Автодед-46

Точнее ваккумный октан-корректор. Тонкий шланг на октан-корректор, а потолще к клапанной крышке.

Диоды пойдут любые с прямым током от 0,5А до 2А. Типа Д7,Д226,КД105 т.к. ток потребляемый зуммером небольшой, порядка 0,1А. Вот только к плюсу зуммера по моему нужно подключать аноды,давно в физику не заглядывал :grin: , так что пробуй на месте, спалить не спалишь, а зацепишь точно. А аварийка будет зуммерить точно, проверено на своей.

Ну не могла же потеряться сливная пробка радиатора :grin: ?Залей в систему водички (все равно менять тосол) заведи, прогрей заглуши,сразу будет видно откуда бежит.

Чтобы не тянуть провод с МБ на +провода зуммера припаяй или прикрути два диода, а вторые концы диодов на подрулевой переключатель поворотов (один диод на голубой провод, второй на голубой с черной полоской) на колодке переключателя обозначены как 49aL и 49aR.

Да, еще одно забыл, посмотри за движком пдводящий патрубок, может с него слетел шланг на печку или второй - идущий на карбик. оттуда тоже выльется прилично.

Если патрубки сухие, в первую очередь проверь помпу,через него (при неисправности сальника) может вытечь более 5 литров. Снимай пластиковый кожух ремня ГРМ, ослабь ремень и проверь люфт в помпе.

Не, ну ясно же, при отключении штекера мотора дворников движок не глохнет, значит проблема в самом приводе. Надо снимать и проверять, что не в порядке.

Разборка коробки неизбежна при срезании стопорных усиков в шестерне привода спидометра, а валик целый.

То что релюшка щелкает, это еще не все. Убедись что на ПТФ подается+, если нет, то начинай с замены реле, далее прозвони провода питания ПТФ на отсутствие обрыва

По всей видимости подклинивает поршень, а уплотнительное кольцо не в силах отработать поршень назад при торможении, отсюда и неполное расторможивание и как следствие шоркание колодок об диск и его нагревание.

Временная мера при неисправном блоке управления - перемкнуть на колодке выводы 4 и 6.Отсечка при выключении будет но при сбросе оборотов ЭМК перекрываться не будет.

Значит так, для оперативной проверки подай на катушку (клемма+) питание с АКБ и пробуй прокрутить, на центральный провод зацепи свечу (обязательно, иначе можешь комутатор спалить) смотри - есть искра или нет. Если есть, значит что-то с замком, или реле включения зажигания. Если искры нет то последовательно- катушка, комутатор, датчик Холла.

Проще проверить ЭМК отдельно, подавая +, пощелкать десяток раз, убедиться, что работает,а далее уже проверять блок управления ЭМК (проще заменой на заведомо исправный). Что-то не верится, что из 5-ти все бракованные? Ну и установка клапана рекомендаций не требует надеюсь (состояние уплотнительного кольца, момент затяжки). А то, что движок не сразу глохнет, возможны две основные причины - это недовернутый ЭМК, следовательно не перекрыт полностью канал ХХ, или неполностью закрытая дроссельная заслонка (винт регулировки ХХ)

Что самое интересное, смотрел в двух руководствах по ремонту 2108-09 (1998г. и 2003г.), в разделе по приводам ни слова не сказано про эти упоры, на чертежах тоже эта деталь отсутствует. Значит до начала 2000-ных его вообще не ставили??

Какой БК- штатный или иной(марка), в каком районе коротнул, чуть подробнее.

Три года назад обработал низ до первой выштамповки на дверях (где-то 10 см.) антигравием. Вначале снял слой лака, на старую краску в два слоя с просушкой антигравий, затем по новой краску и сверху лак. Плоскость как шагрень, но под цвет машины, пока ничего не облупляется, посмотрю что будет дальше.

Самый простой способ проверки привода - поддомкрачиваешь переднее колесо, отсоединяешь тросик от спидометра, помощник крутит колесо а ты смотришь как проворачивается квадрат. Если нет, то разборка коробки, накрылась шестерня привода.

Если нужно ближе к БК, то с реле зажигания - голубой с черной полосой.

По идее появляются воздушные пробки в безонасосе, следствие- низкий уровень топлива в карбике. Пробуй как временную меру - мокрую тряпку на насос. Если он виновник - значит менять клапанки с седлами (в насосе!) или целиком.

099я, 1993 года, пробег около 300 тык, компрессия 12,2-12,5 купил с пробегом 24 тык. Сервисмены дважды перемеряли, все точно. Это что- исключение из правил, или нормальная эксплуатация. Я не дачник, гоняю нормально.

Наверно просто защелка подкисла на оси, при снятой ручке посмотри-нормально поворачивается защелка и почему не прижимается к зубчатому сектору. Тросики в норме, тормоз то работает, значит все дело в ручке.

Не ломай голову, ведь есть движок от 06, шамань и ставь его, по новым правилам прохождения ТО номера движка не сверяют, т.е. движок - это сменный агрегат!

Можно конечно ставить суперпупер брендовые свечи, если позволяет кошелек. НО, мое мнение таково (проверенное многолетним опытом езды на классике). Если контактная система - А17ДРМВ (Энгельские или Трек), зазор 0,8 новый комплект ставил перед зимой, менял через 30 тык,независимо от состояния (если конечно не барахлили раньше),бесконтактная система - то-же, только зазор 1,0-1,1. NGK - отличные, особенно зимой, менять можно через 50 тык.Пару комплектов БРИСКа отработал, жаловаться грех- но второй комплект подвел, одна свечка отказала на 17-ой тысяче.

Однозначно, снимать стартер и на разборку, проверку и если возможно, ремонт!

Значит проблема в главном тормозном, какой-то из уплотнительных колец сифонит.