Автодед-46

Из великого множества предлагаю два самых простейших. Первое - покупаешь датчик скорости, через гибкий валик или пустой стержень от шариковой ручки цепляешь любой движок на 12 вольт, перецепляешь свой разьем от коробки на приспособу и крути в свое удовольствие. Второй еще проще - ищешь понижающий трансформатор 220/6 в., на низкую сторону опять же цепляешь разьем от коробки (спидометра, разумеется) , включаешь в сеть и накручиваешь сколько надо (средняя скорость намотки - 7,2 км/мин).Все это справедливо для электронных спидометров!

Все зависит от режима эксплуатации. Если в основном короткие городские поездки, постоянный прогрев, иногда пробки и прочее, расход может выскочить и за 20. Проверь на длинной поездке, заправил полный бак, после пробега 200-300 км долей до полного, узнаешь истинный.

По нормативам все Самары у нас Россия-1

Не знаю как насчет пыльников от классики, я просто вырезал два бублика из 10мм. поролона, одел на штыри и все, никакого брякания.

Дельный совет на будущие неприятности такого типа, ну еще можно и потерять где-то ключи. Второй ключ от двери смазать литолом, в целлофановый пакетик и прятать снаружи авто (где угодно, лишь бы не улетел, я прячу под задним номером), ключ зажигания соответственно в салоне, там мест тьма. За десяток лет пару раз выручало, не гнул рамки, не бил стекла, не бегал вокруг авто.

Если есть желание, можно сделать подогрев очень просто. Вместо патрубка между блоком и термостатом (Г-образный) ставится корпус от старого термостата (перевернутый) с одним заглушенным боковым патрубком. В корпус врезан кипятильник на 300 ватт (отлично туда входит). Включается в сеть через предохранитель и УЗО (устройство защитного отключения, все это есть в электротоварах и стоит мизер). Включено на всю ночь, при -25 на улице, утром в блоке +30, что вполне достаточно, кроме того от теплого блока греется и масло. Это для тех, у кого есть розетка в гараже, или машина под окном. Такая система работала на моей шестерке в 1983-90г.г.,проблем и нареканий не было. Сейчас конечно тьма всевозможных подогревателей, но сделаный своими руками как-то надежнее (так мне кажется, говаривал Фрунзик Мкртчан)

Вспоминайте физику, если где-то прибыло, так в другом месте столько-же и убыло!

Перепутать полярность на прикуривателе элементарно. В двухконтактной колодке идущей к прикуривателю хоть и есть так называемый ключ (выступ и паз на папе маме), воткнуть наоборот не представляет большого усилия, тем более обычно это делается под торпедо и присматриваться некогда, воткнул и все в порядке, прикуриватель работает, ему барабир, плюс на центр или минус, все равно нагревается. То же и с обычными потребителями, типа попогрейки и др. А стоит воткнуть зарядник или какую нибудь электронику - в первую очередь летят электролиты, выпрямительные диоды, если не стоит защита от полярности.

Вообще то я в курсе, какие номинальные токи по типам светодиодов. Я имел ввиду те СД которые ставят "чайны" в свои ДХО

У меня расход определяется не одномоментно, а по результатам пробега за сезон (летний с 15 апреля по 15 октября, ну а остальной пробег зимний). В бортовом журнале (а веду я его с 1993г.) фиксируется каждая заправка, дата, отдельно длинные загородние пробеги (более 500км.) и в конце года вывожу средний расход по сезонам. В среднем получается 7,8-8,2 л/100км летом, и 10,8-11,5 л/100км зимой. При резком отклонении от этих величин выясняю причину (зажигание, питание и пр.) Научная методика хороша для более серьезных исследований движка, но никто из практиков этим не занимается.

При нормально настроенной системе ЭПХХ до 5% в городском цикле, это мнение не только мое, а и многих водителей, кто серьезно интересовался этой проблемой. Я ведь писал (.. и чуть более повышенным расходом), разумеется экономия не ведрами.

+

Смотри, с заглушкой вместо клапана может возникнуть неприятная ситуация, при выключении движка возможна его работа на калильном зажигании, ну и чуть более повышенный расход топлива.

