azariev

на самом деле увеличенная емкость аккумулятора не принципиальна для авто, он все равно постоянно подзаряжается при заведенном двигателе: реле-регулятор оценивает напряжение на акке и если достигло номинала перестает заряжать, если нет - заряжается дальше. Просто если расценивать с точки зрения зарядки на автомобиле, то конечно с меньшей емкостью быстрее зарядится с нуля, т.к. ток заряда ограничен реле-регулятором. Зато в большом, если он заряжен и все такое, есть хороший запас энергии и при старте в сильный мороз он будет не на пределе работать. А как по размеру такие акки, нормально влезают в штатное место?

ничего себе у вас погодка я планирую, если такая у нас будет или что то вроде того, ставить машину на автозапуск по таймеру, 25мин работы двигателя каждые два часа...но у нас наверно такого не будет, максимум, что я помню -27 было, но у меня тогда авто еще не было

пробег 1350 на ролике С.О. - все в норме, износа ремня нет, из ролика ничего не выдавливается, ремень и ролик обнюхал со всех сторон спеиально, ИЧСХ - ремень встал по середине шкива РВ, т.е. стал как и должен быть! тьфу три раза!

1 - если зарядка исправна и провода в порядке, то похоже на режим десульфатации в автоматическом АЗУ, погоняй его на малом токе сутки или двое - возможно он долго в магазине лежал до того как его купили 2 - ремень генератора проверь, как у него натяжение и проверь еще надежность контакта минусового провода, что идет от клеммы акка на кузов - тонкий такой проводок уходит направо под винт на кузове я отказался от этой затеи, потому смазка при минусовой погоде становитсяч густой, размазывается как каша и трудно очистить клеммы перед заменой акка.

у меня так же встроенный вольтметр на приборке показывает: при старте 14,2В, после прогрева 13,9В (если ничего не включать), и может опустится до 12,5В если все стразу включить, НО! это тока на приборке, спецом тестером мерял на АКБ - там стабильно напряжение 13,6-13,8В (примерно) держится в прогретом виде . Видимо сказывается падение напряжения на проводах идущих до приборки.

у меня Варта Блэк - авто без проблем в -24 с первого раза заводилась, стартер секунд 4-5 крутил где-то. Холоднее еще у нас не было :) Конечно он перед этим заряжен был с неделю назад примерно. Стараюсь всегда к холодам зарядить и продесульфатировать на малом токе, хотя бы за неделю до предполагаемых холодов. На время зарядки ставлю старый АкТех чтоб ездить можно было и без сигналки не стояла ночью. PS и клеммы не забывайте внутри чистить шкуркой, чтоб окисел снять. У моего знакомого (не у меня :) ) отказалась заводится именно по той причине, что клеммы были грязные.

даже в руководстве на машинку написано, что если холодно и уровень понизился то необходимо долить до нормы :)

а сколько пробега надо, чтоб до такого состояния дойти? у нас сегодня заморозок был, так вот, когда я нажал и завел машинку, в момент отпускания сцепления (я обычно это медленно всегда делаю) проявился тот самый свист, буквально секунду или две был, пока я по инерции педаль отпускал и больше такого не было, ни в движении, ни на стоящей машине, как я не пытался педалью сцепления играть... что это: выжимной или подшипник первичного вала? а пробег у меня всего 31 тыща :(

на холодную, на горячую? как слышно, громко или тихо? а если газку поддать трогаясь, не на одном сцеплении начинать движение? симптомы поподробнее в студию

в общем пока то да се - свист пропал, даже не знаю что это было

ну это уже оффтоп начался :) дырку заделал?

у нас во дворе стоит пассат пятилетний белого цвета - весь в мелкой ржавчинке по аркам и порогам - по нашей погоде и чем дороги посыпают ни одна технология не спасет. Другой сосед каждый день ездит по кольцевой на другой конец города - за период осень-зима-весна каждый год глушитель меняет. Вот такой рассол там плавает на дороге.

о блин, я и не знал что у тосола увеличивается текучсть на холоде :) то то я думал, отчего на холодной машине подтекает, а на горячей нифига

а как объяснить что зимой сильнее уходит? за счет бОльшего перепада температур?

это точно, у меня в морозы всегда больше уходило тосола, чем летом

автосиликон?

а что с коробкой может случится при таких малых оборотах? я же не на 5ю переключаю, а на первую (или заднюю) :) к тому же свист после переключения передачи, а не в момент переключения PS масло в коробке проверял, чистое и на все на месте :)

>>внутренняя часть ролика оч сильно нагревается ну там же корпус двигателя, естесственно нагреваться будет..или у тебя нагрев критический? выше температуры двигателя? шпилька вот тоже горячая обычно на горячем движке

какой герметик использовал? как он прилипает к материалу бачка?

у меня вот такое впечатление что это сцепление: сдавал тихо-тихо задом сегодня - засвистело именно в тот момент, когда сцепление стало схватываться, по крайней мере так показалось

попробуй еще резьбу на бачке обмотать лентой ФУМ (сантехнической)

Пробег 750 - видимого износа ремня по краю нет, и что не может не радовать - опилок резиновых на кожухе тоже нет. Победа?!? а то не хочется как то по холоду опять экспериментировать :(

причем после замены бачка я спецом прогрел двигатель до включения вентилятора, смотрел не потечет ли откуда - все норм было. Видимо когда едешь, тосол плещется в бачке и под давлением его выбрасывает из под крышки, а когда авто стоит только воздух выходит.

где искать примерно понял, спасибо, сегодня кстати как назло нифига не свистело, как не старался повторить свои действия PS глок, а что такое "кастрюля"?

в общем ты будешь смеяться, но после замены бачка у меня из под крышки датчика тоже капать стало, причем прилично, даже на акк набрызгало. Взял я один из старых датчиков из хлама, вынул из него прокладку из под крышки и в рабочий добавил. Сейчас проехался - все сухо. Причем этот датчик на старом бачке стоял нормально, ничего не травило. Видимо бачки кривые делают. PS датчик-донор разобрал - он весь герметиком внутри залит и трубка эта черная не сквозная. Так что видимо один вариант может быть - крышка плохо прилегает к бачку.