filin-v

На отечественных автомобилях даже при приобретении новых коммутатора и катушки зажигания желательно проверять на мотор-тестере, как эта «сладкая парочка» взаимодействует друг с другом. Пример из практического опыта: проверяю по осциллограмме конфигурацию искры на авто товарища, интересуется: «Как?» Говорю: Не идеально, но на всех режимах должна поджигать. Достаёт другой коммутатор из багажника: «А с этим?» Запуск с небольшим затруднением, напряжение пробоя падает с 7-8кВт до 1кВт, напряжение горения с 1,8 – туда же. Ясно – будет ездить, но тупо и с повышенным расходом. Коммутатор возвращаем, меняем катушку. Запускаем – хорошая искра, добавляем обороты – опять ровная линия в районе киловольта. Ставим в паре отбракованные коммутатор и катушку. Uпр.=11-12кВт, Uгор.=2,0-2,1кВт, время горения, конфигурация… - всё идеально и на всех режимах! Вот такие сюрпризы нашей электроники. В Вашем случае также (если действительно нормально то, что Вы перечислили) возможны и перескакивание ремня ГРМ и «зажатые клапана» (возможно регулировали на тёплом двигателе) и подсос воздуха в впускной коллектор (например через разрушившуюся прокладку или треснутый шланг вакуумного УТ) и забитый глушитель (даже новый попадался – с трудом продувался). Удачи!

Ну… наверное для того, чтобы прекратить создавать разрежение в картере, создать там избыточное давление, под действием которого заметно увеличивается расход масла, а также прекращается продувка через двигатель скапливающихся в картере паров бензина, попадающего в картер особенно при запуске холодного двигателя, срывов запуска или сильно обогащённой смеси (и чем хуже поршневая, тем больше), вследствие чего быстрее портится масло, ухудшается смазка деталей двигателя и быстрее сокращается его рессурс. Иными словами отключить систему вентиляции картера, которую сдури применяют во всём мировом автопроме. Если проблемы с запуском именно холодного карбюраторного двигателя, то скорее всего виновато пусковое устройство карба: либо его неисправность, либо регулировка –проверьте герметичность мембраны ПУ и сочленения крышки карба с корпусом, регулировочные зазоры в дроссельной и воздушной заслонках (в зависимости от модели карбюратора - посмотрите на корпусе). В любом случае всё это работает при исправных и отрегулированных двигателе и системе зажигания. А вообще Вы кнопкой запуска (так называемым «подсосом») пользуетесь или у Вас «п/автомат»? Потому как если привод ПУ ручной, то без его использования правильно настроенный карбюратор и не обогатит до нормы т/смесь для холодного запуска и прогрева. Если п/автомат – надо взвести перед холодным запуском: нажать и отпустить педаль газа.

Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, надо знать, какой ЭБУ в Вашей машинке и какая в нём прошивка. Хотя с 2001 года, если она даже и была под «Евро-2» с катом и лямдой, то её уже наверняка давно под «Россию-83» переделали, потому она и пустая.

Если указатель температуры ОЖ не брешет, то это слишком маленькая температура включения карлсона.

Вообще то высоковольтным проводам контакт вообще не обязателен, напряжение в 9-12 тысяч (и выше) вольт прошибает и игнорирует любые окислы и небольшие зазоры. Хуже, когда сырые, замасленные, потресканные, с утечками тока элементы высоковольтной части СЗ.

Возможна ещё неисправность ДТОЖ (датчика температуры охл/жидк.). И проводку к нему проверить с питанием и массой. Прошивка I204DP57 под 21114-1411020-32 пока не только первая, но и последняя, на неё вроде пока нареканий не было. Хотя всё может быть. Удачи!