Тишина в смысле не слышно срабатывания реле стартера, или все таки оно клацает? Если реле не срабатывает - или менять на заведомо исправное, или если оно исправно - искать где теряется напруга с замка (контакт 50) до реле. Сам замок или проводка, или неподжаты контакты в колодке реле.Все это при схеме с реле стартера. Если у тебя питание с замка ( тот же провод 50 красный) идет на втягивающее просто через монтажный блок - последовательно проверяй наличие напряжения пробником или тестером на замке, на входе в МБ (Х1/8) на выходе с МБ (Х5/4)и на клемме втягивающего. Определишь участок, где копать подробнее.

Смотри по номеру, точнее по последним трем цифрам. В основном идут три типа - 004,037,116. По моему все изготовители маркируют ДМРВ одинаково ( имеется ввиду цифровой код). Смотри на свой и сравнивай.

По идее нужна пластичная смазка содержащая противозадирные присадки - типа Alvania ER(LF)2 или ему подобные. Поищи у эксковаторщиков или бульдозеристов. Эта смазка для тяжелой горной техники, можно и смазку с содержанием свинца.

А может просто зубья стартера и венца прирабатываются друг к другу? Венец то уже подношенный, а на шестерне стартера даже заусеницы не стерлись.

Начинают-то с проверки напряжения на "лягушке" (за тормозной педалью). Если там есть, проверяем то же на фишке заднего фонаря, если и там есть - тогда только контакты в самом фонаре (восстанавливаются напайкой олова на контактные пятаки печатной платы (конечно можно под них натолкать и спички, и кусочки фольги, но надо делать всегда капитально). А вот если напруги нет на каком-то участке цепи (МБ-лягушка, лягушка-колодка заднего фонаря) искать там. По твоим симптомам - явно плюс не доходит до фонаря потому что не работает допсигнал. Поэтому смотри - есть плюс на лягушке - дело в заднем жгуте, если нет - то цепь от МБ до лягушки.

Практически во всех китайских прибамбасах со светодиодами (будь то автомобильные или бытовые) цепи питания собраны так, что на светодиоды поступает запредельный ток (в угоду МАХ яркости), и как следсвие - небольшой срок службы. Специально разбирал светодиодные лампы, ночники и два типа ДХО. Везде ток через СД более 30 мА, хотя норальный режим 10-15 мА. Вот и делайте выводы. Я умею держать паяльник, поэтому сразу ставлю ограничение по току и все эти девайсы работают нормально.

Есть средство для очистки раковин и унитазов, называется "Санита", капаешь по паре капель на электроды, выжидаешь 5 минут, промываешь водой и старой зубной щеткой.Продуваешь сушишь и все ОК. Фарфор беленький, никаких пробоев, работают как миленькие.

Указываются все возможные причины связанные с генератором, регулятором напряжения, а никто не спросил - а нормально-ли заряжен аккумулятор? Да, утром при заводке он разряжается на определенную величину, естественно генератор начинает подкидывать, т.е. напруга на нем в верхнем пределе регулирования, по мере заряда аккума напряжение выдаваемое геной снижается до нормального уровня. Что и показывает индикатор (вольтметр) на панели. Заряди аккум хорошим током (4-5А) в течении 8-10 часов и увидишь хорошие изменения (если конечно он не помирает).

Кстати, новый мотор печки не означает что он исправный. Может в нем и серьезная утечка?

Ты или не совсем точно указал симтомы неисправности (...щелкает только реле стартера,т.е. щелчка втягивающего не слышно) или тебя развели с якорем на СТО. Ведь даже если якорь разлетится, все равно работа втягивающего слышна четко.

Работа электроклапана не зависит от конструкции, да и разброс по его жиклерам небольшой, так что можно ставить любой. В крайнем случае можешь переставить от старого клапана. А вот набирать всякой всячины чтобы менять абы что, лишь бы менять, не советую. Судя по тому что происходит с авто, основная проблема в карбике, туда или попали ледяные иголочки с топливом, растаяли и капелька воды гуляет где-то под жиклерами. Вообщем промывка, продувка карбика, плюс качнуть воздухом бензопровод в сторону бака и смотреть результаты. Разумеется после перепадов температуры не мешает снять крышку трамблера и тоже прочистить. Удачи.

Правильно ориентируй поводок, который одевается на ось движка.Ослабь крепление поводка, ослабь его на валу движка, установи щетки в нижнее положение и сорентируй поводок так, чтобы он располагался горизонтально, закрепи его на оси движка и пробуй. Все должно сработать нормально.