ethereal

Это фигня, вот тут почетче девайс: http://nanocomfort.ru/catalog/auto/ З.Ы. Если кракозябры - включить кодирову юникод :)

Диагносту устроить пытку! КИТ набор, во-первых, ругают, во-вторых, нету в наличии у нас, в-третьих, по используемой схеме (почти) собирал знакомый, проверялось не раз, работает. Потратил я 800 руб пока, но в эту сумму входит паяльник, текстолит и химия, мелочевка на 2-3 комплекта и посеянная 80-рублевая микросхема ))

Буду иметь в виду. Сейчас полным ходом идет сборка личного USB K-Line адаптера для оперативного контроля параметров инжектора :) Как закончу - займусь в полную силу выяснением причин, а то морозы пошли, на прогреве бензин уходит ппц.

Сегодня только читал статью на чиптюнере, это по ее мотивам выводы? :) Так там диагностика показала, что все параметры в норме, а у меня налицо проблемы на уровне ЭБУ. Расход воздуха никаким боком с давлением в в топливной системе не пересекается.

Вернемся нашим баранам... Такой казус у меня: на фишке ДМРВ напряжение 1,02 - 1,03. Программа, не помню точно, но вроде бы SteVAZ, показывала 1,09 (одновременно с тестером). Снял кожух с разъема ЭБУ, там показывает 1,03, как на фишке. Что это за фигня? Если в ЭБУ есть тарировка ДМРВ, может, она неправильная и с учетом ее показывает? Расход воздуха ужасающий - 160 с лишним мг за такт, расход топлива тоже вырос очень...

Чтобы доступиться к стаканам, достаточно будет снять крышку распредвала и собственно вал? Как оценить износ? Руками если просто пошатать, понятно будет?

Привет всем Летом мастер, регулировавший клапана, на вопрос о причине постукивания в движке сказал, что стучит направляющая клапана. Вопрос долго откладывал, т.к. вроде не смертельно, но вчера перегрел движок, стуки усилились и явно не от одного клапана. Посоветуйте, как сделать так, чтобы и по уму, и на развод не попасть. Узнавал в ближайшей стошке, что меня ожидает в худшем случае, сказали что 2800 работа по переборке ГБЦ, около 1500 запчасти (все клапана и направляющие, прокладка) плюс при необходимости 200-300 руб. шлифовка головки. По опыту знаю, что получившуюся сумму 4500 руб надо умножить раза в полтора хотя бы, т.к. может еще что-то вскрыться и т.д. Нормальная ли все с этой ценой и ремонтом? В самом блоке от перегрева могут быть какие-нибудь последствия? До этого была компрессия строго 12, очень надеюсь, что блок в порядке, да и перегрев был не особо тяжелый.

Только что, стоя в пробке, прозевал перегрев, вентилятор почему-то не включился. Скинул ДТОЖ, быстро остыл до 90 градусов, но с перепугу схватил вместо бутылки с тосолом незамерзайку. Долил максимум литр. По приезду домой жидкость еле-еле на дне бачка была, посторонний шум дорогой был, подозреваю, что через помпу ушел. Подскажите, чем это чревато? Стрелка была примерно в начале красной зоны. Сливать щас и смотреть в темноте очень влом, плюс машинка стоит мордой вверх, разворачивать надо. Что делать? Руки опускаются...

Тогда есть решение еще проще: покупаешь хромированнную насадку на глушитель, на исправной машине эта мера увеличивает мощность до 200 л.с., а т.к. у тебя некоторые проблемы есть, то будет всего 100-150 л.с., но большинство недостатков покроет :)

Можно поподробнее, как может масло ТНК убить коробку? Дело в том, что у меня была залита неведомая херня, которую я к тому же разбавлял самой дешевой минералкой, когда коробка текла. Так вот, эта аццкая смесь не шумела, а когда залил полусинтетику ТНК, коробка стала жутко гудеть. Говорят, надо залить антишумную присадку, и скорее всего в старом масле она у меня была залита.

Короче, как бы там ни было, 12,7В - это не нор маль но, и лично мне кажется, что с решением этой проблемы уйдут и остальные.

Ну зачем сразу так жестко, разборка гены. Очень большая вероятность того, что всего-лишь регулятор накрылся, меняется на такой машине без снятия генератора. Что насчет аккумулятора, свежий? Если проблемы каждый день, то проверить очень просто: ночью заряжаешь аккумулятор и смотришь, как ездит на следующий день. Но то, что симптомы неработающих датчиков и рхх могут проявляться из-за низкого напряжения - 100%, проверено на личном опыте.

ЛЕГКО! Датчики и ЭБУ нормально работают только при нормальном напряжении. У самого были подобные проблемы с убитым аккумулятором. Ищи неисправность в генераторе или аккумуляторе, и проблемы с датчиками и ИМ отпадут сами собой, скорее всего.

Что с расходом по БК при этом? Можно понаблюдать за температурой по БК, возможны проблемы с ДТОЖ, он часто глючит именно на низких температурах.

У чувака адаптер USB, все работает без проблем. Он его сам собирал. Вот думаю тоже так сделать. Обошелся он ему от силы руб. в 400... Только с протравкой платы долго возился, переделывал.