Проблема отечественных карбов в том, что у них нет системы автоматической продувки паров бензина. У «капиталистов» после выключения двигателя немного приоткрывается авт/устройством дроссельная заслонка и при последующем запуске, пока появившееся разряжение не прикроет др/заслонку, происходит продувка двигателя от паров бензина, скопившихся после стоянки горячего двигателя (в это время и карбюратор раскаляется). Поэтому продувку, особенно в жаркое время, Вам придётся делать самому плавным нажатием дросселя (педалью газа), если надо – можно до упора, но не резкими и периодическими движениями, т.к. каждое нажатие на педаль газа впрыскивает ускорительным насосом дополнительную порцию топлива в двигатель, ещё больше переобогащая т/смесь и заливая свечи. Просто горячий двигатель боится богатой топливной смеси. К ухудшению горячего двигателя после небольшой стоянки приводят также: грязный воздушный фильтр, неправильная регулировка ХХ (холостого хода) в сторону богатой смеси, хреновые свечи. Удачи!

Так тож ХОРОШИЙ! А если «щёлкает» реле зажигания, с которого подаётся питание на систему зажигания, а не наоборот, то трамблёр тут ни каким боком ни вырисовывается. Искать причину надо в перебоях подачи напряжения на само реле зажигания (замок, проводка, соединения), а не советовать тратить деньги на произвольные запчасти.

Реально причин может быть миллион.. :) У меня у самого 21081 с дохлым, но зато экономичным двигателем 1,1л..когда возникает неисправность появляется желание,угондошить своё авто и сдать по программе утиля.. Слышал о подобной проблеме..У человека одного клинил подшипник в датчике-распределителе, но он поменял трамблёр полностью..И всё стало окейно!!! Вы на дату обращения за помощью обратите внимание. Вы действительно верите, что он с февраля ждёт совета?

Двигатель не крутит, а зажигание виновато - Ваш сосед оригинал! Замок зажигания тоже ни при чём, раз реле стартера (если оно, ктр. в моторном отсеке, а не зажигания, ктр. под приборкой) клацает. Стартер, Uак., клеммы АКБ, масса на двигатель, реле стартера (может клацать, но не проводить, например подгорело). Удачи!

Необходимо выкрутить из карба эл/магнитный клапан, вытащить из него топливный жиклёр ХХ и прочистить его, если забит. Подсоединив к клапану провод и включив зажигание прикасаться корпусом клапана к «массе» (можно к карбу) - шток клапана должен втягиваться, при размыкании с массой выходить (чтобы не подклинивал в выдвинутом положении – ограничивать максимальный выход пальцем). При включении зажигания и далее будьте осторожны с проводом, чтобы не замкнуть его на массу – вылетит предохранитель (в лучшем случае). Если жиклёр чист и клапан рабочий, необходимо проверить регулировку ХХ (холостого хода). Если при выкручивании рег/винта качества ХХ (обогащаем смесь) - ХХ восстанавливается, то возможно у Вас появился подсос воздуха в цилиндры – необходимо искать (негерметичность вакуумного усилителя тормозов или его щланга, пробой прокладки впускного коллектора, прокладка под карбом и т.д. и т.п.), т.к. будет увеличиваться и дальше. Это далеко не все причины, но с этого можете начать без спец. оборудования. Удачи.

Поддерживаю. - негерметичность форсунок; - нарушение работы адсорбера (если имеется).

Инжектор, карбюратор? Если адсорбер есть, то возможно нарушение работы системы улавливания паров бензина (СУПБ). Осмотрите целостность адсорбера (в моторном отсеке большой бачок на правом борту) и шлангов, соединяющих его с ТБ (через патрубок «TANK») и через клапан продувки адсорбера с двигателем (патрубок подвода разрежения, если не изменяет память – на адсорбере самый тонкий). Третий патрубок «AIR» - соединён с атмосферой (без шланга) не должен пропускать пары в атмосферу, он только для забора воздуха в адсорбер. Адсорбер, шланги и их соединения должны быть герметичны. Клапан продувки должен открываться контроллером и регулировать степень продувки адсорбера после прогрева двигателя в зависимости от режима работы двигателя (в основном на средних режимах). В случае повреждения вышеуказанных элементов, их неправильного соединения, пережатия или засорения шлангов, переполнения адсорбера или неправильной работы клапана Вы будете периодически наслаждаться запахом бензина в салоне. Плюс ко всему может затрудняться запуск на тёплом и горячем двигателе (через несколько минут после остановки) и появиться ухудшение динамики автомобиля на некоторых режимах. Удачи!

А вот отсюда поподробней: как определили? Как проверяли производительность б/насоса, ручным приводом или от двигателя?