Харьковчанин

Может и ДТОЖ. Купи comfort X15, посмотри перед заводкой значение температуры ОЖ по БК. Тогда станет ясно че менять :) comfort X15 на приборке самаровода - ключ к разгадке ТАЗовских загадок

нЕ, я ломать не буду - я бережно сниму :) . Обещаю! А тосол менять еще через 3 тыщи, а по жаре-то еще ездить и ездить :(

Не хотелось бы, но это будет первый из предстоящих экспериментов на пути к определению истины :( . (Во завернул :) )

Я ушел от этой проблемы, заменив ДПДЗ и немного понизив температуру включения вентилятора (и соответственно дроссельный узел стал ме7ньше нагреваться). Теперь при отпущенной педали он не показывает больше 1% по БК, следовательно шаговый двигатель РХХ держит "правильные обороты". А вообще свою проблему я описывал здесь, может и у тебя тоже самое: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=10510 О, вот и Zbudz тебе говорит правильно :-) Токо не обольщайся. Новый ДПДЗ у меня тоже глючил. С третьего раза, когда комп обнулил и пошевелил его. В смысле: обнулил ЭБУ, отключив АКБ на 15 мин, пошевелил ДПДЗ :-)

Там есть и под "Балтику" и под пятнаху, токо эти кооперативщики тудой какого-то туя китайские электронные часы тулят, но я думаю, что это не проблема :D

Седня с работы выйду - сразу сниму и поеду на окружную - дам перца :D

:) Вчера возвращался с югов и заметил такую хрень: под нагрузкой и при скоростях более 100 движок начинает греться (на подъемах доходило до 112 градусов, а один раз - до 115). Как только нагрузку скинешь - остывает. Карлсон срабатывает (ставил на БК даже 95 градусов на включение карлсона). Такое впечатление, что ему воздуха не хватает, чтобы охладиться. Промыл сегодня радиатор карчером на мойке. Решил проехаться, попробовать. Так вот что получается. Стою на светофоре - температура 95 градусов. Трогаюсь и интенсивно разгоняюсь где-то до 90 км/ч, смотрю на БК, а температура ОЖ - уже 103 градуса (проехал всего=то метров 500). Неделю назад поставил себе декоративные накладки с сеточкой (одна - между фарами над бампером, вторая - в нижней части бампера, там где две воздухозаборных дырки), после чего заметил, что при движении температура несколько выше обычной, но неочень-то обратил на это внимание, да и величину разницы не запомнил. Есть также мысля, что помпа хреновая, хотя пробегу-то у меня всего-то 57тыщ. Че это могет быть?

Есть. На первом же экране прощелкиваешь правой кнопкой до того момента, пока не появится подпись "Температура ОЖ", нажимаешь длительно до звукового сигнала среднюю кнопку "SET" - и будет тебе щщщастье :D Принудительное - есть. Читай выше!!!

Да, ты - филолог, блин! :)

У нас в Харькове на "Лоске" такого добра навалом. Приезжай - выбирай :D

вот именно. Comfort X15 - это комп :D

Херсонские стартера - говно полнейшее. У них в основном-то втягивающее и глючит. токо у меня стартер крутился но втягивающие слабоватое и часто недобрасывало его шестерню до маховика. Почистишь втягивающее - пару месяцев все ОК, а потом - снова снимай, распаивай (я и втягивающее менял два раза в сборе - один х..), чисть и ставь обратно. Позавчера поставил десяточный стартер КТЭК - совсем другая песня. Мало того - он редукторный и трохи мощнее ХЕРсонского (при заводке напруга стала больше просаживаться - мафон стал отключаться). Надеюсь сия модернизация позволит мне забыть сцуко-стартерную эпопею :D Я вообще про стартера уже книгу могу писать. Кто вот например снимал и ставил стартер 8 РАЗ! за два года (автомехаников-профессионалов прошу не отвечать)??? Тому респект и сочувствия :-)

Сними со втягивающего фишку, зачисть контакт, попробуй подать на тот контакт + от АКБ. Если начнет втягивать и крутиться - значит че-то с проводкой, если нет - снимай втягивающее и меняй. Можно его распаять и почистить пятаки, токо запаивать его геморно, я в первый раз около часа в дырки проводками попадал. И вообще, че у тебя за стартер там стоит? если херсонский - выкидывай

Режим ЭБУ - это конечно хорошо, токо я его никак на газ не настрою: подбираю-подбираю коэффициент, а оно, блин, все равно - то раньше газ закончится, то комп раньше "0" выдаст. Но уже добился до ошибки в пределах 5 л :)

Привет! На чиптюнере прочитал следущую статью ДМРВ. Мыть или не мыть? (с) Трезвый Том с микроскопом. Стиль подправлен на общелитературный. ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам: 1. Растворяют компаунд. 2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может "лопнуть\треснуть". 3. Растворяют "маску" на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся. Не надо: - лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами - промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина. - Большинство растворителей, карбовые очистители "Абро" и "Hi-Gear". - ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать. В общем, что остаётся? WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости. Так шо - определяйся сам. Я еще не мыл :)

Все-таки начни с генератора и реле-регулятора напряжения. по-моему траблы именно из-за просадок напряжения, вызванных включением мощных потребителей. Замерь напругу на генераторе и посмотри на каком напряжении срабатывает реле регулятор.

