nickolas28

Так значит все таки только исправного генератора не достаточно (АКБ то тоже можно отнести в группу потребителей, кроме моментов пуска двигателя и неисправного генератора) Поэтому поиск причин пропажи зарядки и севшей АКБ лучше всего начинать с тестером в руках, ища возможные утечки и измеряя напряжение на клеммах.

Считаете что для исправности АКБ достаточно исправного генератора? Это врятли... При осыпании активного вещества пластин АКБ ее внутреннее сопротивление увеличивается, а сопротивление это потери энергии, так что не все определяет генератор, важно еще чем он нагружен.

Я бы еще глянул че там с ЧЯ, раз ты говоришь, что обычно это было в сырую погоду. Контакты его почистить все и колодок да и вобще разобрать и посмотреть дорожки и бяку всю с плат убрать. У меня похожая канитель была с дворниками, оказалось, что опять сливное отверстие забилось и ЧЯ в луже плавал.

12В без нагрузки на полностью заряженом маловато. Это уже последствия того, что он был разряжен малыми токами. Когда напряжение АКБ падает из-за утечек или оставленных потребителей включенных ниже 10,5В на пластинах образуется сульфат свинца, который мешает протеканию электрохимических процессов внутри АКБ и слабо растворяется при зарядке, это может быть и следствием того, что уровень электролита сильно упал, или плотность электролита слишком большая. Из-за осыпания этой гадости между пластинами могут возникнуть паразитные связи, что приведет к ускоренному саморазряду. Похоже как раз на забитые сульфатом пластины. Если оборотов добавить с включенным светом, ярче горит, чем на хх? АКБ часто высаживалась в ноль (может свет забывали выключить или еще чего)? Стоит проверить токи утечки, как говорил Электрошок, проблеммы с АКБ могут быть из-за того, что чего то где то коротит. :excl: Второй этап это поставить другую АКБ заряженную (попросить у соседа по гаражу на 5 минут с его машины снять) и проверить опять напряжение на хх с включенными потребителями и без, должно быть 13,5 примерно. По результатам уже дальше либо искать причину в генераторе, либо восстанавливать АКБ, либо искать где утечка.

Ёмкость АКБ какая, уровень электролита в норме, плотность электролита в норме? Если батарея старая и была разряжена в 0 малыми токами, то она засульфатирована и нормальное напряжение она держать не сможет. Возможно так же осыпание активной массы и внутреннее замыкание. Для начала нужно проверить плотность электролита, его уровень, напряжение заряженой АКБ (не сразу, дать отстояться какое то время после зарядки,хотябы час) и напряжение под нагрузкой (нагрузочной вилкой, например зайти в магазин автозапчастей где вы частый клиент и попросить продавца проверить вашу АКБ при помощи этого приспособления).

А с температурным режимом двигателя все в порядке? Прогревается быстро? Перегрева нет? Возможно воздух в системе охлаждения и местный перегрев так сказывается на работе двигателя, или каналы в блоке забиты. При расточке под 1.4 все хорошо прочищал?

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=11233&st=0&p=65778entry65778 тема про гену. Задаешь свой вопрос там. И тебе люди отвечают и помогают, и нащальникэ не ругается

А случаем изоляция на проводах нигде не протерлась? Клеммы на АКБ плотно посажены и притерты? Нигде ничего не окислилось, не прогнило (место крепления "-" провода к кузову)? Кстати интересно было бы узнать, как быстро разряжается, с какого до какого напряжения.

Это как повезет. Соринка может плавать сколько угодно долго и залетать в жиклер в самые не подходящие моменты. Можно и день отъездить нормально, а потом она опять забьется в жиклер, может каждые 5 минут туда залетать. Проверяется наличие засора в жиклере первички просто - нужно дать двигателю обороты при которых откроется вторичка т.е. топливо будет сосать еще и через жиклер вторичной камеры (все делается когда машина уже не едет дергается и все такое), если обороты выравниваются и все вроде ок - едет нормально, не дергается, то чистим жиклер первички и поплавковую камеру, продуваем колодец и эмульсионную трубку.

