Автодед-46

Ребята, что-же вы изгаляетесь над родным авто, ведь вы не на ралли и не на кольцевых. Этак сцепление будете менять через каждые 10 тык. У меня стоят конвеерные узлы сцепления, езжу не как дятел или старпер, могу и люблю, грешник,придавить при случае, НО не менял уже 160 тык, и пока не буксует, все в норме. Учитесь не рвать сцепление и все будет в норме, без запахов и пробуксовки.

Посмотри на регуляторе напряжения клемма (В) запитана или нет. Из генератора выходит только один тонкий провод - на РН.

Причин для беспокойства нет, т.к. при включении света напряжение в каких то цепях немного снижается, а щиток запитан не стабильным напряжением.

Сразу напрашивается - периодически разрывается +цепь от генератора к акум. Или не затянута клемма, или непропай в кабеле (такое часто бывает)

Болезнь 9-10 семейства, теряется масса или реле вкл. бензонасоса, или самого насоса. В первую очередь тестером проверить массу на контактах реле, если там в норме просто кинуть времянку на массу и на насос. Штатное крепление массы насоса под бородой, около релюшек, восстановить надежный контакт и все.

Вехоточкой убирай регулярно "трудовой" пот со стыков, ну а мойка с очистителем не чаще одного раза в год, перед техосмотром. Разумеется если движок не сопливит со всех дырок, но это уже грех на драйвере.

Если учитывать, что болты крепления М6, прокладка приличной толщины, то момент затяжки должен в пределах 0,5-0,8 кГм, максимум до 1 кГм. Т.е. стандартным ключиком на 10 с небольшим усилием, и все будет в норме, разумеется плоскость поддона проверить на плите.

Немного непонятно, если 3-й предохранитель дальний от крыла, то к включению фар отношения не имеет (это или резерв, или если есть защита цепи очистителя фар). Ну а если 3-й от крыла - это как раз цепь защиты лампы дальнего света. Смотри в первую очередь саму лампу, возможно замыкание нити на корпусной вывод (бывает такое), далее отсоедини колодку от фары (правой) и пробуй включать. Перегорает - значит проводка от фары до МБ. Все, больше нет причин.

Вернее всего дело не в лампе , а ЭПРА (электронная пуско-регулирующая аппаратура). Снижение емкости ВВ конденсатора или один из электролитов. Нужен хороший электронщик, все устранимо.

Все глушители ходят максимум 3 года, потом перегородки сгнивают, хоть и корпус как новенький а менять надо. Ведь в любом глушаке с корпусом из нержавейки потроха (перегородки, перфорированные трубки) из обычной углеродки, это 100%. Я уже много лет практикую сверление 2-х отверстий на 2,5-3мм. снизу глушака, в передней и задней части. Конденсат, особенно зимой выдувается из корпуса, коррозия минимальная. Ходят глушаки с такой примочкой до 5 лет, хотите верьте, хотите нет. И еще одно- часто ломает входную трубу глушака (гусак), так это из-за 5-6 литров конденсата который накапливается зимой в виде льда и не успевает испаряться при коротких поездках. Попробуйте приподнять глушак зимой- убедитесь, что я прав.

Если хруст появился при движении на 1 передаче, далее при выжатом сцеплении хруста нет, при движении на нейтрали хруст возобновился, передачи рычагом включаются нормально, наиболее вероятно рассыпался один из подшипников вторичного вала или развалилась муфта синхронизатора 1-2 передач. Дополнительно возможно попадание осколков деталей синхронизатора на зубья главной передачи, но это маловероятно.Весь грех на вторичном валу, точнее его деталях.

Разьем Ш10 для подключенния бортовой системы контроля(БСК)расположенной в центре комбинации приборов. Таковой имелся только в моделях с высокой панелью.Если я ошибаюсь - пусть меня поправят.

Хочу уточнить- провод от замка зажигания (от голубого)через диод и тумблер цепляем на клемму 56b (синий с черной полосой)подрулевого переключателя света, и все. Днем включаешь тумблер и забываешь (ближний включается без тебя и без тебя гаснет при выключении зажигания). Ну а ночью все в штатном режиме с выключенным тумблером.