Чек на глюки датчика никак не реагирует. Основная проблема в том, что на бензике обороты не сильно поднимаются, а вот на газе!!! Вчера откидывал АКБ. Датчик пробовал провернуть на 90 градусов, но второй паз немного уже первого (который под нормальным углом), поэтому так поставить датчик не удалось. Остается второй вариант с подпиливанием установочных отверстий. Но он мне тоже что-то не нравится. после отключения АКБ на 15 мин, показания обнулились. Завел движок, прогрел его и при полностью закрытой ДЗ датчик начал показывать 1 % - это нормально. сегодня ездил - больше 1 % тоже не было. Так что пока - норма :) . Заметил еще одну хрень. Как только включается вентилятор, показания датчика обнуляются, т.е. 1 % переходит в 0 %. Я это связываю с просадкой напряжения бортсети и, соответственно, незначительной просадкой (сотые или доли вольта) опорного напряжения 5 В, генерируемого ЭБУ и предназначенного для опроса датчиков потенциометрического типа. Хотя, к обнулению могут приводить и наводки от того же вентилятора. А ты где вычитал про начальную отметку, может поделишься инфой?

Да, еще хочу добавить! Японцы, например, ушли от проблемы обнуления показания ДПДЗ путем установки дополнительного концевого выключателя, замыкающегося или размыкающегося при полностью закрытой ДПДЗ. А ВАЗовцы - даже слизать идею разумно не могут :)

Привет всем! Жаркая погода и простои в пробках негативно сказываются на работе датчика положения дроссельной заслонки (далее - ДПДЗ). После того как двигатель нагревается до температуры около 100 градусов, показания ДПДЗ не обнуляются при полностью отпущенной педали газа (открывал капот - смотрел - заслонка стоит на упоре). Если конкретнее, то БК показывает 1, 2 или того хуже 3 %. Данный глюк датчика заставляет ЭБУ думать, что я ехать хочу, поэтому обороты холостого хода возрастают на бензине до 1000, 1200 и 1500 соответственно, а на газе, блин, в этом случае обороты такие: 1000, 1700 и аж 3000. Прикольно? Вот и мне не очень. Поменял две недели назад ДПДЗ (АКБ не отключал, поставил московский датчеггг) - трабл вроде бы ушел. При полностью отпущенной педали газа датчик показывает всего 1% открытия (погрешность в 1 % - нормальная погрешность), но сегодня утром он уже показывал 2 %, обороты х.х. на газе поднялись до 1500. Конструкция датчика такова, что крепится он к соответствующему фланцу дроссельно узла, а с валом дроссельной заслонки он соединяется через муфту с пазами, напоминающими крестообразную головку винта, в которую и заходит плоский конец вала ДЗ. Пазы датчика выполнены с внушительными зазорами и поэтому у меня возникло подозрение, что при недостаточной жесткости прижины датчика возникают люфты, вносящие погрешность в показания датчика. Вопрос первый!!! Кто менял сей датчик, подскажите такую вешь: Поскольку пазы в датчике выполнены крестом. Можно ли наживить датчик на вал ДЗ, предварительно провернув его на 90 градусов в сторону открытия ДЗ, а затем провернуть его обратно уже наживленный и привинтить к фланцу? Или 90 градусов - это слишком много по отношению к полному ходу датчика? <_< Есть еще и второй вариант: а можно ли датчик немного провернуть в сторону открытия заслонки, распилив напильником уши крепления датчика к фланцу? Я это хочу сделать для того чтобы нулевая точка датчика сместилась в сторону открытия и пружина, встроенная в датчик сильнее откидывала активную его часть и выбирала контструктивные зазоры в сочленении. Вопрос третий!!! кто знает алгоритм считывания блоком ЭБУ информации с ДПДЗ? Я вычитал, что при включениии зажигания ЭБУ считывает напряжение с ДПДЗ и принимает его за нулевую метку. Так вот вопрос. ЭБУ это делает один раз после первого включения и записывает себе в память, или это происходит после каждого выключения/включения зажигания? Может для более корректной работы ЭБУ мне нужно АКБ откинуть на некоторое время, что оперативка контроллера обнулилась?

У меня со спидометром тоже трабл был. поездил я как-то по мокрому глубокому снегу и стрелка спидометра упала и лежит. Заехал на яму, глянул на датчик скорости и увидел, что разъем на месте, но между резиновым презервативом, защищающим от попадания влаги в разъем, и гофрой с проводами есть ощутимый зазор. Взял я это дело, перемотал скотчем, чтоб не было зазора, вынул разъем и продул его. поставил все на место - и вот уже полтора года стрелка не падает :). Сама лучше не лезь - для этого существуют бойфренды или автомеханики. Кстати, гарантию мне всего-лишь на год давали, но может у Вас в России все по-другому :D Удачи!

Как минимум на один замок тебе все-таки придется потратиться (можно еще на багшажник электропривод поставить - тоже удобная штука), т.к. в одительской двери нет электропривода, там стоит только фишка (концевик), которая дает сигнал на срабатывание остальных трех замков при открывании/закрывании водительской двери. А так - конечно они будут работать в составе любой сигнашки :D . Удачи