avtodoka

Если движок не дымит, то однозначно масло уходит наружу. Проверь состояние воздушного фильтра. Если там есть масло, то его давит из движка избыточным давлением в картере - следствие засореной системы вентиляции картера. И внимательно просмотри (на вымытом двиге) следы подтекания на работающем, при разных режимах нагрузки. См. выше.

завел машину и двиг при работе тарахтел (что то типа как звук работы трактора) Скорее всего тарахтела цепь. Её либо не натянули, либо был предельный износ. Поскольку во втром сервисе переставляли цепь по меткам, то и натянули последнюю. Со сбитыми метками ГРМ ездить не желательно, хотя и возможно и от этого цепь моментально не износится. Что-либо доказать первому сервису можно, если во втором возьмете перечень (подробный) проделанных работ.

Буду ждать результатов! (avtodoka)

Звездочка на распредвал устанавливается ТОЛЬКО в одном положении (там есть штифт) и никак по-другому её не установить. А подогнать метку можно не снимая звездочки, а отпустив и зафиксировав натяжитель, перекинуть цепь по звездочке на одно-два звена в необходимую сторону.

Кто возился с задними тормозными колодками на классике знает как трудно установить верхнюю стягивающую пружину. Все упрощается, если установить одну колодку с пружиной и вставить второй конец пружины в другую. Затем упирая вторую колодку в поршень (осторожно с пыльником цилиндра) и пользуясь ею как рычагом растягиваем пружину и заводим колодку в распорку ручника и в штырь автомата (если он есть). Упираем низ колодки в упор и ВСЁ! Не забываем за нижнюю пружину!

Скорее всего неисправен (негерметичен) пневмоклапан в карбе. Микрик регулируется просто: при полностью отпущенной педали газа он должен четко срабатывать. При малейшем нажатии на педаль - отпускать. Вот и всё.

Для начала отключи систему ЭПХХ (см. в форуме) и попробуй настроить обороты ХХ. Если обороты продолжают "гулять", проверь уровень топлива в поплавковой камаре и состояние фильтра в карбе (пробка под впускным штуцером). Если все норм, внимательно проверь герметичность самого пневмоклапана ХХ в карбе. Когда я ездил на классике из 10 клапанов только 2! были герметичны!!! (проверял у прилавка). Если все вышеперечисленное исправно, холостые должны регулироваться и быть в норме при любых перегазовках. Да, не помешает проверить состояние подшипника в распределителе, на котром крепится пластина с контактами и целостность шланга вакуумного регулятора опережения зажигания. Когда "угомонятся" холостые обороты восстанови ЭПХХ и в разрыв провода, что идет от катушки к блоку управления ЭПХХ, включи резистор 10КОм, мощностью 2 Вт. Это согласует работу эл. зажигания и блока управления ЭПХХ. Удачи!

Проверь тестером работу микрика. Они есть как на замыкание, так и на размыкание. А есть и с тремя выводами. Если старый работал на замыкание, то и новый должен быть таким-же (или на размыкание, в зависимости от блока управления ЭПХХ). Да и купленный новый микрик не мешает проверить тестером. Сейчас полно туфты продают.

Всем - привет! Искал подобный форум целенаправлено. За рулем с 1981 года. Сменил 6 авто (классика, ЛАДА). Просто есть богатый опыт в эксплуатации и ремонте. Охотно поделюсь знаниями да и сам чего-то новенькое узнаю!

Военный пенсионер. По специальности - радиоэлектронщик. Работаю в одной из Таганрогских фирм инженером по разработке РЭА.

Форумчанам - привет! Я из Таганрога.

На инжекторных двигателях, в системе охлаждения стоят ДВА! датчика температуры. Один для приборки (внизу на радиаторе), а второй для БК (вверху, около головки). Похоже дуркует второй. А поскольку вентилятор включается БК, то и реле будет щелкать, т.к. проходит команда на включение, при 102, 107 грд. Температура включения устанавливается на БК (см. описание). Проверить проводку можно, сняв разьем с датчика и вместо него подключить резистор 10 КОм. БК должен показывать температуру около 0 грд. Если показания не будут меняться в течение 5-7 минут, то проводка исправна и надо менять сам датчик. Если показания БК так же будут меняться в хаотическом порядке, то брось прямой провод от БК (масса) к блоку двигателя. Думаю идея ясна. Удачи!

Стабилизатор тока не помешает, но достаточно и балластного резистора. Все светодиоды включаю параллельно и с ними балластник. Последний подбираю при напряжении 14,2 В (ток через 6 светодиодов ~ 250 мА, сопротивление резистора 51 Ом 2Вт). Это гарантировано исключит превышение тока через светодиоды, а при 12 В плафон светит довольно ярко!

Проверьте целостность резинового рукава от фильтра к дросселю.

