Igor_U

Ну я его снимал - чистил, до 12,6 не падает конечно - 14,1, просто должен выдавать 14,7 и выдавал первоначально после установки. Я думаю там в диодном наверно плохой контакт с папой D вывода.

Исчо вопрос: после установки трёх-уровниевого регулятора мне показалось, что машина стала чуть хуже тянуть, у кого стоит эта штуковина - отпишитесь, не заметили ли вы тоже самое? И вообще каково мнение по этому девайсу у форумчан?

Вопрос на засыпку: почему когда я шевелю клемму D генератора на заведённой машине обороты поднимаются и фары горят ярче синхронно с шевелениями. Регулятор 3-х уровниевый, работал как часы, недавно стало напряжение падать постепенно, сейчас вместо 14,7 уже до 14-13,9 дошло, контакт где-то плохой?

Прошло около месяца, всё в порядке, хуже не стало. Я наоборот распробовал, поездил на "самарах" знакомых, то, как машина глотает мелкие неровности мне очень нравится.

Немного острее управляемость, мелкие неровности не ощущаются как раньше, мерседесом не стала машина конечно, а так чисто внешне кажутся надежными, много резины, ещё и под конус, вылезать некуда как на старых. Но хочу повториться, мягкости не добавили опоры, чуть более упруго глотает мелкие неровности.

http://www.auto-product.ru/product/20-pope...08-2904404.html http://tuning-vaz.ru/production/14/ Хотелось бы услышать мнение форумчан о этом продукте. Действительно ли снизит нагрузку на "телевизор"? Я не гонщик, но машине 10 лет, гниет потихоньку, хотелось бы сохранить "телек" подольше целым.

Поменял опоры на Эволекс, руль стал тяжелее в 1,5 раза. Подскажите - это нормально? Или что-нибудь перетянуто. Вместе с опорами заодно перекинул резину на летнюю. Первая машина, первые 2 месяца езды сравнить не с чем.

ЭЭЭ))) А как-же тогда работала она))))

Обвёл болты которые смазать WD40 заранее и резиночку которую порвали.

Для работы необходимо: - шестигранный ключ на 5, обязательно подберите к нему трубку - рычаг, длиной 100 мм примерно - 2! ключа на 24 (для снятия штуцеров трубок) - WD40 и силиконовая смазка, последнее обязательно, так как все форсунки одеваются через резинки и ооочень плотно. - мы использовали баллонный ключ в качестве рычага, что бы раскачивать рампу для снятия (пока не догадались смазать силиконовой смазкой ДЛЯ СНЯТИЯ!!! ибо она проникающая) - баллончик для чистки карбюратора, он по-ядрёнее вроде, но решать вам чем чистить. - 2 резинки с конусом, вырезать на глаз перед чисткой, одной заткнуть и заматать скотчем отверстие, в котором был регулятор давления топлива, а во второй проколоть шилом отверстие и вставить трубочку от баллончика с чисткой карбюратора, она вставляется в отверстие в торце рампы где была основная бензиновая трубка. - источник питания 12V 1,5 A/Ah (у нас был прибор но подойдёт и аккумулятор от шуруповёрта например) Начать нужно за ночь перед снятием с того что "провшикать" WD40: - 2 болта с внутренним шестигранником крепления рампы на двигатель - 2 болта с внутренним шестигранником крепления регулятора давления топлива к рампе. - и САМОЕ ГЛАВНОЕ место где саморезом под крестовую отвёртку крепятся 2 трубки хомутом.(если не получится отвинтить, придётся снять весь кронштейн с двигателя, не сложно в принципе ) Дальше по мурзилке, снимаем рампу. Рекомендую снять бачок омывателя и кинуть к радиатору; провод датчика; патрубок от крышки головки блока к воздушному патрубку, будут мешать снимать рампу. Затем - затыкаем отверстие от регулятора, вставляем резинку с трубочкой и баллончиком. Надёжно всё это держим, давление большое, у нас одна резинка выстрелила и жидкость попала мне в глаз))) Жмём на баллончик и создаём давление в рампе - не переусердствуйте. Напарник тем временем, замыкает контакты на разъёме рампы, проводами, подключенными к источнику питания (5 контактов, масса и 4 плюса, поймёте всё по цвету, на массу сажали крокодил, а замыкали плюсы с помощью провода от тестера, удобно, он с иглой). Форсунки "вшикают" в любую ёмкость. Советую "провшикав" по кругу 4 форсунки раза 2-3, дать отстоятся минут 15-20, что бы разъело грязь и повторить до того момента как факелы не будут стабильно одинаковые. Когда ставили всё обратно порвали резинку уплотнения на регуляторе, стоит копейки но мои нервы. Самое главное не усилие, а ПРАВИЛЬНЫЙ УГОЛ ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ, и смазываем все резинки силиконовой смазкой. Не советую сразу заводить, чиркните ключом зажигания до того момента, что бы сработал бензонасос и бегите смотреть течь, у нас была из-за резинки. Следующую вставляли аккуратно соблюдая угол, это же и касается установки форсунок в их гнёзда. Постараюсь выложить фотки ещё - есть ещё видео с мобильника - но что-то не хочет выкладываться.

Нет, это внешняя грязь с топливной рампы, мыли бензином и кисточкой, что бы не пачкаться. Эффект от промывки виден только по факелу распыления. В моём случае (10 лет машине) 2 работали плохо, факел был меньше, а на одной "вшикало" как -то в сторону. После промывки все работали одинаково. Я думаю там грязь-то микроскопическая, отверстия ооочень малы.

Помыл самостоятельно на работе. Цена вопроса 200 руб на 2 топливные рампы(мыли на моей машине и машине коллеги). Если кому интересно - могу подробно описать. В итоге - и моя машина и машина коллеги стала мягче работать, не то что бы быстрее разгоняться, а плавнее, переключения передач без провалов и тише работа двигателя.

Ребята, подскажите пожалуйста, у меня глючат часы на Х150, время постоянно сбивается. Протокол определяет каждый раз при включении зажигания - через 30 секунд после выключения, экран гаснет. Вроде всё верно. Я подозреваю что я мог напутать с + проводом и зажиганием( так как у меня на 21099 в 4 клеммной колодке были перерезанны масса и +(видимо для музыки) Снял с этой колодки только зажигание. Массу и + снял с самой магнитолы. Но на неё приходит 2 плюса. Это может быть связанно с часами :) :) ?