Fate-chan

У Вас есть сварка? Рядом с каким метро находитесь?

Выправление вмятин, сварку делаете?

А без колдуна на снегу неудобно - разворачивает если резко тормозить. Тут смотрел картинки приоры без АБС - висит сзади такая же штуковина, тот же номер. Для приоры так же паршиво делают?

Сечение проводов брать не меньше чем было. Разъемы ЭБУ на этот контроллер отдельно не купить, но он стоит в салоне - если на проводах изоляция не была разбита то влага не должна была попасть и они должны быть целые, все остальное покупается (нестандартные только разъемы на ДД и ДСА - но можно поставить от января-5 и ДСА от него же, главное следить чтобы 12В и 6имп/оборот и правильно развести). С остальной проводкой автомобиля конкретно январь-4 связан в трех местах - + на аккумуляторе, масса на движке и включение вентилятора на МБ. Хороший вариант - целая проводка с разборки, и менять все гнилые провода и разъемы один в один. Снаружи изолировать гофрой и стяжками. Изолента на морозе не особо хороша, дубеет и может отклеиться (зависит от качества клея).

Подключать надо в точности так, как в "родной" схеме. То есть все датчики и проводку инжектора перекидывать с опеля. Сигнал на зажигание скорее всего берется с ДПКВ - зубчатый диск на коленвале, его тоже переставлять. В общем возни будет много, а результат не гарантирован (прошивка действительно пишется под движок, и не факт что ее можно переделать, а со старой может и недолить, и перелить). Трамблер естественно придется выкинуть и вместо него поставить опелевский модуль. Надо было в начале темы указать модель инжектора.

Я не очень разбираюсь в терминологии. Можете разобраться с прогнившими порогами и дырками в днище?

В диоде. Тока мало (диод - в среднем 10-20мА, в лампе - сильно больше). Проверять резисторы в монтажном блоке, их и без лампы должно хватать, если не хватает - то или ушли в обрыв, или проблема с контактами.

Ну еще АСКАН-М, но он тоже недоставаемый, а большие АСКАНы тоже дорогие.

Вторую по идее нельзя, так как она не предназначена для авто (то есть световой прибор не соответствующего типа или как там правильно). Да и неизвестно не стряхнется ли спираль на кочках, ее делали чтобы под потолком висеть без движения. Первая туда же...

Условно можно - ДСТ-8. Но малореально - уже несколько лет не делают и б/у найти тяжело. "Большие" ДСТ будут дороговаты для использования в качестве БК. Еще вариант - "комп на форсунку". Умеет показывать расход (опять же, условный - по сути пересчитывает длину импульса на форсунке), обороты и т.д., но кодов ошибок и показаний датчиков не читает, а потому например лично мне неинтересен. Еще какая-то питерская контора якобы могла по запросу прошить свой комп под GM и J-4.1, но след ее потерялся.

Точнее, на один моторчик и три клапана (перед, зад и фары). Сечение проводов, предохранители и реле везде одинаковые, моторы вместо клапанов выдержит. Переделать элементарно - по книжке смотрим провода какого цвета идут на чей клапан, меняем бачок на двухмоторный, перетыкаем трубки напрямую в насосы, провода от переднего и заднего клапанов перекидываем на моторчики (аккуратно, у моторчиков в отличие от клапанов есть полярность, не перепутать, на минус черные провода, те что идут на корпус под болт крепления держателя клапанов). Оставшиеся два провода (в том числе и тот который раньше шел на единственный насос) изолируются. Больше ничего переделывать и менять не нужно. Еще бывает диковинная схема включения фароомывателей - с двумя релюшками на перегородке моторного отсека, если фароомыва не стоит то на них не нужно обращать внимания, цвета проводов смотреть те же, остальное изолировать. А имеющиеся клапана могут не работать по двум причинам - либо закисли, либо как всегда контакты и проводка (проверяется лампочкой, вообще полезно иметь лампочку на 5Вт с припаянными контактами-лопаточками). В любом случае рекомендую выкинуть и поставить два насоса. У насоса без клапана есть небольшая особенность - после остановки жидкость скатится обратно в бачок (в системе с клапаном закрытый клапан не дает), начинает лить с некоторой задержкой. Некоторым это не нравится, лечится обратным клапаном (можно поискать от иномарок).

А если варить п/а, то как именно - под газом или можно порошковой проволокой? В сервисах видел только и исключительно газ, даже в самых простых. %%Автомат-то не самая большая проблема, найти бы розетку...%%

А что входит в понятие "ремонта"? И где находитесь? Интересует сварка, выправление вмятин. Антикор/антигравий делаете?

Типа "все уже давно с АБС, а вы хотите механику, разбежались"? Похоже на то. На части машин без АБС вместо колдуна стоят просты ограничители давления на задних тормозах, на части вроде есть подобия колдуна, но в этом я не уверен (раньше-то и на иномарках без АБС были колдуны, а вот как сейчас не знаю).

А почему в магазинах полно всяких компонентов тормозной системы от сторонних производителей (типа цилиндров, колодок и т.п.), а колдуны выпускают только двое (оригинал и Fenox) и те текут через раз? %%Извините если этот вопрос уже задавался, но мне никак не попадается ответ.%%

Тогда единственный вариант - выпрашивать старые оригинальные колдуны у тех кто сменил их на вилвуд поленившись регулировать? От прочтения темы весьма мрачная картина вырисовывается. В интернетах еще ставят колдун от москвича, заодно перекинув трубки на ГТЦ (якобы тормоза вылетают все равно все сразу если порвется одна диагональ, а потому все равно) (а те кто на москвиче в свою очередь делают наоборот - ставят вазовские колдуны и переделывают на диагонали), это конечно колхоз, но так наверное лучше чем с вечно перетормаживающим или зависшим задом или вытекающей тормозухой?

На первый взгляд - полмиллиметровый текстолит.

Сперва проверить лампочкой, идет ли напряжение на электрозамки, может провод отвалился. Или замок переклинило и предохранитель выгорел, у нее на замок отдельный?

Лампы обычные, не светодиодные?

Поворотники же должны быть оранжевые, а тут вроде белые. Туда нужно оранжевые лампочки которые штатно идут в белый поворотник, они и под обычный цоколь бывают. Да и на вид, если честно, не очень, когда включены.

А вот такой глупый вопрос - колдун какого производителя сейчас лучше покупать чтобы не нарваться на брак или подделку?

А как получилось что на *инжекторной* машине стоит "датчик тосола на радиаторе"? Там должен стоять маленький датчик на входе из движка в термостат, с которого провода идут на контроллер, вентилятором управляет контроллер. На GMе провод от контроллера идет в монтажку - вместо провода от "датчика тосола на радиаторе" (обо GM вставляется в машину "как есть", без передлки ее родной проводки), датчик при этом удаляется. Вам нужно проверить проводку контроллера (провод вроде черно-красный, точнее не помню, поищите в интернете схему на ISFI-2S), маленький датчик на движке (к нему подходят два провода из проводки контроллера, желтый и зеленый либо черно-зеленый и коричневый), датчик можно поменять, можно сначала проверить в стакане с горячей водой и термометром (омметром, таблица сопротивлений выкладывалась в интернеты), проводку датчика (бывает ломается, например как-то раз оторвали когда смотрели номер движка), проверить гонит ли помпа тосол - если тосол застоялся то патрубки будут греться неравномерно, начиная от движка. Как вариант - в сервис на диагностику и смотреть что там намерял контроллер своим датчиком. СЕ не горит? Обрыв датчика температуры контроллер может обнаружить сам, попробуйте считать коды с лампочки (расшифровка кодов и инструкция есть в руководствах по ремонту и в интернетах).

Провода не перетерлись? При исправном ДМРВ так не будет - ЭБУ видит то что проходит через фильтр и ДМРВ, обход дросселя через РХХ все равно идет через ДМРВ (если только нет подсоса через негерметичности после ДМРВ - например мембрана в ВУТ порвалась или шланг слетел).

Здесь правильно советуют, поднять перед (лучше поднять, без этого неудобно будет если вообще получится подлезть), выкрутить три болта кронштейна, потом сверху выкрутить кронштейн на котором устройство натяжения ремня и за него вынуть генератор вверх. Обратно ставить - сначала натяжитель, потом три болта снизу. Естественно перед снятием натяжение убрать. Из инструмента нужны домкрат, опора, ключ с накидной головкой (обычным там не подлезть) для болтов снизу (размер не помню), ключ для болтов сверху.