ethereal

Приветствую! Хочу заменить вошь на январь, нашелся один моцк, хозяин пишет, что не работает выход тахометра. Подскажите, у меня в девятке вообще тахометр от мозгов вообще работает или он тупо механический? Можно брать мозг или не стоит?

Был у второго диагноста. Как обычно при поездке на сервис машина работала сносно. Результат тот же - на холостых цикловый чуть более или чуть менее 100 мг/такт, резюме - все нормально. Сошлись на том, что надо посмотреть третью массу, которая под приборкой. Буду разбирать, мне под торпеду давно надо. С нетерпением жду завоза микросхем, чтобы сделать наконец свой адаптер, выбросив все грабли, на которые наступал с предыдущими попытками. Планирую сам поковырять прошивку. Сначала подумал, не перетарировать ли мне ДМРВ на пару кг/ч пониже, но т.к. на оборотах расход приходит в норму, наверняка это сделает машину более тупой. Наверное, правильнее будет подвинуть таблицу состава смеси для экономичного режима. Если я правильно понял, она используется для ХХ? З.Ы. Понимаю, что это неправильно, пытаться компенсировать неисправность измененной прошивкой, но для начала пойдет :)

Попробую на свой дилетантский взгляд ответить, профессионалы, поправьте, если что :) 1) Насчет угла опережения зажигания даже не парься, он адаптируется под бензин, исходя из показаний датчика детонации. 2) Не знаю, для каких систем этот документ, посмотри лучше здесь, у тебя очень вероятно мозг М1.5.4: http://www.chiptuner.ru/content/typical/ Это значит, длительность импульса впрыска вовсе не меньше, а больше нормы, и черные свечи абсолютно ожидаемы. 3) Расход воздуха на холостых получается великоват, расход на оборотах по-моему примерно пропорционален возрастанию оборотов, т.е. по отношению к холостым нормально, если не считать общего повышенного фона. 4) Естественное следствие увеличенной длительности импульса впрыска, хотя могло быть и хуже (а может, и есть, только не очень правильно показывает). 5) Да-да, это и есть положение шагового двигателя регулятора холостого хода. Наверное, стоит начать с проверки на подсос или подмены ДМРВ, раз уже воздуха больше нормы. З.Ы. Подмена ДМРВ - имеется в виду попробовать поставить другой, который точно работает, ни в коем случае не бежать сломя голову в магазин, дорогой он очень и шанс купить хороший очень мал :(

Привет всем. Где купить спирт и какой? Надо ли заливать его вместе с заправкой в расчете на бак/полбака или можно в почти пустой на глазок плеснуть? Если залить в почти пустой бак, получится бензин с большой примесью водки, это двигателю не навредит? Вот столько накопилось вопросов )

Подскажите, в генераторе кольца и щетки на регуляторе гладкие должны быть? У меня щетки со временем становятся бороздатыми. Может, из-за этого я их уже 3 штуки поменял, а не из-за электрики? Начинает мигать подсветка, потом зажигается лампа недозаряда на холостых, потом всегда недозаряд.

Да быстро стынет датчик, если повезет с первого раза завестись, тогда хорошо, а если покрутить и сделать паузу минут 5, он уже остынет. Я терь буду в случае чего резистор вставлять, так надежнее.

http://www.chiptuner.ru/content/ground/

Ну не то чтобы не знает, но материализовать свои знания пока не получилось. Есть широко распространенная схема USB-адаптера на FT232BM(BL) и MC33199. Коллега ее собирал давно, тестировали почти на всех вазах в нашей конторе - работает, обычно юзали программы SteVAZ и ICD. Я купил FT232RL, которая более продвинута и требует гораздо меньшего количества обвязки, развел плату, протравил, спаял, только микрухи впаивали спецы - боялся сжечь. Когда почти все было готово, пожег микросхему, тыкнув перемычкой :( Это была последняя такая микруха в нашем городе :( Потом решил собрать уже классическую схему на FT232BL, благо их у нас оказалось аж в 2х магазинах. Осмелел и сам впаял микросхему, в итоге, похоже, перегрел кривыми ручками :( Теперь у меня планы дождаться завоза RL к февралю, развести плату с учетом былых ошибок, протравить ее, а паять отнести спецам вместе с упаковочкой приличного пива :) К тому же недавно у нас в арсенале появился сверлильный станок для плат, и теперь практически весь технологический процесс можно осилить своими руками :) Если мой опыт в разводке, печати, протравке платы сможет пригодиться - пиши, все расскажу :)

Угу, был сегодня, вышло 400 рэ. Усе типа нормально у меня! Правда, свечи новые вкрутил, стояли почти новые, но наши, А17...

С 3-го числа сношаюсь с машиной. Заводилась в оттепель, а потом уже при -10 никак. Плюс еще тормоза утекли, стремно просить тянуть кого-нибудь, можно отблагодарить ударом в зад. Сегодня с утра с подзаряженным аккумулятором и горячими свечами и ДТОЖ решил биться до последнего. Первая попытка не удалась. Выключил, покурил 5 мин. Выдернул ДТОЖ и в разъем вставил припасенный резистор 10к (такое сопротивление должно указать мозгам, что за бортом где-то между 0 и -5, выбрано исходя из того, что в -5 он заводится, а в -10 уже никак). О, чудо! Завелась! Работала минут 15, заглохла и все, совсем не схватывает :( В последние минуты дым шел темный. Вопрос экспертам: правильно ли я понимаю, что это из-за того, что температура движка был уже около 70, а мозг по подсказке моего резистора по-прежнему подавал богатую смесь? Ну не до такой же степени, чтоб аж свечи теплые залить... Где-то минут через 40, когда двиг уже почти остыл, купил новые свечи NGK, завернул, завел и сразу поехал на диагностику. По приезду воткнул обратно ДТОЖ и стали диагностировать. ЭТА СТЕРВА НАЗЛО ВЕЛА СЕБЯ ИДЕАЛЬНО! Все параметры в норме, кроме чуть повышенного расхода воздуха - около 100мг/такт. Но это все равно лучше, чем 120-160, как раньше. Диагност именно такой, каким я представляю большинство диагностов - просканировал, проверил ИМ и все. Описываю свои обычные симптомы - пожимает плечами, ничего не знаю, щас все нормально, свободен... Буду ждать, когда опять начнет глючить и поеду опять на диагностику, только в другое место...