Глухо как в танке :)

Зачистка контактов и прозвон проводки помогут и релюшку попробуй всетаки другую

Пардон. Калильного не будет - мой косяк. Но останусь при мнении, что все должно работать штатно, не нужны эти лишнии порции топлива в камере сгорания ни при езде на средних и высоких оборотах, ни при торможении двигателем.

А если тапку в пол, когда тупить начинает? Все равно не едет? Похоже на засор топливного жиклера первичной камеры карба, если таки при утопленой тапке поедет и будет ровно обороты держать.

Во первых работает он не постоянно, а до 1900 оборотов. Во вторых экономия так 5% и очень зависит от того, как ездить (у меня расход был достаточно ощутим, т.к. постоянно куда то опаздываю). А в третьих тебе калильное зажигание ну вобще никак не мешает наверное когда двигатель глушишь. Ну и торможение двигателем без него вобще не айс, как уже упомянул товарищ Автодед-46. П. С. Ты кстати в наших машинах много излишеств видел?

Только не забывайте, что это временное решение. С перемычкой клапан будет всегда открыт, может появиться калильное зажигание и увеличится расход топлива из-за подсоса его через систему хх и переходную систему карбюратора.

Еще советую проводочек прозвонить от стартера к реле который идет. На счет замка - контактную группу то ты поменял, а провода старые оставил, так что тоже прозвони на всякий. А вобще я бы первым делом попросил бы кого нибудь повернуть ключик на "пуск", а сам бы мультиметром померил есть ли 12В между клеммой 30 релюшки и массой.

Видимо не то сообщение процитировал, дружище А меня досих пор мучает вопрос что имел ввиду автор темы под словами "зажигание горит" :unsure:

Там два реле. Одно тяговое (на стартере, другое реле стартера. Которое щелкает, которое не щелкает? Скорее всего тяговое. Если так, то для начала реле стартера попробуй поменять (такую релюшку уж наверняка найдешь запасную или в ЧЯ позаимствуешь). где 41- ЧЯ, 40 - реле стартера, остальное и так понятно)

То, что надо! Спасибейшно огромное

Да никаких раздражений. Просто я тоже хотел услышать ответы на свои вопросы. (п.с. крышка в норме - давление в наличии какое и должно быть, звуков "водопада" сейчас нет, но они были после того как патрубок менял, с тех пор греет хуже раза в 2, на хх греет так же)

Ну это может быть конечно. Только если человек писал "не могу добиться" думаю, что он настраивал зажигание все таки, как положено (может я конечно слишком наивен) :rolleyes: Надо самого человека спросить, а то он неразговорчивый какой то :grin:

Да полно народу, которые краник печки меняли или патрубки к ней и потом выгнать пробку не могли, жаловались. Я хочу один раз сделать все, чтобы больше не было этого гемороя и не мять большие горячие патрубки. :grin:

Ну вот увидишь какую нибудь самарку с ВП глянь, как там радиатор отопителя вкручен и ты поймешь что на этой машине въехать на такую большую горку не реально.

это интересно как? Пол панели вырезать потом чтобы патрубки подвести к радиатору? только воздух в таком случае все равно там останется. Не соглашусь. На двенашках допустим уже есть доп штуцер для отведения пара из радиатора отопителя, хотя там он горизонтально лежит и пробку из него выгнать проще. В моем случае все протянуто, чай не маленький просто так бы не спрашивал. Интересует именно тот вариант решения проблемы, который я описал, желательно с фотоотчетом о проделанной работе.

Итак ситуация следующая. Авто 21093 панель высокая, осенью лопнул подводящий патрубок к радиатору отопителя - поменял. С тех пор пуробка в системе гуляет. Зимой особо не мучала, но все таки проблему решать надо. Радиатор отопителя товарищи конструкторы поставили так, что штуцера оказались внизу, и "заехать на горку и погазовать" не спасает. Частенько ссылаются на журнал "зарулем" в котором описывалось как вставить золотник в радиатор, только статью найти никак не получается, есть вариант вывести пароотвод из верхней точки в расширительный бачек. Ваше мнение? Может кто делал себе?