Все указанное выше говорит о переобогащении смеси. Думаю, начать следует с проверки правильности установки фаз газораспределения. Проверь, совпадают ли метки на шкивах ГРМ? Далее не помешает проверить начальный угол опережения зажигания (тоже по меткам или сторобоскопом). Если все норм, то переходим к карбюратору и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Не помешает вспомнить, когда менял воздушный и топливный фильтры? Далее прочистить и продуть канал и жиклер холостого хода. Не помешает прочистить воздушные жиклеры. Если стоит электромагнитный клапан, то убедиться, что он рабочий. Не лишне убедиться, что нет подсоса воздуха через порванные шланги вакуумного усилителя (и его самого), экономера и фланец карбюратора. На снятом карбюраторе проверь, полностью ли закрывается дроссельная заслонка вторичной камеры. Ну и проверь состояние игольчатого клапана карбюратора. Он длжен полностью перекрывать топливо, когда поплавок нажимает на шарик клапана. Да и убедись, что воздушная заслонка полностью открывается, когда утоплена кнопка управления "подсосом". ваз-21099. Вообщем езжу по городу все окей. заводится вроде без проблем, но если ехать далеко км 100-200 начинают падать обороты... Скорее всего виноват фильтр тонкой очистки топлива!

Да не стоит раскошеливаться на покупные плафоны. Его очень просто изготовить самому в штатном. Стоят светодиоды от 5 до 30 руб за штуку. Немного творчества и светильник готов!

Правильно тут говорят - это коробка! Похожее было на моей пятнашке. На холостых оборотах исодил спереди противный скрежетящий шум. При выключении сцепления шум пропадал. При обслушивании коробки стетоскопом предположили кончину подшипника первичного вала и начал подшумливать игольчатый подшипник пятой передачи. После замены шумы пропали.

И по ходу есть предложение: может стоит поговорить на тему МЕЖДУНАРОДНОГО движения? Многие часто ездят в Украину. А там пытаются разводить на деньги (другое даишников не интересует) как только завидят российский номер! Я одним объяснил, что существует Венская конвенция о международном движении и об участниках такого движения и даже несколько выдержек им выдал. Был отпущен со словами :-Грамотных развелось!

О чем мы тут спорим? Если водитель и превысил установленую скорость, то доказать это без видео-фотосъемки НЕВОЗМОЖНО ни в каком суде. Смело требуйте составления протокола, вписываете в графу пояснений: "не согласен" и свой радар, после этого, могут они засунуть себе в .... ! Проверено неоднократно (не специально, а по недосмотру) - работает! Как правило с радарами в кустах или под знаками 40 устраиваются бомбилы. Составленный же протокол - возбуждение дела об административной ответственности. И, если Вы не согласны с ним, дело рассматривается в суде, где уже доказать факт превышения невозможно. Один гаец, после спокойной беседы и составления протокола, признался, что бланки левые (хотя это документ строгой отчетности), т.к. я не согласился и посетовал, что он испортили документ! Вот так-то! Главное в общении с хапугами в гаевской форме - спокойствие и уверенность в себе. И никогда не лишне попросить их удостоверение и записать его содержание и номер жетона.

Есть аналогичные плафоны не с люминисцентной лампой, а с 4-мя светодиодами. Светят они и зимой и летом одинаково. Если знаком немного с электричеством и паяльником, то можно организовать такой плафон и плюс регулятор освещенности салона, как в подсветке приборной панели. Я с таким езжу и горя не знаю! Очень удобно!

Хочу вернуться к стуку двигателя. Действительно, из прослушанных мною десятка машин, восемь издают стук внизу, ближе к салону. Virl спрашивает о природе этого стука, исчезающего или уменьшающегося с прогревом. Ни о какой детонации и "дизелении" речи не может быть. Двигатель склонен к детонации, когда он горячий или перегретый, и дизелить бензиновый "впрыскник" в принципе не может. Однозначно могу сказать, что во всем виноват стук поршня или нескольких (похож не на дизель, а на работу дизельного ТНВД). :) Особенно этот стук отчетливо прослушивается в заморозки, при прогреве движка. У меня была (да и сейчас есть) точно такая-же проблема. Дело в том, что коэффициент расширения поршней и блока цилиндров разная. Вот и получается, когда поршни холодные, зазор в блоке несколько увеличен и отчетливо прослушивается стук. При прогреве поршня расширяются, выбирая зазор, и стук прекращается. Этот неприятный стук присущ почти ВСЕМ движкам этого семейства. И я с мирился, т.к. тяговые характеристики и расход топлива в норме! Не разбирать же двиг! Причем стучат движки и с почтенным пробегом, и практически новые! :) Поездим - посмотрим. Могу посоветовать такие простые операции делать самому и не бояться техники. Все доходчиво есть в описаниях по обслуживанию и ремонту. Удачи!

Всем автомобилистам и автолюбителям - привет! В нике первые 4 буквы - место последней работы, а последние 3 - Ф.И.О. Так проще запоминать для меня.