azariev

я бы сказал что ровно, тонкий такой свист, непродолжительный, короче подожду что дальше будет, так не понять, всю машину облазил уже. единственнй момент который нашел - стык соединения задного глушителя и трубы от дополнительного, там где хомут - от туда конденсат подкапывает на холодую когда прогреваешься, может эта дырка и свистит. Сложно короче определить, т.к. не всегда бывает слышно.

может сцепление? когда не нажимая на газ медленно отпускаешь и начинаешь трогаться - вот как раз тоже слышно. Но если с газом трогаться - такого нет

первый раз вижу такой датчик, у нас только вот такие продаются

скорее от оборотов двигателя в меньшую сторону, ниже оборотов ХХ, на холодную

вот такая штука: стал замечать, когда по двору на холодной машине рулишь на маленькой скорости, на второй передаче, или первой, играя сцеплением и газом, при перегрузке двигателя, когда не успеваешь выжать сцепление и обороты начинают падать ниже ХХ появляется иногда тонкий свист, трудно сказать откуда, его слышно в открытое окно, отражается от рядом стоящих предметов, машин. :) что это может быть? на стоящей машине никакого свиста нет, проверял ремни ГРМ и генератора, помпа тоже не свистит

а как там может течь тосол? он же выше уровня тосола, или пар стравливает? герметиком мазать бесполезно, он плохо прилипает к полиэтилену, или из чего там бачок сделан

В общем помотрел сегодня утром - опять сыро в районе патрубка, плюнул, сходил в магазин, благо что 5 мин идти и поменял по рекомендации Satch бачок - раскрутил хомут, бысто выдернул патрубок и направил вверх, а бачок поставил на попа - пролилось всего 50-100мл. Спасибо за совет :) Оказалось во что, видимо в бачке где то на дне дырка, и с нее потихоньку сочится, капли на дне бачка обнаружились, а так как дно у бачка под наклоном в сторону штуцера - все скатывается туда и создается впечатление что течет из под него. Все провсе заняло полчаса, с учетом снятия акка, чтоб не мешал. А старый бачок наполнил водой с красителем и теперь буду искать где дырка, интересно блин, вдруг там чего терлось и протерло ее. ps бачок новый, кстати, не такой как у меня был, более плоский и штуцер чуть выше расположен - и получается что такая круглая черная фигня (абсорбер???), что прикручена рядом слева на кронштейне упирается в хомут патрубка прямо - пришлось подложить под кроштейн монтажную площадку на липучке, чтоб она упиралась в кузов и не давала этой штуке вниз опускаться при вибрации.

У меня эти датчики ваще как расходный материал, меняю раз в полгода. Начинают регулярно выдавать "низкий уровень тосола" , хотя его полно. Хорошо что стоят копейки.

Поменял хомут на новый и промазал силиконом место соединения патрубка и штуцера, посмотрю с утра как и что будет. Неохота менять патрубок и бачок, тем более что уходит совсем немного и только на холодной стоящей машине :)

Стал уходить тосол, примерно 100мл в месяц, стал искать - на холодной машине течет понемногу с места соединения нижнего штуцера расширительного бачка и патрубка, на горячую все нормально. Подтяжка хомута дала только уменьшение течи - подтянул-поездил - сухо, поставишь машину на ночь или весь день простоит - опять сыро. Причем спецом смотрел - вытер мокроту, завел и смотрю как нагревается тосол - ничего не капает, даже до уровня нагрева когда вентилятор включается. А утром опять сырота. Буду наверно менять патрубок, и, возможно, бачок. Хомут вроде нормальный и повреждений патрубка в месте затяжки хомутом нет. Есть какие то рекомендации и хитрости чтобы пошустрее это сделать? не сливая тосол и т.д. Или просто герметика между патрубком и штуцером намазать? Или не заморачиваться и просто залить вот тот Lavr с предыдущего поста?

