Alexx_k

неужели ни у кого идей нет? Или тут, в первую очередь, по инжекторным двигателям спецы?

сейчас перепарковывал машину. При заводе двигатель снова заглох, после где-то не более полуминуты на искусственной тысяче оборотов стал работать нормально. Что и где засорилось?

я прошу прощения за дурацкий вопрос, но никто не в курсе, можно ли где-то купить воздухозаборник карбюратора для ВАЗ-21100 (соотв. двиг. 21083)? У меня он почему-то отвалился) Либо придётся покупать весь карбюратор (или, как минимум, всю систему воздухозабора), поэтому проще примотать всё скотчем?

карбюратор

Вчера впервые столкнулся: завёл машину - обороты скачут в районе 100. На первом же перекрёстке заглох. Подвытащил подсос где-то до 1000 оборотов, больше не глох (разумеется), но он гулял плюс-минут 300 оборотов. Раньше такого не было никогда, всегда обороты 700-800 на ХХ. Где-то раз минут в пять вводил заслонку, чтобы посмотреть, не восстановились ли обороты, раз на третий восстановились. При дальнейших заводах обороты несколько секунд скакали на 200-500, потом выходили на 700-800. Что это может быть? ВАЗ-2110-0, карб, 1,5, 8

она как-то технически ставится, или надо изъипнуться?

граждане, подскажите. У отца - Волга, на ней карлсон включается при включении двигателя. Можно ли также сделать и на ВАЗе? Лучше уж тратить дополнительный бензин, чем насиловать систему охлаждения в +30-35

есть смысл поменять трансмиссионное масло. У меня гул начинался с 70 где-то, в сервисе масло КПП поменял - теперь только шины слышу

нет, не намудрил. Почитал в инете. Для асимметричного рисунка это часто встречается - одинаковые шины с неуказанным направлением вращения вследствие чего протекторы на левой и правой сторонах смотрят в разные стороны. Предположительно это объясняется тем, что в пятне контакта рисунок одинаковый...

сделал сход-развал, поменял сайлент-блоки передней балки. Проблема снялась

у меня с прогревом такая ситуация была: прогреваю свою карбюраторную десятку, пока стрелка градусника не оживёт и не доползёт до 50 (3-5 минут). Один раз торопился и поехал сразу же, ехал минут 20, остановился, выключил зажигание, мотор заглох только секунды через 3 (обычно с этим проблем никаких). Завести тоже после этого не сразу удалось - пришлось покрутить стартёр, хотя обычно подсоса хватает на то, чтобы завестись. Мне это как-то не очень понравилось, поэтому продолжил прогревать всегда, и больше проблем не было

Переобулся недавно в E3B. После зимней, понятно, шум поменьше, торможение мягче, расход топлива меньше, но только после установки (до неё почему-то не стал) обратил внимание на то, что рисунок - асимметричный, а деления на левые и правые колёса не нашёл. Стрелки указания кручения тоже нет. Единственное сообщение - "outside". Получается, что на одной стороне машины протектор смотрит в одну сторону, на другой - в другую. Я что-то упустил в своей жизни, или так и должно быть?

ВАЗ 2110, 1998 год, карбюратор. Слегка жму педаль газа (еду на ровной трассе) - всё нормально, если втапливаю (еду в гору), то начиная с середины хода педали появляется слабый звук между "тррррр" и цоканьем-щёлканьем. Звук слабый, на металл/металл не похоже, появление зависит только от положения педали газа. Что это может быть?

да, пришлось. Сам, в итоге, не решился - пришлось бы обрезать близко к салону, то есть, большой геморрой с тем, чтобы закрепить металлический тройник. Повёз в автосервис, сажаю кошелёк на диету...

что значит правильно? Ты предложил заровнять штуцер, к которому претензий вообще никаких нет, потому что течёт из места стыка штуцера со шлангом, в который он (тройник) заплавлен, а не из места, где на штуцер надевается шланг от бачка

саму трещину я не вижу, может, она есть, но в плохо просматриваемом месте, например, где-то под шлангом. Негерметичность - это я предполагаю, что между трубкой тройника, расположенной в шланге, и стенкой шланга образовался зазор, который при повышенном давлении приоткрывается и начинает течь. Обе теории подтверждаются тем, что после тщательного "насухо"-вытирания жидкость видна в том месте, где отклеилась старая резина (как указано на рисунке). В случае негерметичности должны выручить хомуты, но как я понял, всё равно лучше пластиковый тройник заменить. Не хочу только это делать в Москве - дорого, всё равно скоро в Вологду поеду

Поискал в интернетах, понял следующее: пластмассовый тройник нужно срезать ещё в автосалоне) А если я аккуратно всё по минимуму срежу, то смогу обойтись без разбирания полкапота, чтобы добраться до радиатора?

