avtodoka

У меня так-же тарахтит (как дизельный движок) коробка. Замена масла, подшипников нервичного вала и пятой передачи дала эффект ровно на 50 Км пробега. Сцепление тоже было заменено в сборе. Взял за правило ездить с музыкой! :) Это крест отечественного автопрома!

Возможно перед запуском двигателя не успевает подняться давление в рампе форсунок. После включения зажигания подождите секунд 5-10, а потом заводите. Еще может не прогревается датчик кислорода (лямбда-зонд) и в первые моменты вспышек обедняет смесь. Уточнить можно на диагностике. Удачи!

Скорее всего был засорен распылитель ускорительного насоса. При повышении оборотов растет разряжение в канале карбюратора. Наверняка под небольшим давлением бензина на входе в распылитель и окружающим его разряжением соринка выскочила и ускоритель заработал нормально! Удачи!

По винту качества: на разных моделях ДААЗовских карбюраторов они имеют разную форму рабочего конуса и длину. Обратите на это внимание! Удачи!

Скоее всего дело в замке зажигания. Можно проверить его, предварительно сняв с машины и прозвонить тестером по схеме замка. Или заменить на новый (но, перед установкой не помешает и его проверить).

Рад, что двигатель ожил! Что касается 80-го бензина, однозначного ответа дать не могу. Я ездил на 41-м Москвиче, переделанном под 80-й бензин. В характере машины особых изменений, за 14 лет, не заметил. Отходил он у меня 180000 км без особых проблем. Правда начал немного подымливать и "брать" масло. Так и продал. :)

Ведомые диски могут различаться фрикционными накладками и некоторыми конструктивными особенностями. Как это может повлиять на плавность трогания (в остальных режимах практически никак) сказать трудно. Если исправны демпфирующие пружины, ступица и сами накладки, то разницу практически не заметишь. Ежели речь заходит о спортивных дисках, то они не для штатных двигателей и вряд-ли оправдают их приобретение.

Правильно тут сказали - смесь переобогащается и двигатель глохнет. Не понятно только - зачем на прогретом движке вытягивать подсос? Если к работе двигателя претензий нет, то и не стоит трогать заслонку.

Все сказанное ранее указывает на предельный износ ЦПГ и шеек коленвала! Это и избыточное давление в картере, и троение при прогреве и низкое давление масла. Очень жаль, но полумеры тут не помогут. Впереди, очень похоже, капиталка.

Приладил пружинки к крышке багажника и жизнь изменилась! Аж не верится, что головой не надо держать эту крышку! Автору - респект! Багажник открываю ключем и придерживаю крышку рукой. Наверное и одна пружинка будет в помощь.

Я так понял, что нет искры! А про вакуумник он спросил по-пути! Свои соображения я изложил выше. :)

Помимо бендикса не помешает проверить момент пуска стартера. При неправильной регулировке привода, стартер запускается до того, как зубья бендикса войдут в зацепление с венцом маховика. Отсюда и треск. Не помешает просто снять и обслужить стартер. Возможно загрязнен вал стартера (по которому перемещается бендикс), погнута или изношена вилка и её ось, ограничен ход якоря тягового реле. Удачи!

Проблема может иметь место из-за "закипания" бензина в рампе форсунок. Попробуйте закрепить под низ рампы лист асбеста.

Честно говоря, я в своей практике не видел литых гаек крепления корпуса подшипников с шайбами! Может несколько отстал? :) Но попробуйте навесить под гайки именно штатные шайбы. А в районе рампы могут "цокотеть" не очень хорошие форсунки (или одна). Иногда их стук прослушивается весьма отчетливо. Да и частота схожа с частотой клапанов.

Если присмотреться, то штуцер отбора вакуума расположен именно в "трубе" 4-го цилиндра. А вообще-то (по бльшому счету) с впускного коллектора! Факт!:)

Вакуум в усилитель берется именно с впускного коллектора 4-го цилиндра, но это никак не связано с отсутствием искры!