Масло не расходуется совсем. Но при замене масла, задумавшись, вылил всю баклажку 4 л, и потом масло текло верхом. Влияние масла на свечи почти исключаю, да и лучше они стали, понаблюдаю еще, а вот в воздуховод масло попало, весь ДМРВ в нем :( Сегодня промывал баллончиком для очистки карба. Результат пока оценить сложно, в понедельник будем смотреть опять компьютером. Тряска на холостых осталась. Еще заметил, что сильно растрескался шланг вентиляции картера, возможно, через него идет подсос воздуха. Как заменю, отпишусь :)

Длительность импульса впрыска на ХХ 2,984мс :( Для сравнения, на оборотах 1600 2,008 мс. Такое ощущение, что проблемы только на ХХ и есть... Хотелось бы не просто придти к какому-то результату, но по возможности понять самому суть происходящих процессов. А я вот не понимаю. Ведь при таком увеличенном расходе воздуха относительно нормы смесь должна быть беднее, и черного нагара на свечах быть по идее не должно :( Или у меня не только воздуха больше, но и топлива с запасом больше за счет долее длительного времени впрыска? :) Что скажете по поводу значения параметра "Состав смеси" в районе -0,59 - -0,58?

Подключили прибор, запустили программу "Программа диагностики М1.5.4", там вроде "Сервис" - "Корректировка СО"

Владелец девайса сказал, что МТ работает с каким-то своим кабелем и через его коробочку, предназначенную для работы с K-Line, не пойдет. Тут у меня все в норме - 1,007. Вот тут настораживает немного. На не до конца прогретом движке (81 градус, 860 оборотов) цикловой расход воздуха составил 122 мг/такт, на оборотах 1600 - 83 мг/такт. На ХХ это сильное отклонение от нормы? Стоял больше +0,08. БЕЗ контроля СО, чисто на удачу, решили попробовать поставить вышеуказанное заводское значение. На слух явственно чувствуется, что мотор начинает работать более стабильно. Несколько раз переставляли на старое значение - стопудово с отрицательным лучше. Поездил немного. Не знаю, что означает выражение "эластичность двигателя", но это именно то, что приходит на ум при езде с текущими настройками. Например, когда на малой скорости переключаешься на вторую передачу, раньше была какая-то грань, чууть меньше надавишь на газ и движок как бы задыхается, дрожит, а сейчас хоть и чувствуется, что ему мало, но работает ровненько. Так у меня на классике старой было, и я очень удивлялся, когда пересел на девятку, что она хуже себя ведет... Интересно узнать, какую зависимость имеет состав смеси от коэффициента СО? При более высоких значениях ККСО смесь богаче или беднее? Чем грозят мои эксперименты с коэффициентом, может, надо срочно ехать на регулировку?

Ну в общем-то туда и тыкали... Видно, таки спалили прибор :)

Это ровным счетом ничего не значит. Я когда поменял регулятор первый раз, напряжение было 13 с небольшим, решил отложить до зимы. Недавно поменял опять, очень радовался, что напряжение при зарядке стало 14в, но это оказалось ненадолго, да и работало "с приколами". Недели через 3 регулятор опять вышел из строя, купил еще один. Теперь, тьфу-тьфу, работает идеально, надеюсь, надолго. Повторю, то, что поменял - ничего не значит, они чуть ли не в большинстве своем неисправны. Либо покупать в разных местах, пока нормальный не попадется, либо брать заведомо исправный у друга для проверки.

Подскажите, в какой контакт пихать адаптер K-Line, расположение у меня не такое, как на картинках для самар :( Нарисовал схему:

К сожалению, не было возможности сравнить с иномаркой, пока было 2 машины - 21053 месяца 3 и 21093 полгода. Не скажу, чтобы очень много я в них вложил, но и это уже достало. Первое время нравилось ковыряться, заменишь что-нибудь, подкрутишь - станет чуть лучше, радуешься, удовлетворение получаешь :) Но уже сейчас ясно, что довести до ума совсем никаких денег и времени не хватит. А самое главное - если меняешь что-то, то с вероятностью 90% деталь станет хуже, чем была - брак, подделки, имитации. Вот тут москвичи рассуждают, какого производителя взять запчасти, типа помпы, датчиков, форсунок и т.д. Так у вас хоть выбор есть. У нас в окрестных магазинах тебе просто предложат 2-3 нонэймовских варианта, различающихся ценой. Ну или максимум предложат "импортный" вариант раза в 2 дороже, но тоже нонэйм. Теоретически нерабочую запчасть можно обменять, но если предоставишь справку, что ее ставили на сервисе :) Я за полгода поменял 3 регулятора на генераторе, я что, буду каждый раз на сервис гонять из-за этого? К тому же, обменяют ее тебе в магазине на такое же говно, а твою еще кому-нибудь впарят... Короче, лично не проверял, но в то, что стоимость владения б/у иномаркой в разы дешевле - ВЕРЮ! Только иномарка иномарке рознь, нужен продуманный выбор, и при эксплуатации тоже неплохо мозг включать. Например, "дешевый" Логан. Один чувачок брал новый в салоне, "поцеловался", трещинка на бампере + разбитая фара. Ремонтировать пришлось у дилера, типа чтобы гарантию не потерять или в страховке условие такое было. Поставили новый бампер, содрали тыщ под 50. Да я бы с этой трещиной всю жизнь ездил!

Докладываю обстановку: сильное троение, вибрации и провалы на холодную пропали после замены датчика температуры. Одновременно с ним менялись помпа, ремень, шкив распредвала, тосол и натяжение ремня (положение ремня не менялось), так что, видимо, виноват был датчик. Всем, кто сталкивается с подобными проблемами, советую сразу менять ДТОЖ, ибо вероятность того, что он глючит большая, а стоит он 90 руб. ДМРВ так просто не поменяешь...

А динамика как? Может, вместе с помпой турбину и поставили? :)