усилия приложил. Ситуация следующая: убедился в том, что в этом месте действительно тройник - по ощущениям наощупь. Есть некоторая сложность в том, что большая часть этого тройника (за исключением вышеобсуждаемого штуцера) находится в шланге намертво. То есть, там не концы шланга натянуты на трубки тройника, а тройник находится внутри шланга, а из шланга только ответвление торчит. Таким образом, замена подразумевает разрезание шланга, чего бы мне, признаться, хотелось в последнюю очередь. Всё-таки есть надежда, что протекание не из-за проблем в тройнике, а именно из-за нарушения герметичности. Для начала попробую накинуть хомуты на все трубки тройника...

так я посмотрел, то, что увидел - рассказал) Sergej V место указал правильно, подтекает именно там. Является ли этот штуцер пластмассовым тройником - я не знаю, мне казалось, что он из жёсткой резины. Внешне всё выглядит именно в таком виде, в каком я это привёл на рисунке

а как влияют характеристики поверхности штуцера? Подтёк же идёт не в месте вставки штуцера в шланг из бачка, а в месте соединения штуцера с шлангом, который идёт дальше, к двигателю (на рисунке - "4"). Sergej V, "1" - это шланг, который идёт к двигателю и пр. элементам охлаждения

Честно сказать, не понял, что тут менять, и о каких штуцерах идёт речь, поэтому попробую на всякий случай поразжевать: 1 - шланг, куда попадает тосол 7 - бачок ОЖ 6 - шланг от бачка 2 - не знаю, как называется, пусть будет "ответвление для стыка" 3 - старая герметизация в нормальном состоянии 5 - старая герметизация, отошедшая от ответвления 4 - МЕСТО, ГДЕ УХОДИТ ТОСОЛ в предыдущей попытке я хотел прижать герметизирующими лентами "5" к "2", чтобы восстановить герметичность, но не вышло. Serg_x, если можно, объясните мне то же самое, но в терминах моего рисунка

Уходит тосол. Причина - негерметичность стыка шлангов. То есть, очень хорошо видно, что именно из этого места он начинает вытекать. Пробовал обмотать изолирующими материалами - лучше не стало, всё-таки это не ровный шланг, а стык, обмотка плотно не ложится. В сервис везти не хочется, подозреваю, что работы там минут на 10. Можно, конечно, ездить с открытым бачком ОЖ, в этом случае потери тосола в несколько раз меньше (негерметичность проявляется в первую очередь на горячем двигателе, когда давление возрастает), но карлсон включается после 100 - вода выкипать будет. Может, посоветуете какие-нибудь надёжные герметики? Сам не разбираюсь ни в качестве, ни в водо-, ни в этиленгликоле-устойчивости. Дыр в шлангах нет, теряемая ОЖ скапливается в том месте, где старая герметизация чуть отошла от шланга, так что, как кажется, вопрос действительно решается герметиком.

При сильном торможении (или при торможении при повороте налево) левое колесо скребёт о корпус авто (не знаю точно, как это место называется - новичок ещё). На месте крепления переднего брызговика отчётливо остаётся след, нацарапанный покрышкой. Делал поверхностную диагностику за 200р в Вологде - сказали, что левый сайлент-блок уже плох, также есть люфт у рейки и скоро пора менять пыльники (если разъясните мне смысл этих терминов, и чем это грозит, буду премного благодарен). Приехал в Москву, зашёл в сервис Нагатино-Авто, там мне местный мастер авторитетно заявил, что сайлент-блоки - это фигня (слово изменено), в самом изношенном (слово изменено) состоянии они дадут люфт не более 1 см в каждую сторону, а чтобы начало скрести - там люфты чуть ли не под 15 см должны быть. Возможно, нарушена геометрия кузова, отвалился рычаг (?). Предложил мне проделать диагностику с измерением геометрии кузова за 950р. Такие вопросы: может ли это скобление быть следствием только изношенности сайлент-блока, может ли рычаг (?) отвалиться незаметно настолько, чтобы это не заметить на диагностике?