Я имел ввиду, что после включения зажигания пищалка напомнит, машина стоит на ручнике, а по датчику давления масла -можешь просмотреть лампочку ( а может она еще и перегоревшая) а тут волей неволей обратишь внимание на нештатную ситуацию.

Если поставил кронштейн подсветки на место, ограничишься заменой предохранителя F4 и то если он сгорит.А если коротнул саму лампочку - смотри предохранитель F10 в МБ.

Что-то очень мудро расписываете неисправности. Ведь проверка исправности стартера элементарная. 1. Перемыкаете контактные болты ключиком или отверткой - стартер крутит в холостую, значит сам он исправен, не крутит-снимаем и смотрим,сам стартер или передняя втулка в корпусе коробки. 2. Куском провода соединяете + аккума с клеммой на втягивающем - есть хороший щелчок, значит втягивающее тоже исправно. Ну а далее остается только реле включения стартера и контактная группа замка зажигания (соответственно состояние проводов между этими деталями). А для colombo - полная уверенность , что сработались ролики бендикса, да и вал, по которому он должен свободно скользить забит смазкой с пылью. Ставь новый бендикс,а перед этим промой вал и чуточку маслицем.

А вообще, лучше через диоды прицепить к пищалке выводы от микрика ручника и датчика давления масла, больше пользы. Разумеется уже не плюсовой провод, а минусовой.

Ребята, правильно определяйтесь с терминами "степень сжатия" и "компрессия". Степень сжатия в движках обьемом 1,1 -9,0 а в 1,3 и 1,5 -9,9. Компрессия нормальная от 12,5 до 14,0. Свыше 14,0 при подрезке ГБЦ - неибежны детонационные процессы, которые установкой зажигания невозможно устранить, проверено неоднократно.А что касается компрессии 11-12 при пробеге в 100 тык. - это нормально.При качественных маслах, своевременной замене всех фильтров, ну и нормальном (по трассе 120-130)стиле вождения-износ поршневой группы незначителен. Моя 099 прошла 285 тык.,компрессия по всем цилиндрам 12,4-12,6 расход масла в пределах угара, т.е. доливаю от смены до смены максимум 400-500гр.

Не хотелось открывать новую тему, проблема в следующем. При торможении правый передний диск издает какие-то звуки, похожие на трение металла о металл, не скрип, не свист, а именно глухой шум отдающий в кузов. Эта ситуация возникает только при дожде или влажной погоде. Изредка та-же ситуация и с задним правым барабаном. Длится это уже более 3-х лет. За это врем менял и передние и задние колодки, состояние диска и барабана в норме, ничем не отличается от левых. Торможение равномерное, не могу найти обьяснение.

Нало обязательно проверить давление механическим манометром, если оно на холостых в норме (0,65-0,85) тогда менять датчик, а если ниже- искать проблему в системе смазки (забит какой нибудь масляный канал, проблема с редукционным клапаном, с маслоприемником, да мало-ли причин)

А при нажатии на тормоз при включенных поворотах, в задних фонарях вообще какая-то цветомузыка. Проверь это точно плохая масса одного из задних фонарей.

Ни себе хрена!! Оловянный что-ли венец был? А калить наверно в простой кузне не получится, нужен равномерный нагрев,да и остывание такой массы требует определенных условий, чтобы не повело. Как минимум на каком-нибуть ремзаводике, плюс консультация хорошего технолога. А проще при покупке проверить деталь напильничком или керном на предмет твердости.

Дело серьезное, проверь хорошенько балку на предмет трещин или деформации.

В первоначальной комплектации автомобиль был укомплектован в том числе и карбюратором с пусковым полуавтоматом, вот там то эти термовыключатели управляли работой клапана рециркуляции еще каким-то датчиком (кажется полной нагрузки).Предыдущий хозяин выбросил всю эту муть и поставил простой карбюратор, а термики выбросить просто поленился. Вот и все заморочки.

Прошу извинить за дезу. Не обратил внимания, что авто инжектор. То что я писал - действительно для карбюраторных.