tkavol

под язык

попробуй купи и поставь другие свечи... и тырки другие провода. или ещё вариант модуль зажигания - у меня их было несколько штук.. причем трабла была. что дергается но наверное не совсем так: до 2500 одиночные рывки с ХХ было и 4 рывка и 5.... ну по этому диапозону: 880-2500 оборотов. если есть возможность - поставь рабочий с другой авто. а так по цене: ВВ - 700 свечи - 400 модуль - 1500 (покупать лучше московского производства - рекомендация не одного мастера)

Господа, прошу помощи! уже сил нема моих и моченьки ( ( ( ищу траблу уже месяц!!! В общем соль истории: с наступлением холодов авто стало периодически подтупливать, т.е. появились рывки при движении. через некоторое время стала глохнуть в движении и не заводилась минут по 10-15 и далее. в один определенный момент вообще заглохла и умерла… стартер крутит но позывов на схват не было. причину нашли — сдох бензонасос и далее просто поменяли ещё до кучи топливный фильтр (все новое в сборе установлено вчера). насос бош. давляк в рампе — шо пипец ) ну насос-то новый и качает будь здоров ) далее поехал проверять — стала глохнуть уже и на холостых (стоял на светофоре) — на 1 км пробега 2 раза глох… далее вот сеня были морозы ) ) ) ну понятно многие не завелись ) и я не завелся… однако! выкрутив свечи сильно удивился — они сухие и чистые! (ну вчера катался прочистились) что может быть? мозги кстати стоят бош 1.5.4, купил другие — январь 5.1 …-41 — тоже самое! свои к сожалению ещё не мог нигде проверить, ну судя по плате все дорожки цельные (бош я разобал и под спецмикроскопом для радиофигней просмотрел, к сожалению схемы в инете не накурил) так что на этом я остановился пока конкретно. схема простейшая подключения форсов: с эбу через пред+реле приходит постоянный общий плюс — на колодке для форсов этот плюс есть. по массе они рвутся напрямую с ЭБУ. длительность импульса по подаванию массы на форсы — 3 миллисекунды, т.е. тестером не проверить (отклик электронного мультиметра секунда и больше. а на морозе и того больше) схема питания двигателя моего — ниже: www.autoprospect.ru/vaz/2…atelem-vaz-2111-2112.html да, ошибок по БК нет когда крутишь и потом смотрел тоже нет. т.е. я думаю если б какой датчик или ещё чего — то он бы показал. у меня стоит gamma gf412 с функцией диагностики. если не сложно просьба писать сюда, если вы пришли с сообществ… чтоб все комменты собрать в кучу спасибо З.Ы. кстати если б где-то провода коротили на массу — форсы б лили безостановочно или в каком-нить дурном режиме и свечи б я залил, когда крутил… эти провода на форсы идут прям из салона по середине за елкой печки толстый жгут выходит в моторный отсек и там уже по движке распределяется. так же пробовал когда тестером звонил, то есть режим на нем для проверки диодов на пробой или просадку… хз как называется правильно, но если контакты тестера в этом режиме замкнуть (щуп + и -), то раздается звоночек… так при прозвонке не было и намека на массу (минусовой щуп при прозвонке присоединял на минус-клемму аккума) да и ещё вопрос… как работает регулятор давления топлива на рампе? когда авто ещё блин заводилось и работало, то я на хх снял шланчик с этого регулятора. к щеке прижал — втягивает воздух (щека присосалась -логично, ага), но на работе движки это не отразилось. как работал так и остался работать. на слух изменения оборотов не услышал. кстати продолжаем мысли в слух. про работу регулятора давляка в рампе. ) ответ пришел во время перекура и не претендует на единственно верный ) итак. на хх потребление воздуха (меряется дмрв) допустим а, при этом ему соответствует разряжение во впусконом допустим б и при этом насос качает как нужно, соответственно для правильной смеси расход бенза около 0,8 литра в час (данные из курения инета и показаний диагностического оборудования, так же у некоторых в зависимости от мозгов и прошивки колеблется от 0,6 до 0,8 л/час). тогда как при повышении оборотов, т.е. открытии заслонки дрочеля потребление воздуха увеличивается и соответственно нужно то компенсировать расходом бенза… а это можно сделать с помощью увеличения расхода бенза чтобы смесь так же была скажем так стабильна (когда кол-ву г воздуха соответствует потребление д бенза), при этом так же увеличивается разрежение во впускном ресивере, соответственно это можно связать с помощью этого регулятора давления (по сути вакуумничек небольшой — пропускная способность увеличивается при уменьшении давления с обратной стороны мембраны), чем он и занимается… т.о. приходим к тому что этот вакуумник, вернее регулятор давления компенсирует кол-во бенза при увеличении потребления воздуха движком при повышении оборотов, т.е. открытии ДЗ. вот… знач по сути на холостых оборотах (разрежение маленькое) он не будет работать… ну или почти не будет. а подключается только при открытии дрочеля. ну не совсем так… а: егулятор давления расположен на рампе форсунок, служит для регулирования давления топлива в рампе, в зависимости от нагрузки на двигатель.При включенном зажигании, неработающем двигателе и работающем ЭБН регулятор поддерживает давление в топливной рампе в пределах от 2,8 до 3,2 кгс/см2,а излишки сливает в "обратку"(в системах с двигателем объемом 1,6 литра нет "обратки", РДТ находится в баке, на бензонасосе и поддерживает давление в топливной магистрали 3,8 кгс/см2).На ХХ давление может снижаться до 2,3 кгс/м2. взято отсюда: forum.my2110.ru/threads/4…8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC ну наверное имхо ) хорошо что не додумался дернуть заслонку дроселя иначе я так понимаю заглох бы с ошибокой — слишком бедная смесь. ) ) ) кидайте помидоры терь ) ) и опять я стал думать на дпкв, мля… из той статьи. нужно мерять сопротивление его — должно быть: 550-750 Ом Обновление 15.02.12. Итак, блин… продолжаем размышлизмы о неисправности ) буквально 5 строк выше я написал, что сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом. Я уже забил на траты и вчера купил новый ДПКВ… щас померял его сопротивление — окзалось 1004 Ом. Как это понимать? ) значит новый не исправный? или как? попозже схожу к авто и померяю лампочкой сигнал на форсы лампочкой (ну чисто для очистки совести, ибо убежден, что результат будет отрицательный и масса на форсы не приходит) и попробую померять сопротивление своего датчика (есть место в проводах туда и подсунусь). длиной метра провода до датчика я считаю можно пренебречь, ибо оно будет скорее всего около 15-30 Ом… что в размере 750 Ом не особого значения будет ) Кстати, бенз нормальный и полный бак 95, по 20 литров лука и тнкшного. Из другого источника: При неисправностях датчика положения колен- чатого вала, шкива привода генератора и привода ГРМ контроллер может зафиксировать ошибку и зажечь лампу "CHECK ENGINE". Соответственно в буфер ошибок будет занесен код "35" и/или "19" К неисправностям этих элементов можно отнести следующие симптомы: неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования. взято: cxem.net/avto/injectors/inject7.php ***************** После обеда на работе сходил и проверил проверки задуманные… Ну итог и так ясен — не завелась ) Значит сопротивление датчика — 602 Ома — это замечательно. Значит рабочий (выше писал его предел). Проверил лампочкой — болт… не светит, знач масса на формы не приходит. ну в принципе ожидал… подтвердил. Просмотрел провод — цельный. Но ещё подумал ну если это датчик, то мож че не доходит до мозгов? снял фишку… и снова болт! при этом на БК ошибок нет (проверял 3 раза) Да, ещё посмотрел зазор (должен быть 1 мм) — ну где-то так и есть ) снизу не подлесть, сверху — вроде как норм. Терь новая идея пипец-какой-фикс ) купил датчик и к нему колодку на всякий. есть книжка — а значит и можно узнать какие провода приходят с датчика на колодку мозгов. берем разъем, паяем длинные провода к разъему купленному, в колодку от мозгов врезаемся возле мозгов чтобы исключить какие-нить потери… в принципе если провода с датчика — то заведется (может быть), если нет — то уже погоню в сервис… самое поганое, что сервис находится в 5 км… эвакуатор — рубля 4… знакомых кто дотащит из солнцево до озерной — не нашел пока. ************** итак сходил в авто… проверил датчик дпкв: включил борткомп на режим отоюражения оборотов… и он при кручении стартером показал 160-200 оборотов в мин. так же показал изменение угла зажигания. по умолчанию 0, когда крутил — изменялось на 1% что ли… или градус (помню что изменилось) — это скорее всего датчик фаз. далее проверка дпдз — работает. жмакаем на газулину и видим изменение показания датчика от 0 до 100% далее проверил ещё провода от колодки форсов со стороны мозгов и на разъеме мозгов — разрывов нет. смысл в чем: распределенный впрыск — по проводу массовых на каждую форсу и общий +. замыкаем попарно и ловим на колодке эбу тестером в режиме проверки диодов звук что провода целые… звук есть. да, кстати расход воздуха тоже этот бк показывает — от 10,6 до 14 чего-то. смотрел на цифры пока крутил блин, ну че ещё-то? ? ? ? ? я в шоке! значит датчик дпкв исправен? искра есть + на форсах есть? мозги менял — не заводится, знач не они. че ещё? ) в общем я в шоке…

