azariev

опять ролик менять? смазки чуть чуть совсем вылезло :), крутится вроде нормально, без шума и скрипа, подожду до пробега в 1000 чтоли....

а выдавливание смазки из ролика - это нормально? смазка такая сине-зеленая вылезает немного :)

в сервисе насмотрелся :) именно так и делают, только брызговик не снимают, а отгибают отвернув его винт крепления сверху вопрос, можно в любую сторону КВ и РВ вращать чтобы метки совпали, или только по рабочему направлению?

поменял ролик на вологодский VBF - вроде все нормально пока, хотя ремень как и прежде чуть-чуть ближе к двигателю стоит на РВ, вообщем так и раньше было, на штатном ролике и ремне....пробег и время покажет что к чему кстати на счет шайб - там изначально две стояло? одна толстая черная внутри под роликом + тонкая волнистая снаружи под гайкой - все правильно? в букваре есть только слова про толстую шайбу

у нас 900-1000 берут :( купил ключей, букварь, буду сам делать дальше, если что, так и разорится можно

народ, болт крепления шкива генератора на 1,6-8кл с нормальной резьбой или левой? что то нифига не откручивается, боюсь сорвать его

проехал на ролике старого образца 150 км - вроде не сжирает, тьфу, тьфу, натяжение тоже нормально, единственно что волнует что штатная шпилька коротовата под него и гайка не на всю длину на резьбу шпильки стоит из за этого (шпильки длинной не было в мастерской). Подожду до 1000 км пробега, регулярно контролируя, посмотрю что будет. Поискал в ближайших магазинах (юго-запад СПб) ремни БРТ и вологодские ролики в запас - нигде нет. Только импорт разный. Кто с Питера - подскажите где можно найти. :(

балакова это БРТ? в магазинах у нас только finwhale (голубая коробка), craft (желтая) и т.д. примерно все по 200 руб а ролики все сплошь синие пластиковые, по 250-350 примерно, прямо беда :)

у меня проблема сжирания ремня со стороны двигателя тоже появилась, после замены на чешский синий пластиковый ролик, ремень съело на треть со стороны двигателя за 1200 км, на кромке обгрызенной только зубчики остались.... причем чисто визуально, как только ролик и ремень поставили новые, ремень шел точно по центру ролика и шестеренок... хорошо что посмотрел во время - в сервисе сказали что эти синие пластиковые ролики барахло и они рекомендуют ставить металлические старого образца посмотрим что будет, пока еще 15 км только проехал..наверно не стоили штатный ролик менять :)

я подклеивал двухсторонним скотчем 3М (красный 4910F) - держится идеально

спасибо успокоили :) просто вчера ехал по жаре, около ручника лежал брелок - нагрелся хорошо он, вот я и забеспокоился. когда прохладно не замечал, чтобы тоннель сильно нагревался

я себе поставил этот девайс когда замучался сколы от камушков подкрашивать и заполировывать, оригинально мухобойка клеилась на кусочки двухстороннего скотча толщиной 6-7мм и присутствуют три металлические полоски загибать под капот (с дырочками ( видимо предполагалось с внутренней стороны капотва на саморезы сажать), в общем я их просто загнул внутри, не стал дырявить. Оригинальный скотч стал отклеиваться, сейчас у нас жара в Питере. Клейкий слой плавится и отклеивается от пластика, а к краске хорошо прилип. Я это дело аккуратно отклеил, оттер очистителем скотч от кузова и пластика и приклеил на квадратики самоклеющейся пластиковой застежки (типа липучки для одежды только из пластмассы обе стороны , производство 3М). Теперь можно аккуратно снять девайс (расстегнуть липучки) и посмотреть что там творится. И зазор получился около 5-6мм. На мой взгляд лучше мухобойка с зазором, чем царапаный капот.