на мой взгляд главное что не в том, что ремень ползет к двигателю - а то, с какой силой трется о край ролика и из какого материала собственно ролик (металл, пластик - а если пластик, так еще пару заусенец от литья на внутренней поверхности бортика ролика есть чтобы стругать ремень по немножечко) бортики на ролике и сделаны для того, что если ремень смещается чтобы он не слез совсем с привода если трется не сильно и нет износа ремня, то не стоит и обращать на это внимание у меня заводской точно также был с краю ролика (металл) и никакого износа ремня по боковине не было

может действительно палево в магазинах? чем иначе объяснить, например, вытекание смазки из ролика (мой свежий пример на вологодском и чешском)? тут снял боковину у ролика из которого смазка выдавилась - вроде все на месте в нем, только смазки нет почти, все осталось на кожухе ГРМ :)

помоему по нему шестерня стартера бежит при заводке двигателя :) PS 400км на ролике с.о. - полет нормальный, видимого подъедания ремня не нашел - похоже что вылечил ласточку :)

ролик старого образца ставить пробовали? PS из за такой мелкой проблемы менять авто - моветон :)

хм....у меня заводские ремни отходили всего 30т.км, что ремень ГРМ, что генератора

так спецом делают все так, чтобы ломалось - кто же иначе, если все будет ОК, покупать запчасти и кормить сервис? :)

Привет, да вроде ничего, из свежезамененого ролика Craft с.о. смазку, тьфу 3 раза, не выдавливает, и ремень стал отодвигаться от бортика ролика при прогреве, и меньше гуляет по помпе, да еще мало наехал, всего 70 км, время покажет :)

наверно лучше ремень БРТ и ролик старого образца (Craft например), по моему недавнему опыту (см. выше посты)

по идее странно что вообще завелась - получается при повороте на 180 град все клапана и форсунки будут работать в противофазе...ничего сказать не могу

У меня 1,6 8кл. Когда первый раз ролик менял не снимая ремня тоже чутка накосячил, ремень перескочил на пару зубов, а я поленился проверить метки - завел легко, секунд через 10 загорелся СЕ и заглохла, переставил метки - стало все ОК, но СЕ все равно загорался через некоторое время, хотя двигатель работал нормально. Я снял клемму с акка, типа как сбросил ошибку, и СЕ больше не загорался. Может вам ошибки сбросить? или в 1,5 16кл они могут погнуться?

возвращаясь к выдавливанию смазки из ролика: вчера вечером поменял ролик на Craft - и о чудо, ничего не выдавливается :) это чтож получается, предыдущие два ролика (VBF и AndyCar) оказались браком или левыми? PS по поводу картинок: у меня против часовой ветви ремня ровнее получаются, чем если по часовой

в том то и дело, что если ослабить то болтается, пробовал уже еще на предыдущем ролике натягиваю против часовой (так написано в интернет-мурзилках) а в моей книжке вообще ничего не написано про направление натяга :) PS хотя если приглядется к картинке в книжке - то там тоже против часовой (ключ вниз направлен)

что то меня волнует выдавливание смазки из ролика - опять выдавило....причем на этот раз прилично....может я натягиваю как то не так? причем выдавливает только с внешней стороны от двигателя, точно так же как на ролике н.о. до этого... все вроде по книжке: чтобы на холодную можно было провернуть ремень на 90град пальцами?!? на горячем двигателе ремень натягивается прилично, я заметил, уже не провернешь... может слабее надо? типа на горячем двигателе натягивать?

короче фиг знает, у моих знакомых 9-ка бог знает какого года, вообще никогда не было проблем с ГРМ, ролик стоит с.о., ремень меняют через 40ткм только из за того, что так положено :)

это точно здесь не причем, когда затянешь гайку ролика болтаться ничего точно не будет.... у меня вот мысль насчет привалочной плоскости нового ролика и его дистанционной шайбы - т.к. ось ролика смещена от центра, получается что шайба находится со смещением от геометрического центра ролика н.о. и часть ролика висит в воздухе, т.е. площадь контакта меньше, а в с.о. сделано что весь ролик опирается на дистанционное кольцо + охватываемая кольцом старого образца площадь больше, чем площадь контакта у дистанционной шайбы н.о. причем это смещение шайбы н.о. направлено как раз в сторону фар, что возможно и приводит к наклону ролика в эту сторону (под частью опорной поверхности ролика будет пустота) - как раз ремень и будет стремится сползти к двигателю на бортик ролика на рисунке схематично накидал смысл моей мысли