rock14

на сколько имперически поворачивать, на пол деления, на четверь, или сразу на деление, насколько сильно влияние этого угла опережения?

клапана регулировал недели две назад, на холостом стал работать тише, правда один клапан впускной с максимальной шайбой уже был, а зазор увеличен на 0,1 таких шайб нет, решили оставить как есть. Т.е. надо на минус регулировать, правильно?

а если пережата то как это сказывается на тормозах? Просто у меня при проверке следы только от задних тормозов?

вчера ездил с другом, говорит что зажигание не правильно выставлено, по звуку определил, в горку с нагрузкой, слышно металлический звон как будто на дизеле едешь, говорит пальцы стучат. когда разгониться все вроде нормально. Раньше также было, при хорошей нагрузке. Чтобы это значило это из-за раннего зажигания или из-за позднего?

а ГТЦ лучше перебрать? Купил ремкомплект прокладок и прокладки бачка. Как лучше всего слить жидкость с бачка, шприцем? Как все-таки проверить соединение на пропускание? Кстати подскажите подойдет ли трубка от стеклоомывателя для прокачки тормозов, а то намучался, большая она у меня была и все время слетала!!!

Добрый день!!! прокачивал тормозную систему все равно плохо торможу, такое ощущение как будто опять воздух в систему набрался. Нажимаю на педаль тормоза несколько раз, при незаведенном моторе, раньше педаль становилась очень упругой, сейчас становиться упругой, но если поджать еще посильнее она начинает проваливаться, но не доконца. Как найти откуда воздух в системе, менял переднюю левую магистраль и трубку, есть подтеки тормозухи у прокладок тормозного бачка, может там подсасывать? Как проверить соединение на подсос воздуха?

В книжке прочитал что одно деление соотвествует 8 градусам поворота распредвала? так на сколько регулировать? , у меня стоит полделение в плюс я прибавил еще полделение в плюс, частота увеличилась на 100 оборотов - так и должно быть? динамика чуть чуть вроде улучшилось. Проверял на 50 км/ч на 4 передаче газ в пол, сначала гул на 3 секунды и задержка разгона, потом поперла. Я правильно выставил?

а одна метка скольки градусам соотвествует? в книжках написано что нужно устанавливать 1+-1 градус устанавливать, трубку от вакуум-корректора отключать при этом надо?

подскажите как отрегулировать зажигание без стробоскопа?

а карбюратор правильно настроили, может пусковое устройство неотрегулировали, или уровень в поплавковой камере?

да так и сделай, хотя наверное достачно будет пункта 2 и генератор сам подзарядит АКБ, если АКБ будет плохо заряд держать тогда реанимируй, можешь параллельно сделать это, на сутки поставь АКБ заряжаться и делай генератор неторопясь!!!

емкость 55 А*ч на АКБ написано, если поставишь ток 5,5 А до конца рядиться за 10 часов, больше - быстрее, ты ставь меньше тебе ее реанимировать надо, поставь на 20 часов заряда т.е ток 2,25 А и т.д. учитывай что она у тебя еще жива так что поменьше еще поставь и следи чтобы этот ток всегда был. Возми зарядник с автоматичекой зарядкой он поддерживает либо постоянный ток заряда, либо постоянное напряжение заряда!!!

меняй диодный мост он выдает стабилизированное напряжение, если есть руки и инструмент то сделай сам, я два раза сам разбирал по мурзике, как на ссылке делал. аккумулятор если он еще жив, можно реанимировать, зарядным устройством на маленьком токе заряда!!! если был неисправен генератор и постоянно недозаряжал АКБ мог спокойно угробить ее и за такой срок, а так зарядником в течении суток можно реанимировать.

если машина еще заводиться проверь напряжение на АКБ без заводки и после заводки и сравни с напряжением на генераторе по идее они должны быть одинаковыми, при заведенной машине, если не так то провода неконтачат, а так меняй диодный мост!!!

напряжение на генераторе должно быть 14.1 +-0,5 В у меня 13,9-14,0 при включении нагрузки 13,7 на холостых, при 12,5 это равно напряжению АКБ, соотвественно заряжаться не будет АКБ, поэтому и 14 должен выдавать. я вчеру цифровой тахометр поставил, а то холостой ход никак не отрегулирую, оказалось на слух выставил 1000 об/мин жрала больше нормы, напряжение также кажет - круто!!! Скорее все этот случай с проводом - он мыл, двигал провода чтобы не замочить - вот контакт и потерялся. Частая проблема из -за отсутствия контакта.

в генераторе три фазы и на каждой стоит диод если один выходит нагрузка распределяется на других, но возможности их не безграничны - вот почему при включении большого количества сильно напруга падает, к тому же из-за провала в одной фазе генератор недозаряжает аккумулятор!!! А тебе это к чему - просто поменяй и все будет ок!!!

снимаешь генератор, разбираешь его, он в виде подковы, внутри генератора стоит, менял за два часа , мост 130 рублей стоит, такие работы у электрика будут стоить 400 рублей + подкова. Самому интересней, можно даже без ямы снимать я у электрика подсмотрел как он это делает!!! если нет книжки вот ссылка http://moeauto.ru/remont/el_002.html

у тебя был коротыш, меняй диодный мост, один из диодов большой пробит, вот и не дает нормальной напруги, при большом количестве потребителей особенно было заметно - у меня такое было, и лампочка заряда акб горела в полнакала - это маленький диод сгорел в диодном мосту!!!

не понял , что такое Up? я систему по диагонали всю вчера прокачал, вот и думаю нормально работают или нет?

резиновые прокладки были и на старых цилиндрах и на новых, ты к чему это спросил? а может это связано с регулятором давления, он не отрегулирован? И задние колеса намного раньше блокируются?

высверливать действительно плохая затея, штуцера были металлического цвета, сейчас в продаже желтые (сплав меди наверное), он ни как не хотел поддаваться, твердым металл оказался, я с одним цилидром часов 5 провозился пока разобрал, высверлить так и неудалось, плюнул и купил новые, собрал обратно, прокачал теперь вроде нормально тормозит. Только вопрос, при проверке, тапкой в пол, на скорости около 30 км/ч следы только от задних колес, от передних следов нет. Чтобы это могло означать, ведь по идее перед раньше тормозить должен?

посмотрел в магазине набор шпильковертов - 185 рублей, посоветовался с братом - он у меня автомеханик, говорит есть у них на работе подобные наборы, они помогают только есть гайка обломилась которая хорошо откручивается, говорит не поможет!!! Буду на выходных снимать, в тески, сначала химией - WD-40, потом огнем, а потом чего нибудь вбивать в шпильку и проворачивать пытаться т.к. в штуцере отверстие есть значит и зацепится можно как нибудь!!!

я инете поискал средство - и вот нашел Набор шпильковёртов для извлечения обломанных болтов и шпилек, Они виде буров на конце четырехгранник под головку сделано. КАК ДУМАЕТЕ?

штуцер - 5 рублей штука, цилиндр - 300 рублей, У меня есть идея попробывать ножовкой по металлу сделать углубление под отвертку, попытаться вывернуть остатки штуцера!!!

купил вчера ключ прокачки с болтиком на 8, пытался открутить - ВСЕ ПИПЕЦ головки на штуцерах сломались, причем на обоих колесах. ЧЕГО ТЕПЕРЬ ТО ДЕЛАТЬ ТО? ВЫСВЕРЛИВАТЬ? КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ?