=Alexey=

Точно! У меня такое было из-за разбитого подшипника помпы.

Если в схеме ничего не переделывалось, то реле должны быть и на ближний и на дальний.

На самом деле причина этого всего "безобразия" может быть "плёвая" и легко устранимая, вот только найти ее - это весьма затруднительно. Сам столкнулся однажды с подобной проблемой, когда забыл подключить минусовой провод от аккумулятора к кузову (там их два - один к двигателю, а тот, что потоньше - к кузову). Так вот "цветомузыка" то же была знатная. Вылечилось после закрепления клеммы.

Там (в монтажном блоке) реле стоит как на ближний, так и на дальний свет. Когда замок поворачиваешь, реле выключается, независимо от положения выключателя света.

Всем добрый день! Подскажите, можно ли в автомобиль 2002 года выпуска (отопитель старого образца) установить радиатор отопителя (печку) нового образца? На радиаторе печки нового образца более длинные патрубки, что значительно облегчит, в случае необходимости, подтяжку хомутов. Кто нибудь пробовал?

Было такое тоже однажды. В салоне на ходу "запахло проводкой", сразу после этого перестал работать ЦЗ. Блок управления ЦЗ установлен за "бородой". Так вот, идущие от него провода к замкам стали плавиться. Как потом выяснилось, вместо короткого импульса, блок управления "заклинило" в фазе закрывания замков приблизительно минут на 15, затем предохранитель "соизволил" сработать (видимо был неисправен). Проводка местами оголилась полностью. Понял, что был в шаге от пожара. Замки пришлось все менять. Причем два замка были заблокированы (видимо внутри них тоже все расплавилось), и для того, что бы их демонтировать пришлось снимать обшивку с закрытой двери. Блок ЦЗ работает. Антифриз во время этого случая не тек.

А сайлентблоки на задней балке сложно менять? Можно ли это сделать самому в гаражных условиях? И вообще, требуют ли они замены в течение срока эксплуатации? У меня автомобиль 2002 года, их ни разу пока не менял.

вот тут написано, как датчик этот можно проверить: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=39288&st=0&p=454827entry454827 Зачем его менять, а вдруг он исправен?

во во, я именно этот и имел в виду

надо бы датчик температуры проверить, который рядом с термостатом находится вот тут можно почитать про него: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=38582

Уровень масла еще не плохо бы проверить. При недостаточном уровне бывает лампочка "подмигивает".

Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли на самару (ВАЗ 2113) ставить колеса 185/60 R14? (Диски от десятки)

Если фары "Киржач" в нормальном состоянии и правильно отрегулированы, они должны светить хорошо. Если в плохом, то замена стекол на них, протирка линзы и отражателя, думаю Вам помогут. По своему опыту скажу: Через два года эксплуатации, как бы аккуратно Вы не ездили бы, стекла на фарах приходят в негодность, даже если на них нет трещин. Дело в том, что в стекла во время движения постоянно попадает "мусор" с дороги, который оставляет мелкие трещинки на них. И когда таких трещин становится очень много (примерно через два года) свет через стекло уже проходит не так, как нужно. Он начинает рассеиваться и фара светит куда попало, только не на дорогу. И, кстати, "мутное" стекло слепит встречных водителей гораздо больше, чем новое. Так вот, замену стекол на фарах нужно взять за правило, и делать это хотя бы раз в два года (по своему опыту).

Всем добрый день! У меня автомобиль 2002 года, рейка стоит 2110 (старого образца). Пришла пора ее менять. Ни в одном магазине, ни на одном рынке не могу найти рейку именно 2110. Продаются либо 2112 (ее не рассматриваю, так как не хочу менять рулевой вал) или 2108. Продавцы говорят, что рейки 2110 (старого образца) и 2108 отличаются только "усами", которые можно оставить от старой рейки, ну или купить новые. Кто знает, подскажите, так ли это? И можно ли ставить рейку 2108 на десятку, где стояла рейка 2110 (старого образца)?

Могу только сказать "Хотите верьте, хотите, нет". Но это так.

Верится с трудом в то, что на машине с 8 клапанным двигателем, 2004 года выпуска рейка нового образца? Или в то, что на машине с 16 клапанным двигателем, 2002 года выпуска рейка старого образца?

Во, кстати, у моего приятеля ВАЗ 2111 (универсал) с 8 клапанным двигателем, год выпуска 2004, рейка 2112 (нов. образца), а у меня 21103, 16 клапанный двигатель, год выпуска 2002, а рейка 2110 (старого образца). Тут, видимо, от года выпуска зависит.

У меня 21103, 2002 года, рейка 2110

Всем добрый день! У меня автомобиль 2002 года, рейка стоит 2110 (старого образца). Пришла пора ее менять. Ни в одном магазине, ни на одном рынке не могу найти рейку именно 2110. Продаются либо 2112 (ее не рассматриваю, так как не хочу менять рулевой вал) или 2108. Продавцы говорят, что рейки 2110 (старого образца) и 2108 отличаются только "усами", которые можно оставить от старой рейки, ну или купить новые. Кто знает, подскажите, так ли это? И можно ли ставить рейку 2108 на десятку, где стояла рейка 2110 (старого образца)?

Я у себя этот шланг снял. Без него холостой ход стабильный и двигатель не глохнет.

для BAX. Была похожая ситуация. Скорее всего сломался либо контроллер отопителя (это тот, что с ручками) или моторчик управления заслонкой (установлен на отопителе со стороны моторного отсека, в районе ВУТ за шумоизоляцией). Где то на форуме есть информация, как контроллер проверить на работоспособность. Для этого понадобится тестер, можно самый простой. Если контроллер и проводка от него до моторчика исправны - значит моторчик менять, или наоборот. В моем случае был неисправен моторчик, после его замены все работает исправно. Конечно, можно ничего не измерять, а просто поменять и моторчик и контроллер и до кучи еще датчик температуры. Скорее всего все заработает, но стоить такой ремонт будет гораздо дороже.

Поставил сегодня в жабо нового образца обычные омыватели, три штуки с двойными жиклерами. Теперь доволен. Вся вода (жидкость) на стекле, а не под стеклом. Особенно разница заметна на скорости. Если интересно сфоткаю, покажу

Интересно, а по какой причине в ШРУСе появляется треск? Я вот свой старый весь разобрал и никакого криминала не обнаружил. В корпусе ямок (выработки) нет. Единственное что заметил, так это то, что три шарика из шести как-то подклинивают в сепараторе, и все, а так вполне нормальный шарнир. Проехал на нем где то 150 тыс км

В жабо старого образца очень хорошо подходят обычные струйные омыватели, я себе ставил их три штуки с двойными "ноздрями" - очень хорошо моет и жидкость экономит по сравнению с веерными. Сейчас пришлось поменять жабо на новое и вернуться к веерным омывателям. Насос, который у меня лет пять проработал пришлось заменить, так как не создавал достаточного давления для их нормальной работы. Сейчас только успеваю подливать жидкость - расход значительно возрос. И еще, веерные омыватели хорошо разбрызгивают воду (жидкость), когда автомобиль неподвижен или скорость невелика, но на скорости, к примеру, 100 км/ч очень много воды (жидкости) уходит не по назначению - ее прибивает к нижней части стекла и она бесполезно растекается по бокам или вниз. Подумываю сейчас, как в жабо нового образца разместить струйные омыватели.

Всем добрый день! Проблема вот какая: Автомобиль 21103, 1,5 16V. На изоляторах свечей зажигания постоянно появляются трещины. Пробег после замены не превышает 2-3 тыс км. Трещины могут появиться как на одной, так и на всех свечах (зависит от пробега). Соответственно такая свеча требует замены, так как появляются пропуски зажигания. Двигатель с такими свечами начинает работать неровно на ХХ, появляются провалы, подтраивания. Говорить о нормальном холодном пуске с такими свечами не приходится. После замены свечей двигатель работает отлично, но их хватает, как я уже писал, на 2-3 тыс. км. Вот что еще заметил: при интенсивном разгоне время от времени появляется детонация, которая сопровождается вылетом черного дыма из выхлопной трубы. При этом контроллер на нее никак не реагирует, она будет продолжаться, пока самостоятельно не отпустить педаль акселератора. И вот с недавнего времени я стал обращать внимание, что после такой детонации свечи и выходят из строя. Сразу оговорюсь: Прошивка стоит нестандартная, какая точно сказать не могу, но точно с отключенным датчиком фаз; бензин заливаю только 95-й и только на нормальных АЗС, так как двигатель очень чувствителен к качеству топлива, чуть что появляется детонация (92 пробовал - на нем вообще приходится ездить очень аккуратно); свечи ставлю обычные - АУ17ДВРМ - стоят недорого, а менять приходится часто; пробовал NGK, FINWALE, BRISK - точно также трескается изолятор, как на отечественных; датчик детонации пока не проверял, но собираюсь. Если кто-то с этим сталкивался и боролся или до сих пор борется, предлагаю делиться опытом. Грешу на датчик детонации, прошивку и свечи.