Давайте все по-порядку. Как проверялось наличие искры? Если выкручивалась свеча и проворачивался двигатель, но искры не было именно на 4-м цилиндре (на остальных была), то проверьте факт замыкания контактов именно в положении на 4-й цилиндр. Возможно зазор в прерывателе велик и контакты не замыкаются. Лучше вывернуть ВСЕ свечи и проверить наличие искры на свечах, проворачивая двигатель. Наличие искры в начале пуска двигателя (при медленном вращении ротора трамблера) подтверждает чрезмерный зазор в прерывателе. Проверьте зазор! Удачи!

Это один из способов. Другой, правда не очень чистый, при заглушенном двигателе снять заглушку с рампы форсунок и несколько твернуть золотник. Вытечет немного бензина и стравится давление.

Если стук слышен именно из-под клапанной крышки а не в районе, то с прогревом стук будет усиливаться из-за отсутствия или "левых" шайб под гайками постели распредвала. Если менялся распредвал без корпуса подшипников (постели), то возможен чрезмерный зазор между ними. И не помешает проверить (по меткам) установку звездочек привода ГРМ. И если можно - уточните характер стука (частоту, тон). Возможно стук исходит не из-под крышки, а со стороны рампы форсунок? Это можно прослушать стетоскопом или при помощи деревяшки.

Похоже, что это не причина, а последствия! Цвет свечи указывает на очень высокую температуру в камере сгорания. Причина может крыться в очень бедной смеси или в очень раннем зажигании. Помимо чистки карба и трамблера попробуйте продуть насосом топливную магистраль в сторону бака (предварительно открыв пробку). Не помешает проверить отсутствие подсоса воздуха через вакуумный шланг усилителя и в посадочных местах карбюратора. Обязательно убедитесь в типе применяемых свечей (калильное число) и исправности конденсатора. Удачи!

Если все происходит на прогретой машине, возможно виноват ДТОЖ или ДТВ. При температуре 90 грд. сопротивление ДТВ=0,25 КОм, а ДТОЖ=240 Ом. Можно вместо датчиков подключить соответствующие резисторы, либо проверить их сопротивление. При значительных отклонениях датчики заменить. Удачи!

Не лишне, перед промывкой патрубка, осмотреть его на вопрос трещин и разрывов. Однажды, на таможне, движок заглох и все попытки его запустить ни к чему не привели. Быстро собравшийся "консилиум" посоветовал поменять топливный насос!!! Внимательный осмотр патрубка выявил небольшую трещину почти в середине. Несколько витков виниловой изоленты на трещине и впереди 200 км без проблем. Дома патрубок поменял.

Правильно сказал n1ger, что для начала 2,5 оборота. Дальше я делаю так: Запускаю и полностью прогреваю двиг. Винтом качества нахожу максимум оборотов. Винтом количества опускаю их до 850-900. Винтом качества пытаюсь вновь найти максимум. Если положение винта изменяется, то количеством снова на 850-900. Когда максимум зафиксировался винт качества заворачиваю на пол-оборота (обедняю смесь) и винтом количества выставляю те-же 850-900 об/мин. После таких манипуляций СО, как правило, в норме.

Первая метка - начало отсчета. Вторая - начало достоверной шкалы (как правило тарированной). Нормальный тепловой режим - диапазон приемлимых рабочих температур. Оптимальный (уже нормального и лежит внутри его) - диапазон температур, под который расчитывается работа двигателя и его составных частей. А то, что стрелка стоит посредине шкалы или еще где-то, указывает (очень приблизительно) на рабочую температуру ОЖ. Поскольку и датчики ОЖ и сами приборы отличаются друг от друга - не стоит на этом заморачиваться. Главное, чтобы стрелка не заходила в красный сектор.

Это указывает на то, что сцепление "ведет". А поскольку поставили Valeo, корзина там (точнее подпятник) может быть и мельче родной. Отсюда и не хватает длины штока. Не лишне, перед заменой сцепления, точно померять расстояние посадочных отверстий рабочего цилиндра от кромки коробки! То, что уходит регулировка сцепления - это нормально для нового комплекта. Можно выточить новый шток (подлиннее) и поездить пока так. Если проблема останется - тогда замена неизбежна.