Терь ещё как рули делают - нужно через эти отверстия проволки намотать - тада ваще глаз не оторвать будет

Тогда ручку на вторую, сам в яму и смотри что может колбаситься ) Только ещё забыл сказать ))) у меня опора, в которую втыкается сама кочерга оторвалась с креплений к кузову (там резиновые подушки должны быть) и поэтому ход самой тяги увеличился. Тоже заменил.

У меня была такая шняга... Когда переключался на вторую на низких оборотах - стучали: тяга, которая включает скорость об тягу, которая к коробке крепится и так же об кузов (тоннель пола). Снял, все почистил, подогнул чутку и собрал обратно. не стучит

на крышке есть небольшие отливы.... под них отверточку плоскую и раскачивая можно оторвать. причем отливы спецом сделаны с зазором к пастели.

ну значит у твои друзья неправильно её делают.... или руки неправильные. шумка помогает % на 40-50 от вибрации и шума. и её мало никогда не бывает )

смотри под авто - возможно, что одна из тяг бьет по днищу... если дно битумом залито, то смотри должны быть промятины в нем. у меня такое было - на некоторых передачах било по днищу...

блин, кстати, нужно тоже проверить - поставил себе, так появились провалы в работе: стоит на хх хоть холодная (1500), хоть гретая (760-840). даешь газу до 1280-135 (по БК), резко бросаешь педаль и обороты падают до 500, аж двиг колбасит. возможно от этого и рывки и динамика страдают.. или не в этом суть?

Может поможет.. загляни: http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/volord/journal/288230376151970416/#post а потом сюда: http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/volord/journal/288230376152035478/#post Щас проблем вообще нет, все работает четко на сколько это возможно, скорости включаются как надо. Свободный ход ручки - только какой есть люфт в коробке (влево-вправо я имею ввиду стал около 3 см. был больше). Вибрации на кузов нет. Дрыгатель стоит ровно, без палева.

вероятно не дотянул гайки трубок, которые в топливную магистраль втыкиваются от рампы и там сифонит. или одел криво рампу

В принципе я тут мыл двигатель на выходных )))) когда разбирал после порванного ремня..и понял, что эти крепежные скобки форсов к рампе в принципе нафик не нужны, потому что рампа фиксируется жестко на голову, а форсы ниже не просядут в двиг и выше не вылезут... очевидно эти скобки нужны чисто для того, чтобы снять рампу вместе с форсами... колечки уплотнительные менял на форсах? причина того, что не вытаскивались могла заключаться в том, что их уже вытаскивали и криво поставили, закусив колечки уплотнительные.

Вообще авто49 работает до 22 часов каждый день (не уверен на счет выходных) русь - до 21.30 (раньше до 21.00) круглосуточный магаз - есть на щелковской на выезде из мск напротив (через дорогу) поста ДПС. там кстати ещё и стоянка есть, где можно все поменять.

я не знаю что там за турбо, но крутится через ремень ГРМ или доп ремень... и ставится во впуск. в общем лажа. и на этой выставке это чудо стояло на лехусе каком-то, шниве и ещё чем-то.... но я в эти сказки не верю )))) да, и дует она совсем чутку вроде как всего 0.3 что ли.... слова не мои, а по памяти ))) но я не верю в эти сказки за 50 р...

Нифига!! ))) мне на московском тюнинг-шоу втолковывали, что вазу дает аж до 47 л.с. на стоке!!! но чё-то по моему фигня какая-то... и стоит 50 килоруб.

а направо - это в одном режиме или во всех? если только в лицо - то там у 10-ок стоит такой пластиковый направитель ) хз как назвать... такое пластиковое крыло - сидит на 1 саморезе. на приведенной ниже схеме его нет. а если во всех направлениях плохо дует в правую сторону - то это из области фантастики.. ) а по-другому это уже нужно смотреть на натуре... или разбирать :) P.S. хотя как штатная печка в 10-ке может вообще куда-то дуть???....

