avalon32

Может так помирает модуль зажигания...как вариант. Чек при этом не горит?

Согласен с товарищами, что скорее всего РХХ или дпдз. А попробуй скинуть разъем с ДПДЗ и завести....

А в первом-то компрессия на очко ниже.... Двигатель на ХХ не троит (не трясется)? Если нет - может быть конец глушителю

ВЖИК306, а зачем поршня менял? 35т км - это для них не много. Отмочил бы в керосине, колечки поменял бы на новые. А на зеркале цилиндров новые кольца медленнее прирабатываться будут, чем после хоны. Но все равно приработаются, это не критично

Подобрать можно, сам менял из-за защиты на слегка поддомкраченной машине также, как vovan34rus с помощью шпильки

vaz2108_user коленвал вручную можно прокрутить за шкив, сняв зажиту картера. Либо как написал tsigan21: на 5-й передаче катать машину (для полного оборотов колена, достаточно подтолкнуть машинку на см 20-30 не больше, а если свечи выкрутить, она вообще легко катится). Мне кажется дело не в свечках: ну не могли свечи вылететь все сразу, хоть в одном-2-х цилиндрах загораться смесь должна: а это двигатель сильно колбасило,но он бы кое-как да запустился бы. Единственное зазоры в них проверить не лишне. Копаем дальше: Если в 1м и 2м горшках искра есть, значит зажигание норм. Проверь только установку момента зажигания, хотя бы примерно по мурзилке. Свечи заливает....Может и вправду карб криво почищен, его не переливает? игла клапана поплавков в порядке? и попробуй подсос не до конца вытащить - на случай если пусковое устройство карба не пашет. А еще: клапан хх клацает когда с него клемму снимаешь?

итак, зажигание - имеет смысл для начала сделал так: Прикрепив к катушке зажигание и к массе щупы тестера, при включенном зажигании медленно покрутить коленвал вручную и посмотреть на показания тестера, там должно быть чередование 12В-0-12В-0-12В-0...если так и есть - под замену катушку, если нет-под подозрением остаются только коммутатор и д.Холла + проверить низковольтную обмотку катшки на «обрыв на массу», откинув с клемм провода и ВСЁ, если проводка в порядке!! П.С. И сгналку если таковая имеется, таки проверить стоит

В какую сторону крутил? в сторону вращения или наоборот?

Нет, направляющие - это втулки, которые запрессовываются в ГБЦ и в которых собственно и двигаются стержни клапанов при работе. Если изношена направляющая то клапан попросту ощутимо люфтит при открытии. Такой клапан до поры до времени может закрываться герметично только за счет рабочих фасок седла и тарелки + ко всему не очень хорошо держит сальник клапана. Это не есть хорошо. А вот стуки толкателей (стаканов)- результат образования еллипса при выработке или стук распредвала в постели или из-за осевого биения - весьма распространенная фишка ваза. И такие движки будут работать и работать. Пока владельцу не надоест шумный мотор

не скажи, крышка с клапаном создает избыточное давление внутри системы охлаждения, благодаря чему температура закипания ОЖ повышается и даже при 110 град она не закипает. Может и имеет смысл поставить крышку с клапаном. Похоже что датчик. Хотя карлсон все-таки включился. П.С. да, может и термостат

Проверяй искру...Если искра есть на свечах, то зажигание исключается из списка причин Кстати, возможно оплетка тросика подсоса слетела с кронштейна? было такое, и заслонка не открывается Ну и надеемся, что дело в невытянутом подсосе...

