Автодед-46

Немного подробнее - пробуй подрулевым переключателем моргнуть дальним, послушай щелкает реле или нет. Если щелкает а свет не моргает - поменяй местами реле ДС и БС, повтори, если горит ДС - дело в реле, если нет то проверь надежность контактов в Ш5 монтажного блока, он со стороны моторного отсека, (шесть толстых проводов). Ну и заодно на этом же разьеме можешь замерить напругу.

Посмотри какие цепи защищали предохранители, постарайся выяснить из-за чего перегорели. Следующий раз может и запалить машину (не дай бог).

В первую очередь восстанови нормальные контакты на силовых кабелях аккумулятора(и плюс и минус),проверь массу от акума к корпусу, массу между движком и кузовом.

Во всяком случае, вначале надо добраться до СД. Есть разные схемы включения, от разных производителей. Если паралельно - то наверняка токоограничительный резистор, а если последовательно - то я уже писал выше.

Иногда подобные вмятины вытягиваются мощным постоянным магнитом, но найти такой сложно, может только у старых жестянщиков.

По любому проклейку надо снимать в районе вмятины. Вмятина без складок, металл не потянут, так что можно сделать на коленке, без шпаклевки (ниже вмятины его и так достаточно налепили). Подбираешь по длине хороший упор (кусок деревянного бруса) и далее деревянным-же клинышком начинаешь выдавливать с краев вмятины к середине. Не торопись, постоянно контролируй на сколько выправляются края вмятины. Часик работы без перекура и все будет в норме. Работаешь разумеется внутри багажника, а не снаружи .

Схема включает в себя стабилитрон (по напряжению), токоограничительный резистор и цепочку светодиодов, соединенных последовательно. Если один СД перегорит, не будут работать все. При проверке под напряжением перемыкай по очереди каждый СД, выявишь неисправный. Можно заменить если есть, а можно просто перемкнуть неисправный и увеличить на 10% величину сопротивления.

А по моему до потрохов редуктора можно при желании добраться и не снимая все. Просто отверни три винта с крышки, снимется и крышка и панель с контактами, шестерня и червяк на виду. Может видно будет, что за щелкунчик завелся?

Смотри надежность контактов дверных конечных выключателей с массой, особенно если крыло подкрашивалось.

Мне кажется это субьективно. Бензин уже давно ни водой, ни "ослиной мочой" :grin: не разбавляют, просто изменилась в это время влажность воздуха. А конденсат в любое время года и при любой погоде будет, т.к. влага содержащаяся в воздухе и попадающая в цилиндры не разлагается на Н и О, не те условия.

Проблема обсуждалась неоднократно, но т.к. это актуально, поделюсь своим опытом. Глушаки начал сверлить еще лет 15 назад, на 2106, и далее на 21099. Сверлю 2 отверстия в нижней части глушителя, в начале и в конце бачка, диаметром 2,5-3,0 мм. Из наблюдения - зимой при прогреве выдувается до 200гр. конденсата, летом меньше. Если зимой ездить на короткие расстояния в корпусе глушака накапливается до 5-6 литров льда (проверено на чужом глушаке), весь этот лишний вес рвет потихоньку резинки, ломает "гусак", глушак ходит не более 2-х лет. С отверстиями срок службы увеличивается до 4-5 лет.Так что не пожалейте 15-20 минут и все будет в норме.

Коротит наверняка какой-то жгут проходящий по кузову и через технологические отверстия. Могли прожарить при сварке, придавить при рихтовке, так что пусть эти кузовщики внимательно проверят в первую очередь жгуты идущие к багажнику.

Дело может быть только в проводах или сам моторедуктор, потому-что все 4 редуктора подключены паралельно. И не откладывать это в долгий ящик. Бывали случаи возгорания из-за замкнутого моторедуктора.

Вариантов существует два: хочешь чувствовать себя Шумахером или Хемильтоном - смирись с высоким расходом, хочешь экономии - настрой нормально карбик с стандартными жиклерами, установи нормальное зажигание и сунь под педаль газа деревянную чурку, чтобы не топтать до полика. Нормальный стиль езды по городу - не стартовать с светофора с визгом резины, чаще тормозить не педалью, а движком, использовать по мере возможности накат. Такая нормальная езда дает по городу 8,5-9,0 литра, по трассе (120-130км) 6,5-7,5 литра.

Чисто теоретическое предположение - но достойно проверки. Посмотри соединение массового провода с патроном лампы поворотника. Ведь все симптомы отсутствия массы.

Проверь колодку подрулевого переключателя, может там нет надежного контакта, надежность крепления массового провода у релюшек Д и Б света.Заодно и вклюяатель наружнего освещения, ведь питание с него идет на подрулевой.

Проверь простейшим пробником (лампочка с проводками) напряжение на прикуривателе, если нет - не поленись, на обеих клеммах предохранителя. Ну а если на каком то из них нет напруги, значит спалил дорожку в монтажном блоке, придется лезть туда.

Вообще то заводом предусматривается установка только одного типа блок-фары. А все остальное - вероятные проблемы при прохождении ГТО, да и с ГАИцами тоже - будет лишний повод тянуть мзду.

Ну силовой провод это тот, что идет на центральный контакт, прикручен гаечкой на 4, вот под гайкой и стоит эта шайба.А с силовым проводом не ошибешся- он красный с голубой полоской.

А она вооще то крутится на оси? Проверь аккуратненько рукой, может когда ставил стрелку на место погнул ось? В таком случае только замена указателя.

Ваккумник не при чем. Явно нарушение контакта в какой-то колодке с силовыми проводами (толстыми). Контакты закисли, переходное сопротивление возросло, клипсы начали греться и искрение с соответствующим звуком. Смотреть в первую очередь все разьемы монтажного блока, желательно сняв его, затем разьем замка зажигания. Особое внимание подплавленным колодкам, в них клипсы менять обязательно.

Прежде чем воткнуть что-то с гранями, надо наверно просверлить отверстие в обломке пробки? Ведь тосол-то не вытекает.

Тут не только зажигание, надо в комплексе проверить и настроить карбик, выставить зажигание,проверить мембрану октан-корректора, ну еще посмотреть-нет ли подсоса воздуха под карбиком. А с коробкой - без переборки не обойттись, и чем раньше, тем лучше. Явно синхроны 1-2передачи посыпались.

Проверь надежность контактов на предохранителе F4, если старый МБ-то 12-ый предохранитель. Если там нормально, отключи силовой провод с прикуривателя и проверь работу всех приборов. В прикуривателе есть предохранительная свинцовая шайба под центральным болтиком, из-за перегрузки могла расплавиться и периодически замыкать цепь.

Если крепления резонатора к коллектору и к основному глушителю плотные, т.е. не пропускают газы, может в самом резонаторе перегородка не приварена. Такое бывает, особенно если на сборке молодые ПТУшники. Тогда прямая дорога в магазин с претензией.