nickolas28

Так значит все таки только исправного генератора не достаточно (АКБ то тоже можно отнести в группу потребителей, кроме моментов пуска двигателя и неисправного генератора) Поэтому поиск причин пропажи зарядки и севшей АКБ лучше всего начинать с тестером в руках, ища возможные утечки и измеряя напряжение на клеммах.

Считаете что для исправности АКБ достаточно исправного генератора? Это врятли... При осыпании активного вещества пластин АКБ ее внутреннее сопротивление увеличивается, а сопротивление это потери энергии, так что не все определяет генератор, важно еще чем он нагружен.

Я бы еще глянул че там с ЧЯ, раз ты говоришь, что обычно это было в сырую погоду. Контакты его почистить все и колодок да и вобще разобрать и посмотреть дорожки и бяку всю с плат убрать. У меня похожая канитель была с дворниками, оказалось, что опять сливное отверстие забилось и ЧЯ в луже плавал.

12В без нагрузки на полностью заряженом маловато. Это уже последствия того, что он был разряжен малыми токами. Когда напряжение АКБ падает из-за утечек или оставленных потребителей включенных ниже 10,5В на пластинах образуется сульфат свинца, который мешает протеканию электрохимических процессов внутри АКБ и слабо растворяется при зарядке, это может быть и следствием того, что уровень электролита сильно упал, или плотность электролита слишком большая. Из-за осыпания этой гадости между пластинами могут возникнуть паразитные связи, что приведет к ускоренному саморазряду. Похоже как раз на забитые сульфатом пластины. Если оборотов добавить с включенным светом, ярче горит, чем на хх? АКБ часто высаживалась в ноль (может свет забывали выключить или еще чего)? Стоит проверить токи утечки, как говорил Электрошок, проблеммы с АКБ могут быть из-за того, что чего то где то коротит. :excl: Второй этап это поставить другую АКБ заряженную (попросить у соседа по гаражу на 5 минут с его машины снять) и проверить опять напряжение на хх с включенными потребителями и без, должно быть 13,5 примерно. По результатам уже дальше либо искать причину в генераторе, либо восстанавливать АКБ, либо искать где утечка.

Ёмкость АКБ какая, уровень электролита в норме, плотность электролита в норме? Если батарея старая и была разряжена в 0 малыми токами, то она засульфатирована и нормальное напряжение она держать не сможет. Возможно так же осыпание активной массы и внутреннее замыкание. Для начала нужно проверить плотность электролита, его уровень, напряжение заряженой АКБ (не сразу, дать отстояться какое то время после зарядки,хотябы час) и напряжение под нагрузкой (нагрузочной вилкой, например зайти в магазин автозапчастей где вы частый клиент и попросить продавца проверить вашу АКБ при помощи этого приспособления).

А с температурным режимом двигателя все в порядке? Прогревается быстро? Перегрева нет? Возможно воздух в системе охлаждения и местный перегрев так сказывается на работе двигателя, или каналы в блоке забиты. При расточке под 1.4 все хорошо прочищал?

http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=11233&st=0&p=65778entry65778 тема про гену. Задаешь свой вопрос там. И тебе люди отвечают и помогают, и нащальникэ не ругается

А случаем изоляция на проводах нигде не протерлась? Клеммы на АКБ плотно посажены и притерты? Нигде ничего не окислилось, не прогнило (место крепления "-" провода к кузову)? Кстати интересно было бы узнать, как быстро разряжается, с какого до какого напряжения.

Это как повезет. Соринка может плавать сколько угодно долго и залетать в жиклер в самые не подходящие моменты. Можно и день отъездить нормально, а потом она опять забьется в жиклер, может каждые 5 минут туда залетать. Проверяется наличие засора в жиклере первички просто - нужно дать двигателю обороты при которых откроется вторичка т.е. топливо будет сосать еще и через жиклер вторичной камеры (все делается когда машина уже не едет дергается и все такое), если обороты выравниваются и все вроде ок - едет нормально, не дергается, то чистим жиклер первички и поплавковую камеру, продуваем колодец и эмульсионную трубку.

Глухо как в танке :)

Зачистка контактов и прозвон проводки помогут и релюшку попробуй всетаки другую

Пардон. Калильного не будет - мой косяк. Но останусь при мнении, что все должно работать штатно, не нужны эти лишнии порции топлива в камере сгорания ни при езде на средних и высоких оборотах, ни при торможении двигателем.

А если тапку в пол, когда тупить начинает? Все равно не едет? Похоже на засор топливного жиклера первичной камеры карба, если таки при утопленой тапке поедет и будет ровно обороты держать.

Во первых работает он не постоянно, а до 1900 оборотов. Во вторых экономия так 5% и очень зависит от того, как ездить (у меня расход был достаточно ощутим, т.к. постоянно куда то опаздываю). А в третьих тебе калильное зажигание ну вобще никак не мешает наверное когда двигатель глушишь. Ну и торможение двигателем без него вобще не айс, как уже упомянул товарищ Автодед-46. П. С. Ты кстати в наших машинах много излишеств видел?

Только не забывайте, что это временное решение. С перемычкой клапан будет всегда открыт, может появиться калильное зажигание и увеличится расход топлива из-за подсоса его через систему хх и переходную систему карбюратора.