устранение данной проблемы я бы начал с диагностики зажигания, как говорит господин Скельт. Затем убедившись в исправности бензонасоса плавно перешел бы к карбюратору, а точнее посмотрел бы по порядку до успешного запуска: есть бензин в карбе вообще; исправность клапана ХХ (тот который электромагнитный); жиклер ХХ; диафрагмочку пускового устройства; продуть еще раз карб. Перед запуском педалью газа немного качал? А лампадка должна мигать когда при включенном зажигании прокручивается коленвал - она показывает наличие импульсов, идущих на низковольтные клеммы катушки, т.е по сути дела работоспособность д. холла. А вообще в мурзилке и на форуме здесь глянь, темы проблем с запуском имеются

по-любому +1000 к предыдущим советам. замер компрессии отправная точка решения твоей проблемы.

я тоже склоняюсь к мысли, что стоит сначала еще разок тщательно прочистить и продуть карб (главные топливные жиклеры), а уж если не поможет- то лечить зажигание.

Согласен с Lisica. Глуши шланг вакуумника и пробуй

ну хорошие новости: это не стуки ШПГ. Однозначно стуки газораспределения. Склоняюсь к 3-м вариантам:1) стук распредвала в постели (у меня из-за разбитых постелей РВ стуки были через неравные промежутки времени постучит-перестанет), 2)зазоры посмотри как написал PeskoVoz, 3)подразбитые толкатели или направляющие. А вообще подобные стуки распространены на самарах, и на форумах встречелиь темки. На динамике и не скажется, звуки не критичны (если только все дело не в направляющих).

запись звука в студию

serii1234, зато у автора темы проблемы...кстати,а зажигание как выставляешь? zhenek7108, не обращал внимания, но в любом случае, с чем совмещать метку на шкиве, если ответная метка на защите? А вообщ неважно как находить ВМТ, или по шкивам или по маховику, просто чтобы разобраться в проблемке этой темы,думаю что лучше это сделать по шестерне

для того чтобы выставить вэмэтэ по шкиву, надо одевать пластмассовую защиту ремня ибо на ней есть метка (та которая длинная) чтобы потом ее опять снимать. Проще все-таки отвинтить шкив и по шестерне. Мое мнение. Автор,шестерня РВ врядли прокрутилась, для этого должна быть срезана шпонка кторая там есть. Это вряд ли. Может быть метка на этом самом шкиве быть насверлена через одно место, учитывая качество отечественного автопрома. Мне кажется, здесь порядок действий следующий: Совместить шкив колена с трехугольным вырезом на насосе, одновременно контрольровать ВМТ из свечного отверстия. Заглянуть в лючок коробки, посмотреть что там с меткой маховика. Затем смотрим на РВ, а точнее кулачки 1-го цил, они оба должны «смотреть» вверх (оба клапана закрыты, это конец такта сжатия в 1-м горшке). Вот при этом положении должны примерно совпасть ВСЕ (может быть кроме маховика) метки +- немного...Дальше будет видно что к чему А маховик да, на 180 град может быть.

1)наличие искры на всех горшках 2)посмотри, если качать педалью газа, струйки есть и как при этом ведет себя двиг. 3)на сколько макс. выходит шток насоса из корпуса 4)может забит топливный жиклер 1-й камеры.. если двиг хороший (компрессия и тыды), то я думаю последнее наиболее вероятно. ... машина едет только когда открыта 2-я камера.

с ремнем за болт шкива не стоит крутить. Лучше выкрутить свечи+машинку на 5-ю передачу и при скинутом со шкива распреда ремне слегка ее подкатить до совмещения нужных меток. Она легко катится...

Ага, тоже заметил если по показаниям сего прибора ехать, то экономней получается.

Как временная мера можно попробовать силиконовм высокотемпературным герметиком. Эпоксидка тоже вариант, но она не эластичная. но попробуй. Только обезжирить это место. Но это все временно...Готовься кардинально решать вопрос (замена прокладки как минимум. Или замени масло на минералку GL-4, оно, вроде, более вязкое. И собирай денежку

у меня ощущался только запах, но на скорости 120-130 км/ч вследствие проскальзывания сцепления... а тут симптомы несколько другие. Может плохой контакт в замке зажигания.

согласен. похоже на то