Всем привет Сейчас в СПб жарко (+35, а на асфальте до +45-50 доходит) и стал замечать, что тоннель пола, если ехать полчаса и более, как то стал сильно нагреваться особенно от рычага КПП до ручника, не так чтобы уж совсем раскаленный, но градусов до 50-60 я думаю, железо под шумоизоляцией по крайней мере руку не обжигает, специально лазил пощупать. Раньше тоже тоннель нагревался конечно, но не так интенсивно, и через накладку тоннеля этого не было так заметно, основной нагрев его был ближе к центральной части панели. Посмотрел снизу - верхний щиток нейтрализатора на месте, дырок вроде нет на доп.глушителе... У кого как в общем?

у меня тоже такая трабла случилась: в выходные ездил целый день, было сыро на дороге, грязь и вода рекой на лобовое, а к вечеру -10 прихватило, видимо сырость попала на трапецию и замерзло там все... пробовал WD-шкой - не помогло ... в общем полил втулки, где вращаются поводки теплым размораживателем для замков и прокрутил несклько раз - заработало, хотя и медленней чем обычно, после прогрева (мин 20 езды) все нормально бегает Главное, что первый раз такое случилось, никогда еще в мороз не замерзали так. Видимо от резкого перепада температуры и влаги. PS не совсем в тему, но близко к теме: с утра замерзшие форсунки стеклоомывателя, даже при наличии неразбавленной жидкости в бачке - кто чем отмораживает? никто не пробовал солевые грелки?

тут тоже заметил что если включить все (дальний свет, вентилятор, обогрев заднего стекла, дворники и поворотники) - тоже стрелка стала подрагивать в такт немного, подтянул-зачистил массу на кузове - прошло

он реально там будет сжигать листики и прочее что туда попало, на 2108-09-13-14-15 он открытого типа, спиральки раскаляются дай боже, для того и стоит в печке до радиатора, чтобы холодным воздухом охлаждался http://otvet.mail.ru/question/31747996/ -лучше фотки не нашел ,а на десятом семействе он закрытый с термореле, похож на проволочный резистор типа ПЭВ или ПЭ

ну ты сам сказал что из вентиляции горелым пахнет :)

это геморно, говорят можно залезть не снимая торпеду и печку (на форуме есть гдето эта тема): снимаешь щиток центральной консоли слевой стороны и там он стоит в глубине вверху на корпусе печки http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=10_1229 если у тебя вентилятор печки работает на всех скоростях - то менять резистор не надо, сгорит пыль сама по себе (если конечно она горит), поставь лучше фильтр чтоб всякое барахло в печку не забивалось

горелая проводка из печки: -это резистор добавочный сжигает пыль и все остальное, которая попала в печку если у вас воздушный фильтр салона не стоит, или же сам подгорает, как вариант

давайте без подколов, "стабильно" здесь в моем понимании это 13,7 ± 0,1В

Бортовой вольтметр не отличается хорошей точностью в показаниях, особенно от температуры и качества контактов в разъемах. У меня также он показывает 14-14,2В как только завел (в зависимости от температыры окружающей среды), потом при прогреве уменьшается до 113,8-13,9В, а если включить фары и обогрев заднего стекла с вентилятором печки - вообще падает до 12-12,5В. В тоже время если мерять напряжение нормальным вольтметром на АКБ - там 13,7В стабильно при любой нагрузке. И в прикуривателе тоже 13,7В. Не стоит на него (борт.вольтметр) ориентироваться, проверьте лучше напряжение обычным тестером.

они как раз мелкие и удобно ставить правда у меня за 2,5 года только одно реле накрылось, ближнего света, и то через 2 месяца после покупки, больше не было выходов из строя ни одного

нет, видел схемы именно с диодами параллельно обмотке, не могу сказать сейчас где именно видел, не придал тогда этому значение а диоды то какие ставил? я бы поставил что-нить из области 1N400x выпрямительные

я видел схемы, что в некоторых версия МБ диоды уже стоят параллелньно обмоткам реле а ты как ставил? внутрь МБ или в реле запихивал аналогично купленным с резисторам? и какие диоды?

а с диодом это какие реле? обозначение?