Когда 15 мороза, особо не поймешь. Но вроде запаха не было. Она с 3-го числа стоит, иней просто растаял, наверное.

В общем, стала моя машинка до такой степени богатить смесь, что даже с продувкой в мороз не заводится. Надо как то до сервиса добираться, решил сегодня ее обмануть - выкрутил свечи (мокрые все), выкрутил ДТОЖ, пошел домой. ДТОЖ на батарею, свечи почистил и на газу погрел. Вышел, вкрутил быстренько все горяченькое, завел. Проработала минуту-две, причем обороты, которые и с начала были не ахти, около 1100-1200, плавно падали, пока не заглохла. А вот дальше самое интересное. Стал выкручивать свечи, чтобы утром еще одну попытку сделать (щас это типа репетиция была), а из первого цилиндра выходит струя пара. Видимо, это пар, потому что шел он несколько минут, дым бы быстро прекратился. Это что, я на прокладку ГБЦ попал? Или это нормальное явление, а один цилиндр парил потому, что в остальных поршни по-другому стояли?

Конечно, спрашивал для своей, только продавцы обычно ничего не понимают. А я глянул - вроде он, а оказалось, что диаметр этой шляпы другой.

Шляпа, ага. Но на старом она жестко на штоке сидит, так что если только вместе со штоком менять :( Щас посмотреть не могу - старый поставил на место.

Подскажите по РХХ. Купил, потом посмотрел - у старого поршень намного больше в диаметре. Можно тупо его переставить или идти РХХ в магазин сдавать?

Слегка подгазовывать не надо, а когда тапка в пол - это режим продувки, топливо не впрыскивается, что позволяет очистить залитые свечи. Если по другому в мороз вообще не заводится - искать причину неправильного смесеобразования, чаще всего смесь слишком богата.

Если я не ошибаюсь, обычно в воздуховод попадает обычно масло. Повторюсь, там даже признаков масла нет, лед и вода и небольшое количество осадка.

Перекидывал старый дмрв, снял шланг, а там много воды и льда и какой-то светло-коричневый осадок (примерно такого цвета, плохо видно было). Судя по ледяным следам, вода шла от двигателя. Это не масло. Уровень масла в норме. Подскажите, что это?

Никуда его не выдувает, просто в этом режиме новое топливо не впрыскивается и уже влитое благополучно сгорает :)

Я бы предпочел не автомат, а просто нормальную, нешумную и вечную механику от японки, цены просто шокируют! Но оправдает себя, имхо, только если у самого руки растут из правильного места и будешь сам делать, а решения, которые предлагают сервисы, очень дороги. И коробки они изначально недешевые ставят.

Да в общем-то автомат и не обязательно, достаточно менее шумной и более надежной механики. Интересно, нету ли в природе отчетов о таких переделках, интересно, каким образом решают проблему изменения длины шрусов, крепления коробки и т.д. Я на своей коробку уже поменял, сделал мне подарочек бывший владелец, впихнул перед продажей убитую коробку старого образца, заботливо обрезав датчик скорости... Так что интерес академический :)

Слышал, что есть прецеденты, когда коробки-автомат ставили на вазы. Подскажите ктонить, где почитать про удачные эксперименты, с наскока не нашел. Посмотрел цены на контрактные движки и коробки японские, о**ел... Движок, конечно, регистрировать надо и все дела, а вот коробку реально интересно было бы попробовать. Неубиваемая коробка, по желанию автомат и по цене не сравнить с новой вазовской! *размечтался*

Теперь я почти уверен, что основная причина - это массы. Провод на массу ЭБУ был перемотан изолентой, раскрутил - он наполовину перебит, предыдущий хозяин ничего умнее не придумал, чем просто заизолировать. Клеммы всех массовых проводов разболтаны, если наложатся перебитые жилы в проводе и у клеммы, там массы практически вообще не будет. Собираюсь сделать все хорошенько, как будет немного потеплее и найду клеммы. Из всего остального не менял только РДТ, оставлю его напоследок... З.Ы. Почему то думал, что в системе впрыска небольшие токи, а оказывается, она тоже очень чувствительна к массе...

Сегодня произошло нечто непонятное. Прогрел как обычно, проехался, вышел в магазин минут на 15. Прихожу обратно, завожу и ОФИГЕВАЮ. Мотор работает тихо, ровно, без вибраций. Поехал - в движении тоже совершенно другой мотор, на низких оборотах (а я люблю так ездить, видимо привычка со старой машины, которая ревела) тянет на ура без вибраций, разгоняется тоже без надрыва и вибраций. Даже жена, которая стебется надо мною, когда я говорю "послушай, вроде потише стала работать", на этот раз сказала, что машина работает совершенно по другому. Что это может быть? Думаю проверить жгут проводов системы впрыска, тока там без бутылки не разберешься. В каком месте масса датчиков крепится?

Я тоже так думаю, подсоса быть не может. Неправильные показания датчика или еще что-то.. Вот интересно, почему механические ДМРВ вытеснили эти ненадежные электронные? Ведь в механических все прозрачно и понятно было бы... Или из-за скорости отклика?