nickolas28

Ставь турбо кит и будет тебе блоу офф и свистеть еще будет при разгоне

Если так уверен - скажи в чем конкретно проблема. Датчик Холла, коммутатор? Нагара на свечах нет, так как он новые поставил, бегунок с крышкой тоже чистые, раз трамблер новый, да идатчик тоже получается новый. Остается коммутатор? Но когда коммутатор не работает то двиг не в пределах 100 оборотов колбасит и при увеличении оборотов это не пропадает.

Что то я не понял че к чему. Молоток, болт, с одной стороны, с другой... Расклинивал втулку чтоль? Так проще было разверткой или напильником круглым подточить слегка и нождачкой мелкой. А вот в тиски зажимать без болта чтобы внутренний диаметр уменьшить так это вобще бесполезная затея, потому что там уже овальная втулка будет.

В том то и дело что не судьба. За ними ехать надо специально (сразу то не забрал) и если будут сведения что точно не лезут без серьезных переделок, то пускай дальше на даче валяются. А если кто то делал без особых хирургических вмешательств, то интересно было бы посмотреть на готовый вариант

Может воздух где подсасывает или подушки двигателя старые и не аммортизируют уже совсем, а может и двигатель на защите лежит. Но учитывая что обороты плавают это скорее всего подсос воздуха. Подтряхивает как? Как будто подтраивает или равномерная вибрация?

Поймать бы еще такого "бычка" у нас и в принципе по городу то штук 7 может наберется. :)

Хорошая идея! Интересно однако, что за блок такой?

Ну хоть по внутреннему диаметру разобрались, а то я уж было паниковать начал Но все таки думается, что облудить это крайняя мера, именно когда посадочное совсем разъездили. Кстати на медно-графитовую втулку олово хорошо ложится (мало ли, вдруг и к нам такое ведро заедет и втулок ремнотных не будет)?

Да врезать то понятно можно куда угодно. Хочется именно в воздухозаборники вставить, чтобы бампер не кромсать сильно.

Вы утверждаете что втулку менять не надо. Только как не надо то, если внутренний диаметр все равно от трения увеличивается, не смотря на то разбито посадочное или нет и болтаться на валу она будет (если конечно это не новая втулка на новой машине). Ремонтные втулки подбирают и по внешнему и по внутреннему диаметру и если внутренний маловат, то его "разворачивают" до нужного диаметра. Разбитых посадочных в блоке не встречал, даже на "восьмерке" 88 года выпуска, которая была первой машиной,этого не было - стартеру просто не хватает развиваемого момента чтобы провернуть коленчатый вал, радиальный зазор между втулкой и валом был уже почти 1мм, а чтобы вытащить втулку из блока прилось провозиться минут 30. Вы можете мне сколько угодно говорить о пользе паяльника, но не применительно к этой проблеме. Я считаю (и сам не раз убеждался в этом), что проще и надежнее, а в некоторых случаях еще и дешевле, выбрать готовую втулку, благо, что в обычном магазине вы не найдете ни одной одинаковой, и все они отличаются и по внешнему и по внутреннему диаметру.

Втулка изнашивается там где есть трение, а трение там где вал соприкасается с внутренним диаметром втулки, а не с внешним! Поэтому ремонтную втулку покупать надо все равно - внутрь нельзя олово налавлять уж совсем никак, да и на наружный диаметр если его налавить, то гарантии никто не даст, что втулка потом встанет ровно. Оно вам надо весь этот геморой с паяльником, да еще потом через неделю опять лезть выковыривать эту втулку? Столько демагогии изза копеечной втулки...

А если втулка на валу стартера болтается? Тоже олово наплавлять?

Человека интересует можно ли на 2108(09) в воздухозаборники бампера (под номерным знаком 4 ниши) поставить туманки от 2110. Мне вот тоже интересно ставил ли кто? Туманки на даче нашлись, у самого примерить и прикинуть, как воткнуть пока не получается.

на счет второй проблемы - скорее всего севшая АКБ. Из-за этого тяговое реле туда сюда щелкает и табло тускло горит. Через 2 часа заводится потому что электролит в АКБ перемешивается и напряжение немного поднимается (может вольта на 1,5) и этого хватает чтобы завестись. на счет первой проблемы в другую тему ступай.

Проверь муфту свободного хода может ее клинит (плохо по валу стартера ходит), из-за этого стартер и не отключается. Прочисть шлицы по которым муфта ходит, муфту замени если шестерня заклинила, она в одну сторону должна проворачиваться, а в другую вставать намертво, если в обе не проворачивается - так и стартера лишиться можно. Это пока последний вариант

Может быть изза регулятора напряжения. Если напряжение борт сети при заведенном двигателе сильно выше нормы, то скорее всего неисправен регулятор напряжения и обмотка возбуждения постоянно подключена, это приводит к увеличению напряжени на выходе генератора и тока протекающему через диодный мост соответственно тоже.

Что значит "зажигание постоянно горит"? Предохранители все на месте, все целы? Разъемы вставлены доконца?

Ремкомплект стартера 1 втулка в блок, 1 втулка в крышку стартера, 4 щетки. Продаются в любом магазине запчастей. На рынке так вобще в развес наверное есть отдельно втулки отдельно щетки.

Забивать не стоит - машина же, она ласку любит А втулки эти все разные по размеру, их просто подбирать нужно чтобы и на валу не болтались и в блок с натягом вставлялись. Изношенная втулка в блоке, вызывает перекос вала, следовательно возрастающий момент на валу стартера заставлял его работать в режиме близком к К.З. А дальше сначала начинает плохо работать втягивающее (подклинивать, залипать) шестерня стартера не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика, отсюда и щеточному узлу уже полный каюк и самому ротору (там межвитковых замыканий и замыканий на массу наверное туча). Есть еще вариант что проблема не во втулке была, а в реле стартера, которое подклинивало и оставляло втякивающее еще какое то время под напряжением после возврата ключа зажигания в положение |, а дальше шестерня в зацеплении с венцом маховика при работающем двигателе и т.д.

такая же фигня на генераторе восьмерочном старого образца... чем это грозит?