glaz

да их ставить геморно, особенно с пассажирской стороны, какие-то уроды придумывали честное слово панель. Особенно я в угаре бился когда проводку в пассажирскую дверь тянул без снятия торпеды.

У меня стоят трехполосники JBL в подиумах. Звук дают отличный. Провода брал mystery в прозрачной оплетке не очень толстые но и не тонкие(потолще чем обычные провода на динамики в доме). Ну в общем скажешь на задние колонки в магазине тебе покажут какие ) Что касается геометрии и звука то сразу скажу что я не фанатик и слух не обсолютный, поэтому для меня все неплохо играет, звук чистый и басс они сами по себе дают хороший, правда без саба в машине скучно, объемный басс решает! )

ты в ручную менял диодный мост на генераторе? ) там весь генер перебрать надо чтобы его поменять. я лично клемму бросил на болт под крепление ремней безопасности, все равно провода через салон тянуть.

Когда сильно болтаю руль влево вправо то раздается характерный стук, при слабом покачивании руля стука нет. Также иногда на ямах такой же стук. Рулевую рейку менял полгода назад. Что подтянуть?

ставь на домкрат, втыкай 5ую и вывешивай одно колесо. Слушай, потом другое. При сбитых подшипниках должен быть продольный люфт, сядь и потяни колесо левой правой рукой на себя если болтается или стучит значит он. Также можно посмотреть греется ли ступица(ось). Менять можно по-одному. Советую брать HERCOG немецкие, ходят долго. Посмотри также тормоза, может они трут? затяжку колеса...

короче гоняю 3-ий год на чистом газу sahs. плюсы: Машина меньше гуляет при разгоне на амортизаторах(вверх вниз). В поворотах не ложится на бок при скорости. Меньше крены при торможениях (морду не так прижимает к дороге). Морда и зад(если поставишь) всегда подняты. Газ отличает то что амортики сразу выталкиваются как только могут постоянно вытягиваются. Поэтому на ямах халявы не будет но и объезжать их приятно на скорости никаких раскачек(если все поменяешь на газ). Конечно еще хорошо поставить растяжки силовые и усилить подвеску(стабилизаторы и пр.) + хорошая резина. Тогда будешь летать между рядов на ура). минусы: разбивается кузов, движок, ходовая намного быстрее. Уже не раз менял порваные подушки двигателя, шаровые. Сильно колбасит на ямах в кабине. Глубоких ям не переносят, так вломит - мама не горюй. У меня задний вылетел в салон штоком, пришлось варить чашку. Вез бабулю тяжелую с дачи. Иногда их надо подкручивать а то они развинчиваются - начинают стучать на ямах и идут течи из под пружин(где зеркала штоков). Завинчивать можно прямо на машине подняв на домкрате ключем разводным между витков пружины. Вот. Еще могу посоветовать газомасленные, тоже хорошая вещь, по нашим дорогам, особенно если ты не шумахер газ не нужен. Они гибрид между тем и тем.

ах да, высокая )

просушил дома провода, все завелось с пол оборота

а он хочет на неотрегулированных дальше катать? ну и чего ему седла разобьет и потом вообще придется менять голову. так что полюбому сразу и регулировать нужно, думаю вряд ли он до сервиса доедет на неотрегулированных.

Ты даже не представляешь какой это гемор ))) ну да ладно Скорее всего тебе еще будет нужна рейка специальная с клыком, она прикручивается на винты крышки и с нее выдавливают клапана, она выполняет типа роль тисков чтоль и на ней закреплен клык который выжимает ) где такую достать не знаю. набор щупов и проставочных шайб стоит приличных денег, проще сделать на сервисе имхо )

то что он загорается через 5 мин и после 70 градусов: через 5 мин примерно открывается термостат и начинает поступать охлаждающая жидкость в рубашку двигателя поэтому практически у всех движков падают обороты в этот период, возможно это и не связано с твоей проблемой(особенно это чувствительно на морозе). После 70 градусов образуется другая компрессия масла в двигателе - там же стоит масляный пар(туман) и чем больше масла тем плотнее этот пар на 1 кв см. вследствие этого горит лампа. Вообще когда движок прогревается на неновых движках происходит много сбоев и подергиваний - это нормально, от температуры многие детали расширяются..

поправил ) спасиб за советы. трабл в том что в мороз проблем небыло с пол пинка стартовала сегодня попробую прожарить свечи на плите и просушить дома провода.

по Москве езжу уже почти 5 лет, за эти годы в пробках мне сносили штатные зеркала 7 раз! (в основном ломали стальной кронштейн). 1 раз ломал я когда зацепил за газель зеркалом(в основном ломают тебе и жесткими зеркалами, потому когда ты едешь сзади то оно просто складывается). Не могу понять как можно ставить что-то более дорогое чем за 300 р ) особенно если это тюнинг не для галочки и вы гоняете между рядов. Потому как если ездить по прямой в общем потоке то зеркала вообще не нужны пропатченые) Заметил тенденцию, чем больше зеркал на другой тачке, тем больше вероятность что она тебя не заметит)

вот ведь проблема, а я вот уже не сколько раз бил фары и менял стекла(переклеивал), даже не представляю какие у меня фары )

да, похоже на топливную систему, помимо насоса возможна воздушная пробка или в основном жиклере карбюра грязь какая-то бегает. тут важна периодичность, прогретость движка(бывало ли такое на холодном, много ли проехал со стоянки), обороты какие при падении мощности, в разгоне это происходит или при монотонной езде. Как падает мощность и обороты резко, плавно, тускнеет при этом свет?

