bar-boss

В общем починили да не очень. Не прошло и двух дней машина опять пару раз глохла, но сразу же заводилась без проблем. Потом выяснил почему глохнет: при включении поворотников что-то искрит в монтажном блоке и при этом машина глохнет. Поворотники выключаешь, и машина уже нормально ездит. Место посадки реле поворотников и само реле оплавилось. Поехал я опять к этому электрику, сказал что да как. Договорились на след неделю. Только стал от него отъезжать, машина заглохла и не заводилась. Я поворачиваю ключ, в монтажном блоке опять что-то искрит внутри. Он подошел стукнул по нему, повернул ключ и завелась. Сказал что лучше с таким блоком не ездить. Как думаете если самому купить и поменять монтажный блок, то все нормально будет или опять он начнет плавится? Или лучше дождаться электрика до понедельника.

Чек тут не причем. Абсолютно верно говорит Serg_x. Нужно поставить реле стартера. Я сам заводил с отвертки с полгода наверное, поставили реле и всё гуд.

Сегодня починили. Оказалось что накрылись высоковольтные провода, которые потянули за собой и модуль зажигания. В добавок в монтажном блоке в проводке провод, который идет на модуль зажигания (+) не подавал нужного напряжения и клеммы на этом проводе обгорела. Как итог замена модуля зажигания (со старым электрик сказал машина проедет минут 20-30), в/в провода и свечи.

На счет сигнализации - не знаю, это уже к электрикам надо ехать. При прокрутке стартера чек горит, при включении зажигания диагностики нет (стрелке на приборке не вращаются вообще никак). Появилась очень интересная деталь - стеклоподъемники не всегда срабатывают. Нужно выключить зажигания, потом через некоторое время опять включить и тогда работают.

Нет искры. 1. Ставил с другой машины датчик коленвала и модуль зажигания. 2. Мозги в норме, т.к. бензонасос слышно как работает. В чем ещё может быть проблема?

Я тоже забивал на разгон в течении 1.5 лет

Здравствуйте! 1. На скорости при резком нажатии на педаль газа возрастают обороты, но машина начинает набирать скорость только через 5-8 секунд. 2. При движении задним ходом при поворачивании руля возникает какой-то скрежет. Если нажать на педаль сцепления, то скрежет пропадает. 3. При трогании, машина начинает ехать когда педаль сцепления в самом верху. Что нужно делать? 1. Поменять сцепление в сборе? 2. Отремонтировать коробку?

Тот цилиндр, на котором барабан греется я поменял. Оно и сейчас греется, но меньше. При торможении вроде никуда не уводит

Прокачал только правый задний контур. Надо всю прокачивать?

Поменял задние тормозные колодки. Тормозить стала раза в два лучше, чем было. Однако стал сильно грется правый барабан. Заменил правый рабочий цилиндр. Грется барабан стал меньше. Однако эффективность торможения стала хуже. Что можно сделать? По FAQ посмотрел что прокачать всю систему.

После замены задних тормозных колодок, начал очень сильно грееться (невозможно дотронуться) барабан на правом колесе. Левый барабан сел достаточно хорошо, но с усилиями. Правый барабан садился с кувалды. Ручник ослаблен до 4-х щелчков. Еще такой вопрос: как правильно установить колодки относительно цилиндра, чтобы барабан хорошо зашёл. И как правильно надевается верхняя стяжная пружина, а то отверткой очень трудно.

Здравствуйте. Проблема такая. При торможении появляется металлический скрежет в задних тормозах. После цикла торможений - исчезает. Если снять заднее колесо и покрутить за барабан, то он очень плохо крутится и скрежет тоже есть, только не такой сильный. Барабаны уже имеют приличные борозды. Завтра хочу поменять задние колодки, стоит ли? Они вроде нормальные. На них проехал около 33 тысяч. И поначалу скрежета не было.

Подскажите, как можно узнать модель? На самом блоке?

Здравствуйте! Если я дублирую тему, то не удаляйте пожалуйста, напишите ссылки на топики, где можно спросить. Сигнализация у меня старая Мангуст, без обратной связи. Вчера дома увидел как красная лампочка загорелась и постоянно горит. Машина не открывается. Сказали что брелку пришла хана. Ставить новую сигу. Что можно сделать в этой ситуации?

Статистика говорит сама за себя. Погибших в этом году стало меньше чем в прошлом. Одна из причин - ремни безопасности. Так что тут некоторые говорили, что "зачем пристёгиваться", я думаю это уже не обсуждается.

Не получиться сейчас запасаться старыми москвичами и копейками. Период владения должен быть большой.

Всем спасибо, проехал всего около 1000 км без происшествий. Однако много видел машин с пробитыми колёсами, думаю что на старой резине лучше не ездить далеко.

Инжекторная 8-ми клапанная.

Здравствуйте! Решил поехать в дальнюю дорогу (300 км) на машине. Для меня впервые такое дальнее путешествие. Машинка не новая ВАЗ 2110, 2001 года. Что посоветуете взять в дорогу из запчастей или расходников или ещё что-нибудь, чтобы на месте можно было починить в случае поломки.

Прикольно было бы посмотреть, как кинут в твою машинку и ты будешь весь вечер оттирать это говно

Я из Иваново

Вчера проверил, оказалось 2,5 атм

Честно говоря не знаю, накачивали на шиномантаже при замене резины. По внешнему виду накачали заметно выше, чем было на прежних колесах.

Да, сильнее нужно давить на педаль. Резина вроде не свистит и ничем не намазана. А причем тут тормозная система, если как только поменял, стала хуже тормозить. До этого была полустёртая, полуспущенная Белшина.

Здравствуйте! Поменял я недавно резину на Cordiant Comfort все 4 колеса. В итоге машина стала заметно хуже тормозить. Есть какие-нибудь догадки? Я думаю что это регулятор тормозов... (хз)