Автодед-46

Полагаю, подсветка панели приборов работает, иначе об этом было-бы сказано. Значит предохранитель цепи подсветки номера целый, значит смотреть а)надежность массы в лампах подсвета номера, б)наличие 12в на входе ламп подсветки. Больше ничего не может случиться. Ну на всякий случай проверить надежность соединения разьема Ш9(Х9) с монтажным блоком ( со стороны салона, ближний к к себе и крылу)

У меня такое было на 2106, забился грязью топливный фильтр перед насосом, может еще где-то под днищем примядо топливопровод. Просто в карбик поступает бензина меньше, чем надо движку на средниз оборотах.

Если подключение по инструкции, то действительно нужен товарищ дружащий с электроникой. Промерить сопротивление делителя на 8-ку и на 4-ку, и соответственно подобрать для 4-ки (меньше или больше с коэфф х2)

Поставь переключатель на 8-ц и посмотри что будет показывать?

Не зная не надо утверждать, что будет показывать только 2 параметра. У меня Пилот-К9, движок карбюраторный, так вот на вскидку (все могу и не вспомнить) остаток топлива,пробег на остатке, напруга, обороты, разброс оборотов,УОЗ 15 градусов туда-сюда, УОЗ на газ-бензин(переключение) многоискровое зажигание, аварийный режим (вместо датчика Холла),текущее время, время в пути, температура (внутри и снаружи), предупреждение гололеда,превышения оборотов и аварии генератора. Что-то еще(23 параметра), но уже не помню, букварь потерял. Ставится вместо заглушки под мафоном. Установка элементарная, режется два провода - один от датчика уровня, другой у комутатора, далее + и -, и датчики температуры, вот и все.Стандарт- красный-плюс, черный-минус, первая лапша (двойной провод) с клипсами в разрыв провода 6 комутатора, вторая лапша (желтый с черным (в разрыв провода от датчика уровня) ну а датчики температуры - подлиннее - на улицу по крыло, покороче в салон (бод бардачек). Это разводка моего, не знаю какая модель у тебя, но принцип один и тот же. Для инжекторов конечно немного другое, но основные параметры можно контролировать.

А проверь-ка на всякий случай напряжение между минусом АКБ и кузовом, то-же между АКБ и движком. При наличии напряжения более 1 вольта - зачищай контакты минусовых жгутов "кузов-движок", "АКБ-движок" и "АКБ-кузов" или меняй жгуты.

Такая ситуация возможна при некачественной (холодной) пропайке клеммных наконечников, встречается не так уж и редко.

Здесь только две причины- первая наиболее вероятная нарушение работы электроники самого тахометра (счетчик-преобразователь импульсов) или менее вероятная - неплотный контакт в колодке панели. Попробуй пару раз передернуть разьемы, не устанится - тогда тахометр на замену.

Ничего страшного, сними монтажный блок, разбери, посмотри перегоревшие дорожки (а они перегорели, ведь коротнуло силовую цепь не защищенную предохранителями) восстанови проволочными перемычками и вперед.

Как категоричны некоторые форумчане утверждающие "не сверлить, это не помогает".А на чем основаны эти утверждения?? Я начал сверлить еще лет 20 назад на 2106 и не с бухты барахты, а убедившись, что зимой в глушаке около 4-5 КГ льда. Разрезали зимой глушак из-за оторвавшегося гусака, так вот - половина глушака ЛЕД, хотя ежедневно авто бегала по 100-150 км. Сверлю 2 отверстия в нижних точках - спереди и сзади бочонка, 2,5-3,0 мм. И еще одно - в глушаках из нержавейки все потроха из обычной жести, поэтому корпус целый, а внутри через год труха.

Проверь правильность подключения разьема прикуривателя, часто разьем соединяют наоборот и на центральный электрод попадает минус, прикуриватель будет работать, ему все равно, а зарядные устройства в лучшем случае не будут запитаны (если есть защитный диод), в худшем будут перегорать.

Глупый вопрос- на холодную при включении стартера педаль газа не трогаешь?

На венец не похоже, пролетала бы только в одном месте, а вот бендикс- наверняка, похоже накрылись ролики.

Просто перейтти в режим valet и все. Наиди кнопку вальта, включи зажигание,нажми на кнопку и держи нажатой более 2х секунд. Все будет работать, но сига не будет ничего блокировать.

Смотреть по проводам, какие цепи блокируются или разрываются. Восстановить по заводской схеме и все проблемы.

В старых моделях генераторов частенько обрывался провод с токосьемного кольца на обмотку ротора. Вначале иногда контачит, а потом совсем пропадает контакт, соответственно нет и напруги на возбуждение. Прозвони тестером кольца между собой, узнаешь цела обмотка или нет.Гену можно не снимать, просто снять РР и кольца видны.

Резистор стоит в цепи питания обмотки возбуждения ( т.е. на обмотку возбуждения до начала работы РР подается пониженное питание для запуска генератора). По внешнему виду резистор не обгоревший, а то, что он греется это по моему в пределах допуска.

Наверно это не выносной РР а система трехступенчатого изменения напруги на обмотку возбуждения (такие в продаже есть). Я использую третий год самоделочку на зиму, напруга гены возрастает на 0,5-0,7 вольта. Смысл в следующем - в разрыв провода 61 идущего на РР включаю в прямом направлении диод Шоттки ( от блока питания компьютера, в мастерских их мешками валяются), диод обладает маленьким внутренним сопротивлением и немного снижает напругу на клемме 61, тем самым вводит РР в заблуждение, что гена вырабатывает слишком низкое напряжение и подбавляет его. Вот и все.

Да никаких проблем, все будет в норме. А плавное угасание контрольки - по моему в его цепи стоит кондер, вот он и разряжается через лампу.

Зажигалка стоит 12 руб, а светодиод в радиомагазине 15-17, хотя параметры те-же!!

Ребята, напоминаю ПЕРВЫЙ закон электрика (в том числе и авто), который гласит, что электротехника это наука о надежных контактах! Проверь все лампы в фонарях, зачисти,подожми и все.

Тогда смотри электрооборудование, в первую очередь генератор. Замерь напругу на его клеммах при 2000-2200 оборотах, должно быть в пределах 13,6-14,5 и не более.

Да, это диод для защиты от переполюсовки. Проверь каждый светодиод,они соединены последовательно, какой-то один не работает, вот и вся цепочка будет молчать. Для проверки возьми питание от батарейки 3 вольта и последовательно сопротивление 47-68 ом и подсоединяй к каждому СД.Неисправный можно заменить взяв СД из китайской газовой зажигалки (есть с подсветкой). А вообще начни с прозвонки диода, может он крякнул.Кстати, при увеличении снимка видны подозрительные черные точки в центре СД, если это так - первый признак перегоревшего СД.

Да нет, биение будет видно визуально, если слетает ремень, но все-таки больше подозрение именно на втулку.Ну не думаю, что ослабло крепление нижнего кронштейна?

А при неработающем движке с включенным зажиганием как себя ведут?