Если четко в одних и тех же оборотах и резкие рывки(стрелка тахометра буквально выскакивает) то это полюбому коммутатор! у меня такая фигня была, поменяй(лучше бери мотороллу). Но если на 4ой и 5 ой в этих пределах не дергается то это не он. Так... я подумал и возможно это грузики распределителя могут быть, которые сглыживают переходы зажигания. Почему-то мне кажется что это все же зажигание. Но его обычно отличают резкие такие рваные рывки, и довольно сильные. С бензином там все плавнее и глаже.

Короче торпеда(высокая) в девятке меня уже достала дальше некуда, скрипит гремит, все трещит.. промазал, проложил почистил, толку не много. Короче в итоге я поломал крепления козырька(где приборы), там железки выдрал и снизу защелки. Где можно купить новый козырек без покупки всей панели целиком? И если реально напишите артикул детали. Возьму сразу пару чтоб биться ногами в руль )

Смотрю такие темы появляются как грибы. Сам мучаю тачку второй день до разрядки аккумулятора. Стоит хорошая проводка, свечи, недавно менял бегунок распределителя. Как пришла сырость (в субботу) все, машина умерла, крутит в холостую, иногда редкие вялые вспышки. Протер проводку, выкрутил свечи(все в бензине), протер, покрутил движок без свечей, продул цилиндры. Протер распред, бобину... покрутил все разъемы... 1 вспышка и опять в холостую. За топливную систему отвечаю, свечи залиты бензином. Дайте совет как там дергать газом и подсосом. Потому как без подсоса не заведется это точно(пусковое перекинул на дроссель), а с ним заливает. К тому же не могу понять куда уходит столько напряжения? Каким вазелином все это смазать чтоб забыть о такой проблеме и почему раньше все работало отлично и весной и осенью? Уже 2 раза сажал аккумулятор, замучался заряжать.

1. Промывку лучше лить, масло после этого когда зальешь будет прозрачное. Если не лить промывку то слегка тёмное(а значит уже на штукарь меньше ходить). Совет с кастрюлей наиболее подходит. 2. Свечи лучше менять раз в год, определяешь на внешний вид. Советую NGK(особенно для карбюра №2 V-line). 3. Зик это все чушь, лей нормальное масло. Я лью Visco 3000. Синтетику на девятке не советую, движок станет побыстрее раскручивать, но менять замучаешься. Считай в 2 раза быстрее загрязняться будет.

Короче была у меня пятерка, не горел дальний на правой фаре. Теперь такая же фигня с девяткой. Поменял лампочку, тоже самое. Переставил лампочку в левую - горит. Проверил тестером проводку, ток подается и на ближний и на дальний в обеих фарах. Разъемы в порядке, проводка тоже, лампочка рабочая, контакт с корпусом нормальный(иначе не горел бы ближний свет). Что может быть? не тянуть же провод с другой фары ) Батя сказал что может быть сила тока слабая? я проверял только на вольты. Еще есть вариант что тупит блок предохранителей(но может такое быть что на одну фару?).

вкраце блок розжига, проводка и лампочки в магазинах продаются комплектами цены в районе от 5 до 10 тыщ рублёв

Скорее всего плохо натянут. Короче когда нет ремня на генераторе то видимо шкиф подругому прижат(притянут), а когда крутится свободный то ремешок перекидывает.. точно сказать не могу почему так(смотри внизу разницу в энерции валов, генератор как бы создает дополнительное торможение коленвалу, снижает его энерцию).. если снять кожух то видно как ремешок болтается на длинном промежутке справа, возможно когда нет ремня генератора то эти колебания увеличиваются и перелетает. Вообще ремень слетает когда едешь внатяг, например в большую гору на четвертой передаче и небольшой скорости когда машина вот вот заглохнет и борется за жизнь, когда заводишь с толкача - тот же самый момент. Особенно нельзя заводить с толкача инжекторы. У них фазы смещаются, накачивает полные цилиндры бензина и если это все взорвется движок разорвет(было так у пары друзей). Также ремешок прыгает когда резко жмешь на газ и плохо затянут. Это связано с большей энерцией коленчатого вала, в ущерб распредвалу. Еще там дурацкий момент со шпилькой на которой натяж ролик, его нельзя сильно затягивать от руки, тк шпилька вкручивается в стенку и начинает выть и тереть ремень, а при послаблении тот вовсе слетает.. я с этим мучался пол года.

Жаль я раньше не был тут ) я б тебе сразу сказал, у меня такая же фигня была )

Скорее всего тебе провод сигнализации не к тому подсоединили

это датчик уровня жидкости омывателя БСК. Скорее всего сорвал провод с датчика который стоит на бачке с жидкостью, посмотри, когда коротит на корпус тогда горит лампочка. Там идет один общий жгут вместе с проводкой к моторам и датчика бочка, возможно перетерся жгут и все угорело. Провод идет от блока предохранителей вдоль лобовухи в ямке где слив и затем около карблюра к бачку.