительно полностью. Остаётся потом только продуть толковым давлением воздуха.