При разном угле к авто - разница оттенка краски на соседних деталях. под резинками стекол можно отогнуть - бывает что стекла не снимают когда красят. шагрень - ну как бы искажение отражения источника света на деталях. посмотри на коцки на кузове - видно юудет сколько каких слоев на авто. ) ну и вообще общий вид. так же есть понятие в покраске из ряда дефектов яблочность и полосатость - непрокрасы соответственно кругами или полосами. можно так же посмотреть на подтеки - если есть, то 100% красилась деталь!. ну и так смотря там где чё - бывает, что когда неправильно красят, то при локальной покраске на ребрах (резких изгибах деталей) остаются ступеньки (ну это если фигово вообще покрасили) а так смотри все и везде )

была такая же фигня. поменял датчик на потолке и выключил в гамме аавтоматическиое поддержание температуры в салоне - типа сколько поставил так и греет... щас так нормально работает. а как оно там связано - так и не понял. забил.

Панель снимать необязательно. однако основной шум идет от щитка передка - как раз за торпедой и арок колесных. и там надо клеить бомбом. а пол реально проклеить - снимаешь боковинки нижние у торпеды (по 2 самореза), верхнуюю часть тоннеля пола (4 самореза - 2 из которых между спинками сидений как раз ) ), нижнюю часть тоннеля (вроде как 8 гаек на 13), сиденья (по 5 болтов и 4 гайки на сиденье на 13), откручиваешь пороги чтоб снять резинку и соответственно ковер, потом шумку штатную, обезжириваешь и клеишь-клеишь в своё удовольствие :) или тут смотри: http://www.photofile.ru/users/tkavol/95243814

Видел авто в жэивую и в салоне и несколько раз на дороге. общие впечатления в салоне - общий вид: ничо так.... покрашена - видимо веником (шагрень больше чем на вазе)... сразу внешнему виду 3 очка из 5. Но капот почему-то без шагрени вообще... наполирован на 5 :) глупо. внешний вид - когда стоит просто в салоне - вроде ничего - 4. Но при детальном осмотре вылазит "логанистость", т.е. авто сжато с боков и вытянута вверх - не понравилось. вид на дороге: видел несколько раз - серебристую и черные и синюю. Скажу, что не смотрца вообще - куцая какая-то... как когда парень вроде и одет ничего, но штанишки коротковаты и жмут во всех местах. Салон. Сделано не очень - как в вазе, хотя щели поровнее, чем в вазе, но мне больше понравилось в kia cerato - это было первое что пришло на сравнение. Отличий не много по салону от церато. Но щели в последней меньше и как-то эргономичнее что ли... Итог: как замена калине - да, приоре - да, но не элантре или тем более сонате, серато - нет. Хотя ценник 650 в максималке подкупает. Сзади по ходовке стоит балка (как и в церато) а это значит, что любая кочка будет отдаваться в кузов, по сравнению с тем же чпокусом 2 рест (сзади независимая макферсон). Шумки в багажнике не увидел, кач-во сборки - ну как детали сделаны - зазоры ровные, но больше. Прокатится желания не возникло. Полностью согласен. :)

Если секретка типа цветочек - то нужно наварить гайку и откручивается на раз. тем более их как правило не сильно затягивают. если типа нестандартный шестигранник - то тупо набивается головка на 17 и откручивается.... проблем меньше, но и возможность остаться без колес больше ) а чтобы её не потерять - держи в авто в недоступном месте и в гараже/дома в месте где бабло хранишь... если одну потеряешь, то вторая точно останется ) ветровики. стояли и такие и такие... те что вставные - лучше: вода не летит в салон в дождь, если идет дождь. наклеивающиеся - справа когда снял, то в дождь имел возможность сравнить как заливает боковые стекла - разницы никакой вообще, а в дождь 1 хрен не откроешь окно - заливает. вывод: клеющиеся - отстой, через время даже если обезжириваешь то по краям начинают отваливаться. вставные - туго моторчик до конца окно закрывает - сильно жужжит, вываливаются - 1 потерял, плюнул, оторвал остальные. стекла заливает так же как и без них. щас вообще все снял и выкинул. вид так больше нравится. Итого: плюсы сомнительные. Минусы - можно зарядить кому-нить в лобашь... Вывод: нафик нужно :)

Похоже на матиз с этими ноздрями )))) а авто и так красотой не блещет ))))

Работаю в конторе по софту. ) Для развлекательных целей. А так же ищу тестера в помощь себе ) Если есть желание кататься в солнцево - пишите в личку )

Нормальненко так.. тока меня смущают дутые части обшивки - места и так мало, а ты их ещё раздул.... потерялась какая-то четкость линий. Сделал бы лучше подложку из ткани на тонком-тонком поролоне. Ну имхо конеш )